6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать опалубку для забора своими руками

Установка опалубки для фундамента забора

  • 8 минут
  • 1.772k

Ленточное основание, изготавливаемое из бетона, первоначально нуждается в создании опалубки. Она представляет собой форму-каркас для заливки цементирующего раствора. Возведение опалубки для забора своими руками проводится по определенной технологии.

Разновидности опалубки

Существуют две основные классификации: по способу монтажа и по размещению опалубочных элементов в пространстве. По способу сборки опалубка делится на два вида:

Стационарная или несъемная опалубка остается после заливки бетона на месте. Она выполняет роль защитного кожуха для фундамента. Опалубка съемного типа разбирается в конце работы. В финансовом отношении она получается дороже. Но за счет того, что материал съемной формы можно использовать дважды, а порой и трижды, денежные затраты окупаются. По второй классификации опалубка забора подразделяется на три вида:

Установка опалубки горизонтального типа оправдана в том случае, если нужен широкий фундамент. Вертикальный каркас монтируется для узкого забора. Опалубка из наклонных элементов востребована при оригинальном нестандартном дизайне забора.

Выбор материала для опалубки

Главным критерием при подборе материала является его устойчивость и сопротивляемость давлению цементной массы. Материалы для монтажа выбирают как натуральные, так и искусственные. Это могут быть:

Деревянный брус и доски. Самыми лучшими породами в данном случае являются ель и сосна. Оптимальная толщина доски – 25-40 мм.

ДСП. Материал обходится дороже, но сокращается время на монтаж и разборку. К минусам относится высокая размокаемость щитов во влажных условиях.

Фанера. Благодаря ламинированной поверхности фанеры стенки фундамента забора получаются гладкими и ровными. Фанерные щиты удобны при строительстве габаритных изгородей.

Металлические листы. Для работы подходят листы толщиной 2 мм. Это дорогой материал, но он выгоден в тех случаях, когда нужно изгибать лист для создания плавной линии.

Пенопласт. Подходит при небольшой степени заглубления. Полистирольные и пенопластовые плиты оставляют на месте после заливки бетона. Несъемная опалубка обеспечивает гидроизоляцию фундаменту.

Шифер. Плоские листы шифера подходят для невысокой опалубки (максимум 20 см). Их применение требует точных расчетов, так как иногда материал не выдерживает нагрузку.

Железобетон. Использование данного материала сокращает расход бетона при заливке и увеличивает прочность конструкции.

Как сделать опалубку под забор: пошаговая инструкция

Процесс монтажа надежной опалубки фундамента под забор складывается из нескольких последовательных этапов. Работы начинаются с теоретических расчетов расхода материала и размера самой изгороди. Далее следует подготовка грунта, сборка элементов каркаса и непосредственно монтаж всей конструкции по периметру забора. Наглядно вся пошаговая инструкция показана в видео:

Осмотр грунта и разметка территории

Самым первым этапом является детальный осмотр местности, на которой планируется возводить ограждение. Необходимо оценить уклон участка, наличие преград на пути планируемой линии забора. Это могут быть старые пни, ямы, инженерные конструкции. Если через траекторию планируемой прокладки проходят трубы водопровода, то ограду необходимо сместить в сторону.

Территорию очищают от мусора, выкапывают мешающиеся древесные насаждения, выравнивают небольшие дефекты рельефа. После визуальной оценки чертят на бумаге примерный чертеж. По нему с помощью колышков и бечевки намечают на местности линию забора. Разметку проводят при помощи обычного или лазерного уровня.

Расчёты расхода материалов и размеров забора

На этой стадии определяют длину периметра и высоту ограждения. От этих показателей зависит конечное количество расходного материала. Высчитывают глубину траншеи и высоту надземной части. Они зависят от размеров забора, выбранного материала, типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, числа ворот и калиток.

На конечные цифры влияет также сам материал для фундамента забора. Если планируют использовать камень или кирпич, то опалубка не может быть низкой. Высота наземной части сооружения должна превышать глубину. Что касается площади основы, то ее вычисляют по следующей формуле:

k(n) — коэффициент надежности

F — предполагаемая нагрузка на основу

k(c) — коэффициент условий работы

R — сопротивление почвы

Неизвестные данные и коэффициенты можно найти в спецсправочниках по строительным работам.

Выемка грунта: создание траншеи

Траншею копают с помощью лопаты. В особых случаях целесообразно использовать малогабаритный экскаватор. Траншейная линия должна замыкать периметр. Ширина углубления равна ширине фундамента плюс 20 см. Это превышение необходимо для установки брусков и элементов опалубочной конструкции.

Траншею роют на ту глубину, которая была установлена в расчетах. При отсутствии каких-либо индивидуальных условий глубина траншеи на участках без нагрузки в среднем равна 50 см. В точках, где планируются опорные столбы, заглубление составляет 80 см. В готовую траншею засыпают песчано-гравийную смесь, увлажняют ее водой и дополнительно утрамбовывают. Уплотненный слой песчаной подушки должен быть не менее 10 см.

Монтаж брусков для закрепления щитов

Количество и длина опалубочных плит зависит от способа заливки бетонной массы. Если бетон заливают сразу по всему периметру, то необходима установка целостного полотна. В противном случае достаточно приготовить щиты длиной 3-9 метров.

Щиты из ДСП, фанеры, металлических листов вырезают по размеру. Доски скрепляют гвоздями. Если для установки опалубки выбран деревянный материал, то его предварительно обрабатывают влагозащитным средством. Для этого подойдет отработанное масло или гудрон. Благодаря такой обработке опалубка забора не пересохнет после заливки бетона и в ней не появится трещин и расколов. В качестве гидроизоляции также можно использовать полиэтиленовую пленку.

Сборка и монтаж щитов

Перед установкой щитов по краю вырытого углубления вбивают бруски с сечением 5х5 см. Столбики должны стоять строго вертикально, для этого их контролируют уровнем. Шаг между брусками зависит от ширины основания. Если она составляет 20 см, то бруски устанавливают через 1,2-1,3 метра. При ширине 30 см, расстояние уменьшается до 1 метра. Соответственно для более мощных фундаментов требуется более частое расположение брусков.

К установленным опорам с помощью гвоздей или саморезов прикрепляют щиты опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться снаружи конструкции. Это важно при дальнейшей разборке. Для несъемной опалубки данный момент не важен. Для дополнительной фиксации систему щитов скрепляют арматурой. Оптимальная толщина прутьев составляет 10 мм. Арматура должна стоять на 5 см выше песчаной подушки. Прутья в арматурной сетке выставляют на расстоянии не менее 40 см, места их пересечения сваривают или перевязывают проволокой.

Для поддержки щитовой конструкции с внешней стороны выставляют диагональные укосины и вертикальные колья для их фиксации. Углы опалубки фиксируют скобами, а все имеющиеся щели заделывают. На необходимом расстоянии выставляют столбы, которые будут держать полотно забора. После этого приступают к заливке бетона в подготовленную форму.

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы. Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.

Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).

Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Демонтаж щитов опалубки

На полное застывание бетона в теплый сезон требуется 7-10 дней. В холодное время года процесс затягивается до 4 недель. После того как основание «схватилось», съемную опалубку можно демонтировать. Сначала снимают все наружные поддерживающие детали, которые использовались для укрепления. Далее удаляют крепежные элементы в самой конструкции. И после этого щиты вытаскивают из грунта. Составные части опалубки забора зачищают от следов цемента, проверяют их целостность.

Если материал требует реставрации перед повторным использованием, значит, опалубка была некачественно сложена или неаккуратно разобрана.

Демонтаж опалубки необходимо проводить даже в том случае, если стройка заморожена на неопределенный срок. Особенно это касается деревянных конструкций. Пиломатериалы активно впитывают влагу и разбухают под действием дождя и снега. Щиты из них будут непригодны для следующего монтажа.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Что нужно помнить

Строительство опалубки для фундамента забора требует соблюдение технологий и правил. Их нарушение может привести к необходимости переделывать работу на одной из стадий или ремонтировать уже возведенное ограждение. Поэтому стоит помнить о некоторых моментах:

Важно выдерживать необходимое расстояние между фиксирующими брусками и краем траншеи, в противном случае конструкция может обрушиться под давлением бетона;

Использование материала с малой прочностью и упругостью может привести к смещению осей основания и нарушить спроектированную конструкцию;

При дефиците материала можно заливать фундамент отрезками. Щиты с уже затвердевшего участка снимаются и переносятся на новый.

Если бетонный раствор заливают в жаркую погоду, то для сохранения влаги рекомендуется посыпать поверхность стяжки опилками. Это предотвратит чрезмерное пересыхание бетона.

Правильный монтаж разборной или несъемной опалубки определяет надежность фундамента, на котором будет стоять ограждающая конструкция. Изготовление опалубки для забора своими руками несложно, если правильно выбрать материал, сделать точный расчет, соблюсти технологию монтажа опалубочной системы. Прочное основание служит долго при любых погодных условиях, не требуя реставрации.

Делаем опалубку для забора своими руками

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

  • Выбор опалубки для фундамента под забор
  • Материалы для сборки опалубки
  • Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
  • Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
  • Этап 2. Выемка грунта
  • Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
  • Этап 4. Сборка и установка щитов
  • Демонтаж опалубочной системы

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

  • Создавать ровные углы.
  • Не иметь прогибающихся элементов.
  • Иметь оптимальную толщину материала.
  • Легко и просто демонтироваться.

к оглавлению ↑

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

  • Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
  • Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
  • Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
  • Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
  • Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
  • Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
  • Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

  • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
  • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

к оглавлению ↑

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

Читать еще:  Как пользоваться клеевым пистолетом: подробная инструкция и правила безопасности

  • Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
  • Вынимают крепежные элементы.
  • Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

Делаем правильно опалубку

Забор – одна из важнейших частей каждого дома. Поэтому, к её изготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Первое, к чему нужно приступать – это изготовление бетона. Процесс заливки бетона необходимо начинать с организации опалубки. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве, то опалубка для ленточного фундамента делается самостоятельно.

В данной статье пойдёт речь о том, как сделать опалубку для забора своими руками, не потратив много сил и нервов.

Разновидности опалубки под забор

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

  1. Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правил а и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
  2. Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
  2. Выдерживать давление фундамента;
  3. Удерживать заданную форму;
  4. Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

  1. Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
  2. Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
  3. Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора. Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Процесс установки формы

Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.

Заливка бетона

Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.

После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки. Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы. После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.

Есть два способа для установки забор на склоне:

  1. Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
  2. Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:

  1. Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
  2. Демонтировать все крепёжные детали;
  3. Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

  1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
  2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
  3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
  4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Как правильно залить фундамент под забор и как не надо этого делать

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Опалубка для забора своими руками

  • Что это такое?
  • Назначение
  • Разновидности
  • Применяемые материалы
  • Необходимые материалы, инструменты и оборудование
  • Этапы работ
  • Расчетная часть
  • Подготовительные мероприятия
  • Земляные работы
  • Изготовление и установка опалубки
  • Заключение

Владелец загородного дома или дачного строения заинтересован в надежной ограде, которая затрудняет проникновение на территорию непрошеных визитеров и животных. Любое ограждение участка нуждается в надежном и прочном основании. Ведь чистый грунт не может являться основой постройки, в том числе и забора. Главный материал для изготовления фундамента ограждения – бетон, для заливки которого необходима опалубка под забор.

Если вы заинтересованы самостоятельно смонтировать ограду своего участка, не привлекая наемных рабочих, обязательно изучите, как сделать опалубку для забора. Это начальный этап работ, определяющий ресурс эксплуатации, качество и устойчивость будущего ограждения.

В статье поэтапно рассмотрим, как изготавливается опалубка для забора своими руками, определимся с необходимым инструментом и материалами. Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить денежные средства, а соблюдение технологической последовательности операций – гарантировать устойчивость конструкции забора.

Первое с чего следует начинать – изготовление фундамента

Что это такое?

Каркас для заливки фундамента для забора – это надежная конструкция, на базе которой будет сформирована основа будущего ограждения. Каркасная конструкция обеспечивает плоскостность бетонной поверхности и способна воспринимать значительные нагрузки.

Каркас традиционно изготавливался из дощатых щитов, главным недостатком которых являлась деформация досок, возникающая под давлением бетонного раствора. Сейчас используются новые материалы, успешно заменившие щиты.

Назначение

Независимо от того, из чего сделана опалубка для фундамента, ее главная задача – сформировать надежное бетонное основание ограждения, которое ограничит доступ посторонним в частные владения.

Желательно располагать верхнюю плоскость фундамента забора на расстоянии порядка 25 см от поверхности грунта. Выступающий цоколь предназначен для следующих целей:

  • обеспечения эстетического восприятия конструкции;
  • предотвращения разрушения ограждения от коррозии;
  • компенсации перепадов уровня ландшафта.
Читать еще:  Выбор типа ворот и способы автоматизации въездной группы

Используя качественное сырье, соблюдая технологию работ, можно обеспечить возложенные на цоколь ограждения функции.

Надежная основа способна выдержать массу высокого ограждения, обеспечить его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам людей и животных проникнуть на охраняемую территорию.

Забор является важной частью каждого дома

Разновидности

Опалубка для фундамента ограждения, в зависимости от возможности демонтажа и дальнейшего использования разделяется на следующие виды:

  • Стационарную каркасную конструкцию. Опалубка несъемного типа после заливки бетона остается в почве, является элементом фундамента, надежно защищая его от воздействия влаги.
  • Съемную конструкцию, которая может применяться многократно. Демонтируемая опалубка отличается повышенной ценой, но окупается за несколько циклов заливки оснований.

Для изготовления каркаса используются различные материалы, на которых остановимся детально.

Применяемые материалы

Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы. Опалубка под забор формируется из следующих материалов:

  • деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
  • листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток – высокий уровень расходов;

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки

  • пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
  • железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в бетонном растворе для фундамента забора. С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
  • толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
  • древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.

Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора понадобятся:

  • Гравий, мелкий песок и вода.
  • Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
  • Листовая фанера или любой подручный материал.
  • Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
  • Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы также подготовьте:

  • строительные инструменты и принадлежности (лопаты, ведра, уровень, отвес);
  • столярное оборудование (шуруповерт, электрический лобзик, молоток, топор, ножовку).

Побеспокойтесь о средствах защиты, используемых при выполнении работ. Подготовьте:

  • Защитные очки.
  • Рукавицы.

Для дальнейших мероприятий по бетонированию потребуется бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор, изготовленный на основе портландцемента марки М400.

Этапы работ

Опалубка для забора своими руками устанавливается с соблюдением последовательности операции. Общий комплекс работ по установке опалубки включает следующие стадии:

  • расчетную часть, выполняемую на начальном этапе, позволяющую определить потребность в необходимых материалах и глубину основания;
  • подготовительный этап, включающий мероприятия по разметке, подготовке площадки;
  • земляные работы;
  • изготовление элементов каркаса;
  • монтажные мероприятия, связанные с установкой щитовых конструкций, их фиксацией, гидроизоляцией и установкой арматуры.

Если забор будет каменный или кирпичный, то опалубка должна быть высокой

После возведения каркасно-щитовой конструкции производится:

  • Бетонирование.
  • Демонтаж каркаса (для съемных опалубок).

Остановимся детально на мероприятиях, связанных с формированием каркаса.

Расчетная часть

На предварительной стадии следует выполнить следующие работы, связанные с расчетами:

  • рассчитать длину периметра ограждения, что позволит сформировать потребность в строительных материалах;
  • определить необходимую высоту ограждения, влияющую на глубину фундамента для его установки;
  • определить и приобрести материалы, требуемые для строительства;
  • подготовить необходимый для выполнения строительных мероприятий инструмент и оборудование.

Подготовительные мероприятия

Подготовительный этап включает выполнение следующих мероприятий:

  • Разметку площадки, позволяющую обозначить периметр контура и определить возможные преграды на линии будущего ограждения.
  • Подготовку поверхности участка, в процессе которой площадка освобождается от зеленых насаждений и мусора.

Учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной

Осуществив подготовку, можно приступать к земляным работам.

Земляные работы

Согласно предварительно выполненной разметке, осуществляются земляные работы, которые производятся самостоятельно с использованием лопаты или с помощью малогабаритного экскаватора. Приямки могут быть выполнены следующим образом:

  • локально, глубиной 0,8 м, в зоне расположения опорных столбов для забора. На участках, не несущих нагрузку, допускается углубление основания ниже нулевой отметки на 50 см;
  • по всему периметру забора, если он будет возведен из тяжелого камня или кирпича.

Углубившись ниже нулевой отметки, произведите следующие операции:

  1. Засыпьте песчано-гравийной смесью, проливая водой, полученные углубления или траншею, обеспечив толщину слоя до 10 см.
  2. Уплотните массив, применяя специальный инструмент или ручную трамбовку.

Изготовление и установка опалубки

Изготавливая щиты для каркаса, удобно использовать древесностружечные плиты, доски или фанеру, распилив которые можно получить заготовки необходимых размеров. Потребность в щитах зависит от протяженности периметра или размеров приямков, предназначенных для установки столбов.

Этапы работ:

  • гидроизолируйте поверхность древесины, используя отработанное масло или гудрон;
  • вбейте вертикально расположенные колья, соблюдая интервал 0,5-1 м;
  • прикрепите к опорным стойкам щиты, используя саморезы или гвозди;
  • скрепите щитовую конструкцию резьбовой арматурой или вязальной проволокой, используя предварительно выполненные отверстия;
  • установите элементы арматуры;
  • зафиксируйте верхнюю часть каркаса брусками;
  • установите в углах фиксирующие скобы;
  • заделайте щели.

Теперь можно приступать к заливке основания.

Заключение

Рекомендации, изложенные в материале статьи, подскажут застройщикам, как сделать опалубку для забора. Каркас из качественных материалов, изготовленный с соблюдением технологии, позволит сформировать надежную конструкцию ограждения, которое сможет эксплуатироваться на протяжении долгих лет.

Опалубка для забора – нюансы организации

Основу надежной ограждающей конструкции составляет фундамент. Продлить срок его эксплуатации, повысить прочность и период эксплуатации поможет специальный каркас. Как сделать опалубку для забора, чтобы ограждение прослужило несколько десятков лет? Изготовить каркас для ограды своими руками достаточно просто. Теоретические знания, желание и наличие свободного времени помогут выстроить настоящий шедевр элемента заграждения.

Основные функции опалубки

Опалубка для забора — это съемный каркас из деревянных досок, который обеспечивает проектные характеристики будущего сооружения, и удовлетворяет следующие требования:

  • предотвращение появления изгибов и неровностей;
  • не деформироваться под массой фундамента;
  • обеспечивать прямые линии каркаса.

Форму для укладки бетонной смеси для забора изготовить можно из подручных материалов — фанеры, металла или древесины, которые должны соответствовать высоте фундамента над уровнем земли. Главное, чтобы конструкцию можно было легко монтировать и разобрать.

Разновидности бетонных границ

Прочная основа для бетонных конструкций представлена несколькими видами:

  • горизонтальная опалубка предназначена для возведения перекрытия бетонными плитами, пронизанная арматурой — стальными направляющими;
  • вертикальная — используется для построек нестандартных форм. Присущая ей незначительная толщина не влияет на прочность основы;
  • архитектурные и наклонные каркасы помогут придать уникальности дизайну сооружениям из бетона.

Совокупность элементов и деталей основы предназначена для возведения монолитных сооружений. Толщина каркаса определяется характером бетонной конструкции, желаемой геометрической формой и климатическими условиями.

Строительство опалубки

Как построить опалубку для забора своими руками? Конструкция объекта требует предварительного подсчета и заготовки строительных материалов. При выборе сырья, ориентируйтесь на свой бюджет. Чаще используется фанера или ДСП, а для подпорок — деревянные бруски.

Расчеты и разметка территории

Перед строительством каркаса следует установить параметры ограды. Высота забора определит глубину ямы, минимум 1 м. Длина изгороди устанавливает количество материалов. Тип заборной конструкции подразумевает высоту каркаса: кирпич и камень нуждаются в высокой опалубке, металлические изделия ее не предусматривают.
После определения размеров согласно плану, набросанному на бумаге, разметьте участок колышками и веревкой. Ориентируйтесь на протяженность ограды. Выкопайте ямы, углубив их на 50 см, параллельно очистите почву от мусора.

Заготовка материалов

Если со штыковой лопатой, кольями и веревкой вы уже работали, дополнительно будут нужны ножовка, отвес, молоток, уровень, монтировка, дом, материал для опалубки и крепеж. Не лишними станут топор, арматура и сварочный аппарат.

Алгоритм работ

Строительство опалубки для фундамента под забор предусматривает четкую последовательность выполнения действий:

  1. Чтобы ограждение получилось ровным, производим разметку каркаса бечевкой, натягивая веревку от одного угла к противоположному.
  2. Отступаем от края котлована полметра, и устанавливаем в почву брусья через каждые 50 см.
  3. Древесину плотно состыковываем между собой без зазоров, чтобы добиться устойчивости забора.
  4. Основу строительного материала прикладываем к одной стороне траншеи, и прижимаем до упора к поверхности рва. Аналогично поступаем с другим концом ДСП.
  5. К листу из деревянной стружки прибиваем гвоздями надрезанные бруски — стяжки горизонтали, которые размещаем выше уровня почвы.
  6. Монтируем в землю и в верхний край ДСП подпорки под углом 45 градусов, что способствует сохранности четких линий опалубка при заполнении бетонной смесью.

Опалубка может собираться как для отдельных элементов ограждения, так и для монолитных конструкций.

Заливка основания

Построение формообразующего основания начинается с рытья ямы. Если изделие предусматривает кирпичную кладку, параметры канавы должны соответствовать размерам забора. Для иных конструкций можно ограничиться основаниями для фиксации бетонных столбов, глубина которых достигает одного метра. С помощью песка засыпаем котлованы, периодически утрамбовывая слои, до тех пор, пока не получим цельное плотное перекрытие.

Необходимые для основы материалы

Для замеса вам понадобиться:

  • емкость;
  • дрель;
  • вода;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • пластификатор не более 1% от общего объема.

Соединяем вышеуказанные строительные материалы, перемешиваем с помощью специальной насадки для дрели до однородного состояния.

Как правильно приготовить бетонный состав?

Составив список указанных выше материалов, выберите из него мелкофракционный песок, щебень со средними фракциями, воду и цемент марки М300. Бетон готовиться в соотношении 1 части цемента к 3 частям песка и 4 частям щебня. Вода добавляется до состояния сметаны. Пластификатор необходимо вводить согласно требования производителя. Строители советуют заменять синтетические составы жидким мылом – так смесь растекается по опалубке равномерно и предотвратит ее усадку.

Подготовка армирующего каркаса

Опалубка под забор в соответствии со схемой — гарантия надежности основания и качества работ. Формирование нужно для усиления прочности фундамента, особенно если грунтовые воды близко подходят к почве или на суглинках. Выполняется в несколько технологических шагов:

  1. Берем прутья арматуры, диаметром сечения 10 мм и фиксируем на 5 см выше уровня дна ямы.
  2. Под каждый штырь монтируем опору.
  3. Делаем отступ от траншеи на 10 см, и начинаем фиксировать арматурные палки, чередуя горизонтальные штыри с вертикальными через 40 см.
  4. С помощью сварочного аппарата соединяем линии разных направлений, для получения единого надежного каркаса.

Когда работа по монтированию арматуры закончена, приступаем к подготовке цементного раствора.

Тонкости работы с бетонным раствором

Не рекомендуется заливать основу для забора цементным раствором в один прием. Наполнять форму надо постепенно, делая отверстия железным прутиком в каждом слое. Это поможет предотвратить появление вздутия и рельефности поверхности.
Забетонированную плоскость накрываем пленкой, чтобы защитить от воздействия природных явлений и прочего мусора. Раз в три дня опрыскиваем поверхность водой. По истечению двухнедельного срока демонтируем опалубок для забора в следующем порядке:

  • снимаем фиксаторы между брусьями;
  • начинаем разбирать несущие элементы надо к краю траншеи;
  • в последнюю очередь демонтируем формообразующие листы ДСП.

Для полного застывания цемента потребуется месяц, но в жарких условиях каркас рекомендуют снимать через 15 дней. Фундамент требует периодически смачивать водой.

Заливка несъемной опалубки

Принцип использования опалубки определяет разборную и несъемную конструкции для забора. При возведении ограждения возникает вопрос, как верно поставить несъемный каркас. Схема построения базируется на соединение пазов деталей в единое целое по типу конструктора.
Несъемная опалубка выполняется из различных материалов:

  • пенополистирола (пенопласта);
  • цементного раствора и отколотых пластин древесины;
  • фибролита (опилки).

Заливка несъемной конструкции для фундамента ограждения охватывает несколько технологических моментов:

  1. Соединяем блоки между собой железобетонными перекрытиями таким образом, чтобы паз одной детали образовал замкнутое пространство с разъемом другой части.
  2. Проводим армирование бетонного перекрытия с помощью прутьев радиусом сечения 8 мм.
  3. Заливаем бетонную смесь слоями толщиной 0.2 метра.
  4. Каждый уровень прокалываем металлическим прутом.

Несъемная основа для фундамента позволяет добиться герметичности конструкции при высокой скорости проведения работ и простоте монтажа.

Опалубка на склоне

Как сделать опалубку под забор на склоне? Схема последовательных действий, где имеются горизонтальные перепады уровня, отличается, т.к. высота низшей точки каркаса, будет выше, нежели на подъеме рельефа. Выполнение строительства опалубки на склоне происходит поэтапно:

  1. Армирование. Для этого понадобятся металлические прутья большого сечения. Придать надежности опоре можно за счет увеличения количества железных штырей.
  2. Делаем цементный раствор, и заливаем фундамент в несколько слоев.
  3. Накрываем полиэтиленом и оставляем бетон засыхать в течение месяца.

Фундамент для опалубки на уклоне удерживает почву, предотвращает ее размывание и осыпание.

Нюансы при устройстве опалубки

Чтобы построить опалубку для ограждения своими руками, надо владеть минимальными навыками строительного дела. Облегчить вашу задачу в сооружении прочной основы, помогут рекомендации специалистов:

  • чтобы при демонтаже ДСП не повредить форму каркаса, вкручивайте саморезы и гвозди до упора, чтобы не торчали штыри;
  • фиксировать фанеру или листы ДСП надо, с двух сторон: внешней и внутренней. Это помогает создать прочную конструкцию;
  • чтобы бетон не пересыхал и не трескался в летнее время года, воспользуйтесь при кладке фундамента древесными опилками. Наличие верхнего слоя стружки способствует сохранению влаги.

Если проводятся демонтажные работы, опалубка снимается наоборот – начиная с вертикальных свай и заканчивая щитами.
Техника самостоятельного строительства опалубки не так сложна, как кажется на первый взгляд. Воспользовавшись профессиональными советами и рекомендациями, вы получите надежную и стойкую основу для будущего ограждения.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

  • кирпичные;
  • кованые;
  • каменные;
  • габионы;
  • из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Читать еще:  Как правильно сделать теплый пол в предбаннике

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Монтаж опалубки для забора своими руками

    Забор – необходимая конструкция в любом хозяйстве. Ограждения, возведённые по периметру частного владения или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все строения, забор нуждается в крепком и надёжном основании. Ленточный монолитный фундамент помимо своей опорной функции дополнительно исполняет роль наземного ограждения. Опалубка под забор формирует основные габариты монолитного фундамента.

    Для чего нужен ленточный фундамент под забор

    Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

    Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

    В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

    Виды ленточного фундамента под забор

    Фундаментную ленту обычно делают 3 видов. Для этого применяют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 вида оснований не нуждаются в опалубочных ограждениях.

    Для устройства фундамента ограды из монолитного бетона необходимо устанавливать опалубку.

    Материалы для устройства опалубки

    Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

    • древесина;
    • ДСП;
    • листы OSB;
    • строительная фанера;
    • пенопласт;
    • подручный материал.

    Древесина

    Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

    Древесина (сосна)Длина, ммТолщина, мм
    Обрезная доска4,5, 425, 30, 40
    Брус4,5, 450х50, 100х100

    Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

    Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

    Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

    Достоинства опалубки из ДСП:

    1. Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
    2. Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
    3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

    Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

    Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

    После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

    Листы OSB

    В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

    Листы OSB

    OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

    Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

    Строительная фанера

    Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

    Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

    Строительная фанера

    Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

    Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

    Пенопласт

    Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

    Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

    Опалубка из пенопласта

    Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

    Подручный материал

    Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

    Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

    Пример установки деревянной опалубки под забор

    Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

    • обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
    • брус сечением 50х50 мм;
    • металлические шпильки;
    • молоток;
    • шуруповёрт;
    • гвозди, саморезы и шурупы;
    • полиэтиленовая плёнка, рубероид.

    Схема крепления щитов опалубки для забора

    Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

    1. По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
    2. Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
    3. Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
    4. Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
    5. Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
    6. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
    7. Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
    8. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
    9. Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
    10. Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
    11. По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

    Видео «Деревянная опалубка под забор»:

    Особенности устройства опалубки для забора на склоне

    Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

    Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

    Устройство опалубки для забора на склоне

    Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

    Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

    В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

    Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

    Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector