1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Забор из необрезной доски вертикальный

Строительство вертикального забора из необрезной доски своими руками

Среди огромного выбора материалов для ограды домов, древесина во все времена занимает лидирующие позиции. Забор из необрезной доски привлекает владельцев участков доступной ценой, легко конструируется и прост в эксплуатации, долговечен и главное, его несложно построить своими руками. Чем отличается необрезная доска? Это доска с необработанной или частично обработанной кромкой, ее производят преимущественно из деревьев хвойных пород.

Содержание статьи:

Инструкция по строительству вертикального забора из необрезной доски своими руками

Доска – это материал подаренный природой, она натуральна, поэтому является любимым местом для проживания и питания грибков, бактерий, жуков. Прежде, чем начинать возведение забора необходимо провести предварительную обработку материала. Нужно очистить доску от коры, ошкурить, сделать пропитку антисептиком и грунтовкой специального назначения, препятствующую воздействию насекомых и грибков. Подготовительная обработка продлит срок эксплуатации забора.

1. Заливка фундамента для вертикального забора из необрезной доски

Деревянные ограждения – это тяжелые конструкции. И если планируется стационарная ограда, а не временное ограждение, то обязательно нужен фундамент. Он бывает двух видов: гнездовой и ленточный. Первый вид более экономичный и простой в самостоятельной реализации. Рассмотрим его пошаговое выполнение:

  • Используя колышки и веревку нужно сделать разметку будущего забора . Колышки вбивают по углам участка, а между мини натягивается веревка, выполняющая роль разметочной линии.
  • Двигаясь от угла по линии разметки на расстоянии двух-трех метров, буром (лопатой) нужно выкопать лунки глубиной 1/3 от высоты опоры . Отмеряя шаг между опорами, ориентируйтесь на длину досок, если она максимум два метра, то трех метровый шаг точно не подойдет.
  • В готовые лунки ставят швеллера. Они являются капитальными изделиями, к ним будет крепиться несущий брус, поэтому важно предварительно просверлить в них несколько отверстий для этой операции. Установка и заливка опоры предполагает обязательное соблюдение вертикальности. Этот параметр контролируется уровнем.
  • Установленные и выровненные столбики можно заливать раствором. Он замешивается в следующей пропорции: 3 части щебня, 1,5 части песка, 1 часть цемента М-400, вода добавляется произвольно при размешивании до образования кашицы однородной консистенции.
  • После заливки проводится дополнительное выравнивание столбов. Затем нужно подождать, чтоб бетон схватился и выстоялся.

2. Строительство стен забора из необрезной доски

Крепление необрезной доски может проводиться горизонтальным и вертикальным способом. Вертикальное крепление – это классический вариант забора, подходящее решение для загородных домов, идеально гармонирующее с различными типами построек и ландшафтом.

Чтоб получилось вертикальное крепление, необходимо установить горизонтальные бруски между опорами. Если высота забора не превышает 2 метра крепиться два бруска, если забор выше – 3 бруска. Далее к несущим брускам вертикально прибивается доска. Таким образом заполняются все пролеты между опорными столбами. В завершении для защиты строения от влаги и чтоб придать ему законченный внешний вид, верх забора и столбики накрываются небольшим навесом.

3. Послеустановочная обработка вертикального забора из необрезной доски

Древесина обрабатывается морилкой, краской, применяемой для дерева, лаком. Только после этих мероприятий можно утверждать, что забор готов к эксплуатации.

Вертикальный забор из необрезной доски достаточно функционален: закрывает дом от ветреной и пыльной погоды, надежно защищает от чужих взглядов, служит препятствием для диких животных. Он прост в обслуживании, достаточно периодической обработки специальным составом. Его легко ремонтировать, при порче нескольких досок их несложно заменить. Такой забор понравится любителям натуральных материалов.

Деревянные заборы для дачи: цены от 875 руб/м.п. Установка под ключ за 1-5 дней.

* Лучший выбор в Москве: шахматка, лесенка, плетень, решетка и другие варианты на заказ! Звоните.

Предлагаем купить забор деревянный штакетник, — для дачи или коттеджей это один из наиболее распространенных вариантов. Его достоинства — это доступность, стоимость за погонный метр от 950 рублей. На цену деревянного забора влияет сорт штакетника, размер и шаг столбов, наличие нестандартных конструктивных и декоративных элементов. В зависимости от расположения и расстояния между штакетом, получается различный внешний вид ограждения: сплошной, шахматный, с просветами.

Устанавливаем деревянные заборы в Московской области и Москве из штакетника вертикального, горизонтального, плетень, елочка *

Акция. Успейте заказать по выгодным ценам! До конца месяца предоставляем скидки, Звоните.

Варианты установки забораСтоимость 1 п.м.,
штакетник вертикальный с зазором 2 смштакетник горизонтальный в шахматном порядкеплетень«елочка»
на металлических столбахот 875 рубот 1200 рубот 1225 рубот 1300 руб
на винтовых сваях от 1600 руб от 1720 руб от 1800 руб от 1890 руб
с кирпичными столбамиот 6570 рубот 6750 рубот 6790 рубот 6890 руб
с бетонным основаниемот 2950 рубот 3030 рубот 3050 рубот 3200 руб

* стоимость указана за деревянный забор с вертикальным и горизонтальным расположением доски (шахматка, плетень, елочка), высотой 1.5 метра с использованием следующих материалов:

  • доска обрезная (струганная)
    • — штакетник, елочка: сечение 135 х 20 мм,
    • — плетень: сечение 90 х 20 мм
  • струганный брус 50*100мм, крепление в 3 ряда
  • столбы заборные металлические 60*60*2 мм, углубление 1.2 м, шаг 2.5 м/ винтовые сваи d57, углубление 2м./ столб кирпичный в 1.5 кирпича с металлическими закладными
  • грунт светло-серый
  • болт мебельный, 10 х 60 мм
  • гвозди винтовые, оцинкованные

Если интересует другая высота забора, воспользуйтесь онлайн калькулятором расчета стоимости или свяжитесь по телефону.

Деревянный забор для частного дома как правило представляет собой секции с минимальным шагом вертикального или горизонтального штакетника в шахматном порядке, так как при постоянном проживании за городом немаловажную роль играет потребность в защищенности и некоторой уединенности.

Установка деревянного забора для дачи чаще предполагает больший шаг штакета 7-10 см, что разрешает любоваться пространством в округе во время сезонного отдыха.

В зависимости от стиля конструкции, монтаж забора штакетник из дерева дополнит участок и подчеркнет как современный коттедж, так и деревенское очарование загородной усадьбы или самобытность ранчо.

Успейте купить деревянный забор из необрезной доски горизонтальной, цена за метр от 1200 рублей.

К установленным столбам из металла, кирпича, бетона крепятся вертикальные бруски. К ним прибиваются горизонтальные необрезные доски в шахматном порядке, которые создают прочность конструкции.

Не менее популярна установка деревянного забора из штакетника с горизонтальным расположением елочкой или лесенкой. При таком типе сборки штакет укладывается внахлест на вертикальные брусья, и в итоге получается секция, сечение которой напоминает елочку.

Еще один метод горизонтального крепления реек — стиль «ранчо». Как правило, три-четыре доски крепятся на массивные столбы. Такие заграждения уместны на участках сельхоз назначения.

Также на сайте представлена возможность купить деревянный забор — плетень.

Конструкция представляет металлические столбы, «оплетенные» гнутой доской. Используя сочетание 2-3 видов древесины и технологий плетения секций, создаем пролеты по авторским чертежам. Стоимость деревянного забора «под ключ» в этом исполнении составляет от 1450 рублей за метр и включает в себя необходимые материалы и работы по установке.

Так как дерево — легкий в обработке материал, строительство деревянного забора менее трудоемкий процесс, чем, к примеру, кладка кирпичного. Но, тем не менее, присутствуют особенности и сложности. Первое с чего стоит начать — разметить участок, второе — надежно монтировать столбы, третье — закрепить рейки. Важно соблюдать технологию обработки и пропитки древесины, чтобы улучшить эксплуатационные качества. Даже профессиональная установка деревянного забора из штакетника не гарантирует долговечности, если за ним не ухаживать должным образом. Следует периодически наносить слой антисептиков и пропитки, обновлять краску, и тогда заграждение прослужит 10-15 лет.

Если желаете поставить штакетное ограждение, которое не требует периодического ухода, рекомендуем обратить внимание на металлический забор из евроштакетника с рисунком под дерево. Такие конструкции неприхотливы и наделены продолжительным сроком службы.

Дерево с давних времен по сей день востребованный материал в частном жилищном строительстве. Участок, на котором на котором стоит коттедж или дачный домик, выглядит гармонично и естественно, если его окружает забор штакетник из дерева. Достоинства деревянных ограждений в том, что они органично вписываются в загородный природный ландшафт, при этом эстетичны и экологичны.

Рекомендуем купить деревянный забор для загородного дома или дачного участка с установкой под ключ.

Некоторые дачники желая сэкономить стремятся установить деревянный забор своими руками, считая это несложным процессом. Набравшись знаниями и сноровкой, это возможно. Но построенные самостоятельно, уступают работе профессионалов, и с эстетической точки зрения, и по эксплуатационным качествам.

Строительство забора из необрезной доски своими руками

Использование различных лесоматериалов – одно из наиболее доступных и распространенных решений при строительстве заборов вокруг усадебных и дачных участков, при этом вовсе не обязательно покупать готовые изделия. Забор из необрезной доски или даже горбыля — это вполне приличная изгородь. Такой лес и стоит дешевле, и обрабатывается проще, так что большинство домовладельцев смогут построить ограждение самостоятельно.

Вполне приличный горизонтальный забор из необрезной доски Забор ранчо из доски необрезной

Рекомендации по выбору досок

Необрезная доска — это продукт распила стволов деревьев, имеющий необработанные боковые края с корой и сучками. После продольного распиливания каждого бревна остается 2 отхода (обрезы) полукруглого профиля – горбыли.

Пачка досок необрезного типа

Чтобы построить симпатичный и надежный забор из необрезной доски своими руками, важно правильно подобрать пиломатериал. К доскам, предназначенным для ограждения, выдвигаются такие требования:

  1. Распиленный лес должен быть просушен. Из сырой древесины мастерить ограду нельзя, поскольку при высыхании она будет коробиться и давать продольные трещины, отчего сооружение потеряет всякий внешний вид.
  2. Желательно подбирать изделия приблизительно одинаковой ширины, оптимально – 20—25 см.
  3. Слишком тонкие доски брать не стоит, под них придется ставить больше столбов для надежности. Подходящая толщина – 18—20 мм.
  4. Не страшно, если изделия напилены из кривых стволов и имеют дугообразную форму. Подберите доски и горбыли одинаковой кривизны, из них выйдет забор с оригинальным дизайном;
  5. Удобнее работать с пиломатериалом, очищенным от коры. Если вам не удастся приобрести такие доски, то снимать кору придется самостоятельно.

Для изготовления столбов, на которых будет держаться забор из необрезной доски, подойдет деревянный брус сечением 10х10 см или ошкуренный кругляк такого же диаметра. На перекладины пойдет брус потоньше – 60х40 мм. Хотя опорную часть ограды не обязательно строить из дерева, владельцы загородных домов нередко применяют столбы из металлопроката.

Читать еще:  Клей; Момент Гель: описание и применение

Забор из необрезной доски — варианты исполнения

Опорные конструкции, куда впоследствии будут крепиться необрезные доски, можно изготовить из таких материалов:

  • полностью деревянные столбы из кругляка или брусьев;
  • то же, в стаканах из круглых либо профильных стальных труб, забетонированных в землю;
  • опоры из различного металлопроката – трубы, уголка, швеллера;
  • каменные или кирпичные столбы.

С пиломатериалами гармоничнее всего сочетаются столбы из дерева, да и крепиться к ним проще. Стальные конструкции надежнее и долговечнее, но по факту обойдутся дороже, а с креплением придется повозиться. Сочетание необрезная доска + камень либо кирпич смотрится не очень хорошо. Есть вопрос и к целесообразности подобного сооружения – стоит ли выкладывать дорогую каменную конструкцию, чтобы проемы потом закрывать бюджетным лесом. Разве что необрезанные доски служат временным заполнением и впоследствии будут заменены на профнастил либо кованые элементы.

Забор с кирпичными столбами — целесообразен очевидно только при качественной обработке и отборе древесины

Забор из необрезной доски – строение незамысловатое, а потому вариантов монтажа элементов здесь немного:

  • горизонтальное расположение досок с напуском одна на другую (напоминает закрытые жалюзи);

Забор «лесенка» или «жалюзи»

  • то же, с вертикальным монтажом;
  • дизайн в виде штакетника с просветами между элементами, установленными вертикально;

Забор в вертикальном исполнении

  • двойной штакетник (в простонародье – шахматка), где доски прибиты к перекладинам с двух сторон в шахматном порядке.

Забор шахматка

Разметка для заборных столбов

Перед установкой опорных конструкций необходимо провести разметочные работы и выяснить, куда конкретно их вкапывать. Операция выполняется с помощью шнура, натянутого меж двух кольев по краям участка. Двигаясь вдоль него с рулеткой и отмеряя одинаковые интервалы, отметьте другими колышками места размещения столбиков забора. Размер интервала, равный длине пролета, подбирайте с учетом следующих рекомендаций:

  1. Максимальная длина пролета – 2,5 м при высоте ограждения до 2 м.
  2. При высоте ограды свыше 2 м вес секций и ветровая нагрузка на них возрастает, поэтому расстояние между столбами сокращается до 2 м.
  3. Если удалось приобрести пиломатериал одинаковой длины, то удобнее подобрать интервал, кратный этому размеру. Так получится меньше отходов.
  4. Чтобы забор из необрезной доски смотрелся одинаково хорошо с обеих сторон, стыки соседних секций должны совпадать с осью опоры. То есть, места монтажа столбов надо определить с максимальной точностью.

После разметки можно приступать к бурению или копке ям в намеченных местах.

Способы монтажа заборных столбов

Наиболее простой способ установки опор – просто вкопать их в землю, выполнив тщательную трамбовку. Для устойчивости каждый столб придется заглубить не менее, чем на 1 м, а лучше – на 1,2 м. Перед монтажом подземную часть стоек необходимо тщательно обработать олифой и просмолить. Такой вариант сгодится для забора, строящегося на плотных глинистых грунтах. Как правило, в частном домостроительстве применяются более надежные способы:

  • обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
  • то же, с заливкой бетоном;
  • вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
  • отливается полноценный ленточный фундамент.

Столбики в пучинистых грунтах бетонируются только до глубины промерзания, а остальная часть ямы засыпается песком вперемешку со щебнем. По большей части опорные конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложна в исполнении и стоит немалых денег.

Указания по сборке забора

Перед строительством ограждения из необрезных досок необходимо проделать 2 важных операции: очистить их от коры и хорошенько обработать антисептиками. Так вы избавите древесину от преждевременного гниения. Сборка производится на гвоздях или саморезах с цинковым покрытием по таким правилам:

  1. При горизонтальном монтаже доски следует крепить напрямую к стойкам начиная снизу. Выгнутые доски подбираются по форме и при установке накладываются одна на другую. Для жесткости конструкции верхние торцы столбов стоит связать брусом, а потом к нему можно прикрепить козырек.
  2. Перед вертикальным монтажом к стойкам необходимо прибить перекладины (прогоны). Необрезанные доски приколачивать к ним по избранному варианту – внахлест, с промежутками либо «шахматкой».
  3. Торцы вертикально закрепленных досок желательно защитить сверху горизонтальной планкой или козырьком из крашеного металла.

Металлический козырек сверху забора

Независимо от способа крепления в каждой точке нужно забить как минимум 2 гвоздя (самореза), чтобы исключить продольные колебания забора. Соседние прогоны лучше крепить к опорам встык друг к другу, иначе ограждение будет неказисто выглядеть со двора. По окончании дерево нужно обязательно покрыть в 2 слоя влагостойкой краской.

Забор из необрезной доски – виды конструкций и порядок постройки

Забор из необрезной доски характеризуется доступной стоимостью, функциональностью и достаточно высокой надежностью.

Такой традиционный тип ограждения очень легко возводится самостоятельно даже при полном отсутствии специальных строительных навыков.

В статье рассмотрим, как построить забор из необрезной доски своими руками.

Что такое необрезная доска?

Кромочная часть такой доски не опиливается или имеет обзол, представленный незначительным дефектом.

Также на необрезной доске может присутствовать небольшое, остаточное количество древесной коры.

Стандартные показатели толщины составляют 2.5см, 4.0см и 5.0см при средней длине в шесть метров. Необрезная доска – это наиболее бюджетный, но не слишком эстетичный вариант строительного материала. По показателям качества такая доска может быть первого и второго сорта. Для изготовления чаще всего используются хвойные породы древесины, а готовая доска обязательно маркируется в соответствии с ГОСТом.

Виды заборов из необрезной доски

Заборы на основе необрезной доски отличаются, в большинстве случаев, способом крепления строительного материала, а также могут быть сплошными или сквозными. Фундаментное основание под такую конструкцию выполняется ленточного или столбчатого типа.

Вертикальный забор из необрезной доски

Кроме всего прочего, деревянные ограждения выполняются не только из чистой древесины. Необрезная доска очень хорошо комбинируется с металлическими, кирпичными, каменными или бетонными опорными столбами, а также различными декоративными элементами ковки.

Вертикальные

Вертикальный забор из необрезной доски – это очень простой и доступный для самостоятельного возведения вариант, в котором все необрезные доски, вне зависимости от шага их монтажа, располагаются исключительно в вертикальном положении.

Выделяется несколько видов таких заборов:

  • выпуклое двойное ограждение;
  • вогнутое двойное ограждение;
  • частокол;
  • рядовое ограждение;
  • «кошкины уши»;
  • пиковое ограждение;
  • ограждение вогнутого типа;
  • выпуклое одинарное ограждение.

Все элементы могут устанавливаться абсолютно без зазора или с некоторым расстоянием друг от друга. Сплошные варианты представлены также рядовым, пиковым, царским, вогнутым или выпуклым ограждением, а также традиционным частоколом.

Существуют разные виды деревянных заборов. Отличаются они не только внешним видом и материалами, но и конструктивными особенностями.

Плюсы и минусы заборов из поликарбоната описаны тут.

Вероятно, следующая тема вас заинтересует – советы по строительству деревянного забора своими руками.

Горизонтальные

В конструкциях горизонтального типа необрезную доску требуется располагать исключительно в горизонтальном направлении. Варианты установки доски в горизонтальном ограждении очень разные, но монтируется такая конструкция легко, а смотрится достаточно эффектно.

Самым популярным является скандинавский вариант, при котором фиксируемые доски, как бы «наплывают» друг на друга.

Горизонтальный деревянный забор из досок

Расчёт количества

Чтобы правильно рассчитать количество строительного материала, необходимо предварительно определиться с назначением возводимого ограждения:

  • Функциональное ограждение – капитальный забор, возводимый с обустройством фундаментного основания. Такая конструкция отличается надежностью и позволяет очень хорошо защитить придомовую территорию от проникновения незваных гостей.
  • Декоративное ограждение – забор, устанавливаемый на фундаментное основание столбчатого типа. Как правило, в этом случае не производится зачистка необрезной доски от остатков коры, поэтому такая конструкция является недостаточно долговечной.

Также данный материал оптимально подходит для создания ограждений временного типа. Чтобы самостоятельно рассчитать количество пиломатериала, необходимо ориентироваться на периметр участка, который предполагается оградить. Оптимальным вариантом является установка разметочных колышков и последующее натягивание шнура.

Также требуется выбрать высоту забора и расстояние между устанавливаемыми элементами. Ширина и длина необрезной доски, а также периметр, позволяют вычислить количество пиломатериала за вычетом зазоров. Традиционно делается запас пиломатериала в количестве 10-15%.

Необходимые материалы

Оптимальная ширина необрезной доски для возведения конструкции ограждения составляет 20-25см, что минимизирует риск скола или расщеплений элемента в процессе монтажа. Проще всего работать с пиломатериалом, толщиной не менее 20мм.

Длина доски может быть произвольной, но для возведения ограждения горизонтального типа следует подобрать максимально ровные и одинаковые доски.

Помимо необрезной доски, материалы и инструмент, необходимые для выполнения работы, представлены:

  • гравием, сеяным песком и цементом;
  • досками для опалубки;
  • шлакоблоками;
  • цементным кладочным раствором;
  • грунтом для бетона;
  • металлическими уголками длиной 50см, для установки в опорные столбы и крепления брусков;
  • деревянными брусками 50х50мм;
  • краской по дереву;
  • болтами М-8 с гайками;
  • саморезами по дереву.

В процессе работ потребуется задействовать бетономешалку, штыковую и совковую лопату, строительный уровень и мастерок, болгарку, дрель и шуруповёрт.

Подготовительный этап

Предварительно нужно освободить весь участок, отведенный под возведение ограждения, от излишней растительности и мусора. Также необходимо максимально выравнивать строительную площадку.

Обустройство неармированного фундаментного основания ленточного типа требует копки траншеи глубиной полметра и шириной 40см. Точная и ровная копка траншеи достигается посредством разметки границы шнуром и колышками. На дно засыпается гравийно-песчаная подушка, после чего устанавливается опалубка высотой четверть метра и заливается бетонный раствор.

Схема монтажа необрезного забора

На следующем этапе, после просыхания фундаментного основания, возводятся столбы из шлакоблоков и закладка в опорные конструкции металлических уголков. Опоры и фундаментное основание обрабатывается грунтовкой по бетону, что минимизирует риск разрушения в процессе эксплуатации.

Безусловно, заливка фундаментного основания и возведение опор повышает общую стоимость ограждения, но позволяет при необходимости легко и быстро самостоятельно произвести замену секции из необрезного пиломатериала.

Заборы используются не только для защиты домовладения, но и в качестве декоративного элемента. Декоративные заборы из дерева – варианты и преимущества рассмотрим в статье.

Подробную инструкцию по установке деревянного забора вы найдете здесь.

Строительство забора

Прежде чем приступить к непосредственному строительству забора, требуется произвести окрашивание всех деревянных элементов, которые будут использованы в процессе возведения конструкции ограждения. Краска должна быть устойчивой к любым неблагоприятным внешним факторам, включая атмосферные осадки.

Деревянные бруски надежно фиксируются посредством пары болтов к металлическим уголкам, заложенным в опорных столбах. По поперечинам осуществляется крепление подготовленных необрезных досок.

Читать еще:  Размещение светильников и выбор ламп для туалета

Схема постройки ограждения

Как правило, достаточно двух поперечин, но с целью повышения показателей жесткости конструкции, можно установить дополнительный деревянный брусок. Защита опорных столбов предполагает установку в верхней части специальных металлических или пластиковых колпаков.

Мероприятия по уходу за забором, выполненным из необрезной доски, не слишком сложные. В процессе эксплуатации требуется своевременно осуществлять окрашивание всех деревянных частей и заменять пришедшие в негодность элементы. При соблюдении технологии возведения и грамотном уходе, деревянное ограждение способно прослужить несколько десятилетий.

Как сделать забор из необрезной доски

Содержание статьи:

Монтаж ограждения на приусадебном участке требует затрат, однако поставить забор и не выйти при этом из рамок бюджета все же можно. В данном случае изгородь из необрезной доски – идеальное решение. Такой забор имеет интересный внешний вид и, что самое приятное, его строительство не ударит по вашему карману. Ухаживать за таким ограждением можно при помощи масляной краски, которую легко изготовить в домашних условиях.

Для забора подходит почти любой материал, начиная от камня и металла, и заканчивая кирпичом и деревом. Фантазия здесь не ограничена, ее сдерживают только финансовые средства. Но даже с небольшим бюджетом возможно построить оригинальный и привлекательный забор.

Дерево, в плане эстетики, стоит на первом месте среди материалов, используемых для ограждений. Однако большой минус этого материала – недолговечность. Но все же, продлить срок службы ограждения можно при помощи соответствующих средств для дерева, которые защитят его от негативного воздействия окружающей среды.

Необходимые инструменты и материалы

Для удобства, перечень всех необходимых материалов и инструментов рассортирован по сфере применения.

Для того чтобы построить фундамент для забора вам понадобится: бетон; песок; щебень или гравий; деревянные плахи для опалубки; строительный мусор.

Возвести опорные столбы можно при помощи кирпичей, раствора из цемента, грунтовки для бетона и углов из металла (длиной 50 см).

Для крепления деревянных пролетов используют необрезную доску из сосны, толщина которой 2,5 см., деревянный брус шириной 5х5см. и длиной 165 см., саморезы и болты с гайками, краску по дереву, которую можно изготовить самостоятельно.

Дополнительное оборудование, которое пригодится вам в процессе монтажа:

  • бетоносмеситель;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • аппарат для шлифовки;
  • лопата;
  • мастрека для укладывания камня;
  • уровень строительный;
  • емкости для замешивания бетонной смеси.

Подготовка к проведению монтажных работ

Прежде всего, основанная функция любого забора – это защита, а также способность выдерживать снежные бури и порывы ветра. В этом случае его рекомендуют монтировать на бетонное основание и стационарные столбы. Не рекомендуется устанавливать опоры, пусть даже и пропитанные средством зашиты, прямо в землю, так как в этом случае они попросту сгниют через несколько лет.

Прежде чем начать работы, рекомендуется сделать разметку территории при помощи жгута.

Для ленточного фундамента роется траншея с глубиной 50 см. и шириной 40 см. На дно высыпается щебень или строительный мусор, сверху засыпается песком и затем добавляется вода. После чего нужно сделать такую опалубку, которая обеспечит необходимую высоту для фундамента – 20 см. Затем бетонный состав выливается в конструкцию.

Периодически, в процессе высыхания бетона, его проливать водой, чтобы избежать появления трещин в фундаменте. Кроме того, строители рекомендуют накрывать его пленкой. Самое главное – не допускать быстрого высыхания бетона.

На следующем этапе происходит установка опорных столбов, которые укладывают в два шлакоблока. Швы перевязываются через каждые 3 метра. При высоте забора в два метра рядов шлакоблока должно быть 9.

Заранее сделайте в металлических уголках отверстия под болты. Затем уложите уголки во 2 и 8 ряду шлакоблока, после чего прикрепите к ним бруски. Для предотвращения разрушения опорных столбов, рекомендуем обработать их защитным составом, предназначенным для бетона.

Безусловно, итоговая стоимость забора с бетонным основанием будет выше. Однако, это выльется в его преимущество – устойчивость и крепость. В случае, если деревянные части забора испортятся, вы всегда сможете заменить их на новые или же на секции из другого материала.

Подготовка необрезной доски

В сегодняшней статье мы рассматриваем самый бюджетный вариант материала для ограждения, а именно – необрезную сосновую доску толщиной 2,5 см. Но это не значит, что внешний вид забора будет непривлекательный. В любом случае, какой материал вы бы не выбрали, вам необходимо тщательно подготовить его к монтажу.

Перед установкой, доски следует тщательно просушить, чтобы в дальнейшем избежать их деформации. Новые доски стоит сушить не менее одного месяца, предварительно сложив их рядами, подкладывая под них бруски. В идеале, сушка должна осуществляться на улице под навесом или в хорошо продуваемом и солнечном помещении. Используя тесак снимите кору с материала, а затем распилите дерево на штакетины необходимого размера. По длине доски нужно делать меньше на 2-3 мм, чем пространство между опорами.

Красим необрезную доску

Покраска такого вида доски не требует шлифовальных работ, так краска, приготовленная в домашних условиях, лучше схватится с поверхностью. Такая краска широко использовалась в Швеции, её применяли при покрытии деревянных домов. Местные жители утверждали, что дерево, обработанное «домашней» краской сохраняет свои качества до 10 лет.

Конечно, всегда можно купить заводской вариант покрытия. Например, прототипом вышеупомянутой краски является финская Тиккурила, которая носит название Öljypohjainen punamaali. Цена, мягко говоря, кусается, ведь покрыть этой краской забор будет дороже, чем его построить. Именно поэтому многие владельцы домов предпочитают изготавливать состав самостоятельно.

Краска, изготовленная по шведской технологии – идеальный вариант для бюджетного забора из необрезной доски. Чтобы изготовить два килограмма краски, которой хватит на 7 кв.м. забора, вам понадобятся следующие компоненты:

  • олифа – 107 мл.;
  • ржаная мука – 193 гр.;
  • антисептик (железный купорос) – 87 гр.,
  • краситель (сурик железный) – 87 гр.;
  • соль – 87 гр.;
  • вода – 1,5 л.

Краску следует готовить, соблюдая очередность этапов.

1 этап. Смешивается ржаная мука и 2/3 воды. Варите состав на огне, и во избежание комочков постоянно помешивайте.

2 этап. При непрерывном помешивании в клейстер добавляется соль и антисептик.

3 этап. Когда все компоненты растворятся, добавьте краситель и продолжайте непрерывно помешивать.

4 этап. На завершающем этапе соедините олифу и сваренную смесь, после чего доведите краску до нужной консистенции оставшейся третью воды.

Домашняя краска будет готова через 30 минут, за это время она получит оптимальную для нанесения консистенцию. А если в течение двух или трех часов томить состав на умеренном огне, то устойчивость краски увеличится в разы. Вы получите идеальный состав, который не будет смываться водой и не оставит подтеков на бетоне.

Не дожидайтесь, пока краска полностью остынет, ведь для лучшего сцепления состав должен быть теплым, а поверхность деревянной доски шероховатой. Холодная краска ложится густым слоем и, следовательно, увеличивается её расход. А если вы нанесете состав на отшлифованную доску, то велика вероятность неравномерного окрашивания, из-за чего после высыхания могут образоваться светлые пятна.

В теплую погоду покрытие на заборе высохнет за 5 часов. Производить обработку дерева краской лучше всего тогда, когда отсутствует активное солнце, это делается во избежание попадания прямых солнечных лучей на ограждение.

К преимуществам «домашней» краски, приготовленной по шведскому рецепту можно отнести следующее:

  • Масляная краска проникает в древесные поры, но не закупоривает их. В этом случае материал способен пропускать сквозь себя воздух, при этом получается эффект «дышащего» дерева;
  • У водного покрытия в составе присутствуют компоненты, препятствующие образованию бактерий. Кроме того, такая краска обладает противопожарными свойствами;
  • Краска, сделанная из натуральных компонентов, подчеркивает природную структуру дерева;
  • Обладает антисептическими свойствами.

Монтаж деревянного забора

После полного высыхания краски приступайте непосредственно к сборке забора. В первую очередь окрашенный брусок необходимо закрепить на уголке из металла на расстоянии от 8 до 10 см. от фундамента. Затем закрепите обработанные доски при помощи шуруповерта.

Первая дощечка закрепляется к брускам снизу, внимательно следите за тем, что бы была соблюдена параллель с фундаментом. На фундамент лучше положить кирпич, так легче будет закреплять доски.

Для того чтобы добиться ровного расстояния между забором и фундаментом вам следует с одной стороны изгороди выровнять первую доску. Затем на эту доску внахлест закрепить следующие плахи. Вам нужно имитировать «ёлочку под углом». Во избежание скопления снега и воды в местах соприкосновения досок, монтируйте их так, чтобы скошенные углы были снаружи. Крайняя верхняя плаха закрепляется вровень с вертикальным бруском. В дополнение вы можете повысить устойчивость ограждения, достаточно лишь прикрепить брусок к середине полотна.

Как ухаживать за забором

Ухаживать за забором из необрезной доски – просто, достаточно своевременно наносить краску и регулярно обрабатывать изгородь защитным составом. По словам тех, кто уже применял эту краску, первоначальный внешний вид забора сохраняется до 3-х лет. Но опять же, стоит учитывать особенности климата вашей местности и соблюдать технологию изготовления «домашней» краски.

Если со временем на заборе образуются пятна с растрескавшейся краской, то их своевременная обработка позволит избежать реставрации всего забора в будущем. К тому же, закрасить одно пятно не так затратно, как произвести полную обработку изгороди.

В дополнение вы можете закрепить над верхней частью забора защищающую от осадков доску, при этом угол её наклона должен составлять 30 градусов. Для защиты опорных столбов используйте специальные колпаки из металла, бетона, рубероида, ондулина или шифера. То же самое можете сделать и для фундамента.

Из вышесказанного следует, что забор из необрезной доски, выкрашенный самодельной краской, изготовленной по шведской технологии, делать совсем не сложно. К тому же, итоговая стоимость работ вас приятно удивит. Но, несмотря на это, он получится крепким и устойчивым к погодным условиям. За небольшие деньги вы получите прекрасный забор, который идеально впишется в загородный ландшафт.

Наша бригада выполняет работы по монтажу заборов любого типа.

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Читать еще:  Наливной пол за 4 часа: реальность или вымысел

Содержание

  • Материалы.
  • Монтаж столбов.
  • Подготовка пиломатериала.
  • Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

  • Растопить воск на водяной бане.
  • Влить в горячее льняное масло.
  • Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
  • При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Как сделать забор из необрезной доски своими руками? Фото и видео-инструкция

Забор из необрезной доски надежно защищает территорию, служит около 20-ти лет при адекватном уходе, и стоит дешевле, чем многие другие материалы.

  • Достоинства и недостатки
  • Выбор материала
  • Как обработать доски?
  • Как сделать?
  • Разметка периметра
  • Установка опор
  • Изготовление и крепление пролетов
  • Видео

Экономичнее необрезной доски только горбыль. Есть еще сетка – рабица, но у забора из нее имеется существенный недостаток – она не скроет участок от посторонних глаз. А вот деревянный забор справится с этой задачей на «отлично».

Фото заборов из необрезной доски:


Достоинства и недостатки

Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

  • Легкий процесс изготовления и монтажа.
  • Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
  • Внешний вид привлекательный, самобытный.
  • Материал является безвредным и натуральным.
  • Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

Недостатки:

  • Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
  • Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
  • Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.

Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.

Выбор материала

Необрезная доска представляет собой древесину с неопиленными боковыми кромками, либо с частично опиленными. Обычно при распиле крайних поверхностей получают горбыль.

Доска, спиленная с поверхности близкой к краю ствола, но не самой крайней, считается классом выше горбыля, хотя и относится к той же категории несортовой некондиционной древесины.

Используется для заборов необрезная доска как хвойных, так и лиственных деревьев. Но лучше всего приобретать лиственницу – так советуют профессионалы.

А вот березовые спилы использовать не стоит – это самый нестойкий к воздействиям среды и не прочный вариант.

Перед покупкой обратите внимание на внешний вид материала. В нем не должно быть сучков, трещин и других подобных дефектов. Распил – верхняя поверхность – должен быть ровным, гладким, без зазубрин.

Как обработать доски?

Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов.

В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.

  • Необходимо снять с боков кромку из коры, тщательно зачистить поверхность древесины.
  • Затем нужно защитить её от плесени, жучков, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить изделие.

Для обработки использовать антисептик, который предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей.

Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.

Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.

Как сделать?

Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.

Разметка периметра

  • На этом этапе происходит разметку будущей конструкции.
  • Размечаются столбы, в точки установки столбов вбиваются колышки.
  • Между колышками нужно натянуть веревку – и таким образом, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.

Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.

Установка опор

Схема установки опор

Здесь используется способ крепления досок на опорные столбы по одной либо установки готовыми пролетами.

Но сначала необходимо вкопать в землю и зацементировать столбы:

  • На размеченной земле, там, где вбиты колышки, выкапываются или бурятся ямы.
  • Глубина ямы для столба должна составлять треть его высоты.
  • Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
  • Оставляется до полного высыхания.

Изготовление и крепление пролетов

Схема крепление пролетов

Можно изготовить горизонтальный забор из необрезной доски. В таком случае доски нужно крепить шурупами или гвоздями прямо к опорным столбам.

Если выбран вертикальный забор из необрезной доски, к столбам сначала нужно прибить поперечные брусья, к которым и будет крепиться доска.

Видео

Существует много стилей крепления материала:

  • Популярным является забор из необрезной доски «Американка». В этой конструкции доски набиваются сплошь, без просветов.
  • Забор Ранчо тоже набивается горизонтально, но в нем между дощечками оставляются большие промежутки, имитируя пастушью изгородь.

Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector