1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угольный котел устройство и тонкости установки

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения на угле

Отопительная система в частном доме требует постоянного обслуживания и контроля, а также установки качественного оборудования, которое обеспечит эффективный обогрев помещения и будет служить долго. Наиболее популярным считается котел длительного горения на угле. Он прост в использовании, легко монтируется и при правильной эксплуатации на протяжении многих лет будет обеспечивать тепло и уют в доме.

Устройство котла

Почти все твердотопливные котлы устроены одинаково. Модели, работающие на угле, обычно могут функционировать на дровах и других разновидностях топлива. Существует два вида материалов, используемых для изготовления котлов — чугун и нержавеющая сталь.

Чугунные модели отличаются устойчивостью к нагреванию, длительным сроком эксплуатации и способностью удерживать оптимальную температуру во время горения топлива.

Они также могут состоять из нескольких отделов, которые при необходимости отделяются друг от друга. Это облегчает обслуживание. Недостатком такого оборудования считается большой вес, а также чувствительность к резким перепадам температуры.

Котлы из нержавеющей стали представляют собой монолитную конструкцию, поэтому разобрать их при необходимости не получится. Они нечувствительны к резким перепадам температуры и служат довольно долго при условии правильной эксплуатации. Вес таких приспособлений гораздо меньше, чем чугунных, что облегчает монтаж. Недостатком оборудования считается то, что в процессе использования на его внутренних стенках (в месте наибольшего накаливания топлива) образуются стрессовые зоны.

Со временем в этих местах металл прогорает, и требуется замена котла. Любая модель имеет топку, дымоход, зольник и отверстие для подачи воздуха, расположение которого зависит от типа конструкции. Существуют котлы, где воздух поступает через дверцу зольника, используемую в качестве поддувала.

В современных котлах подача воздуха осуществляется через отверстие, расположенное сверху. Эти модели также оснащают термостатом, который контролирует температуру теплоносителя и при необходимости выключает приспособление с целью предупреждения перегрева.

Принцип работы

Принцип работы делает приспособление похожим на печь. Котел длительного горения на угле старой модели функционирует по такой же схеме. В топку загружается необходимое количество топлива, открывается дверца для поступления воздуха, и начинается постепенное нагревание воды.

Если же используется современная модель, горение начинается не сверху. Такой процесс более медленный и обеспечивает беспрерывное функционирование на протяжении длительного времени. Показатель этот зависит от качества топлива, а также от объема топки и загруженного угля.

Некоторые модели обеспечивают постоянное горение в течение 3—7 суток от одной порции топлива. Благодаря этому владельцу нет необходимости постоянно контролировать функционирование приспособления. Если же в него вмонтирован термостат, то процесс еще больше облегчается.

Наибольший КПД имеют пиролизные модели котлов, которые оснащены не только камерой для сжигания топлива, но и емкостью для дожига угарного газа, образующегося в процессе сгорания угля. Благодаря этой системе эффективность приспособления увеличивается в несколько раз, а количество вредных испарений, выделяемых в воздух, значительно сокращается.

В зависимости от объема топки пиролизные котлы от одной закладки топлива работают минимум 5 дней. Это облегчает контроль и сокращает количество угля, необходимого на отопительный период.

Основные преимущества

Несколько десятилетий назад печь была единственным вариантом отопления частного дома при условии невозможности подключения к централизованной линии подачи газа. Сегодня угольные котлы длительного горения вытеснили ее, поскольку обладают множеством преимуществ:

  • имеют меньшие габариты по сравнению с русской печью;
  • могут устанавливаться в любом удобном месте, поскольку предполагают монтирование радиаторов и труб по всему дому;
  • в отличие от печи, которая даже при наличии грубы не может одинаково прогреть весь дом, обеспечивают равномерное отапливание всех комнат;
  • при отсутствии угля можно использовать другой вид твердого топлива;
  • умеренный расход топлива за счет правильной подачи воздуха и медленного тления;
  • отсутствие необходимости прерывать работу приспособления с целью чистки от золы и других остатков угля;
  • минимальное вмешательство в работу котла;
  • простота обслуживания.

  • имеют меньшие габариты по сравнению с русской печью;
  • могут устанавливаться в любом удобном месте, поскольку предполагают монтирование радиаторов и труб по всему дому;
  • в отличие от печи, которая даже при наличии грубы не может одинаково прогреть весь дом, обеспечивают равномерное отапливание всех комнат;
  • при отсутствии угля можно использовать другой вид твердого топлива;
  • умеренный расход топлива за счет правильной подачи воздуха и медленного тления;
  • отсутствие необходимости прерывать работу приспособления с целью чистки от золы и других остатков угля;
  • минимальное вмешательство в работу котла;
  • простота обслуживания.

Помимо этого, при производстве котлов используются современные и качественные материалы, что продлевает период эксплуатации. Выпускаются также модели, не нуждающиеся в электричестве. Это позволяет им бесперебойно работать в любых условиях. Существенный плюс, влияющий на экологическую ситуацию планеты, заключается в том, что угольные запасы возобновляемы, поэтому человечество на протяжении многих лет будет обеспечено топливом.

Недостатки оборудования

Несмотря на достоинства, угольный котел длительного горения имеет и недостатки. Наиболее важным минусом считается необходимость постоянного контроля процесса горения топлива в случае, когда у модели нет вмонтированного термостата и другого оборудования, регулирующего работу всей системы.

Котлы с небольшим объемом топки требуют частой закладки новой порции угля, что также неудобно, особенно тем, кто бо́льшую часть дня находится на работе и не имеет возможности контролировать процесс.

Стоит также отметить, что более современные модели стоят дорого и установить их могут далеко не все.

Для некоторых людей недостатком приспособления может стать невозможность добавления дополнительной порции топлива во время горения предыдущей. Это касается пиролизных моделей, горение в которых происходит сверху вниз. Если установлена простая модель с нижней подачей воздуха, добавление угля возможно.

Автоматизированная система также имеет недостаток, поскольку при частых отключениях электроэнергии или слабом напряжении возможен ее выход из строя. Именно поэтому в сельской местности, где такие проблемы наблюдаются постоянно, рекомендуется устанавливать простые модели, не зависящие от источника электричества. Несмотря на все недостатки, котлы длительного горения очень популярны, альтернативы при отсутствии газа им нет.

Требования к топливу

Для того чтобы система исправно работала, необходимо применять качественное топливо. Уголь для котлов длительного горения можно использовать разный. Обычно в техническом паспорте приспособления указаны наиболее предпочтительные виды.

Чаще всего для отопления частных домов применяется бурый уголь, битуминозный, каменный, полуантрацит и антрацит. Последний считается самым качественным. Более чувствительны к составу и свойствам используемого угля модели котлов европейского производства. Отечественные же неприхотливы.

Для моделей от любого производителя антрацит будет идеальным вариантом. Он обладает несколькими достоинствами:

  • при горении выделяет на 80% больше тепла, чем природный газ;
  • перегорает практически полностью и не засоряет котел;
  • выделяет меньшее количество вредных испарений;
  • обладает высоким КПД.

Помимо этого, уголь реализуется во фракциях нескольких размеров. Некоторые производители продают его насыпью, другие расфасовывают в мешки. Второй вариант для частного дома считается более предпочтительным, поскольку в таком виде топливо не содержит пыли, которая ухудшает горение и приводит к быстрому засорению котла.

При отсутствии антрацита подойдут и другие разновидности угля, но необходимо приготовиться к частому очищению котла от кусков, которые не сгорели, и золы. Если же этого не делать, КПД системы значительно снизится.

Стоит отметить, что влажный антрацит горит лучше, чем высушенный, поэтому не стоит опасаться его намокания в процессе хранения.

Способы экономии угля

Расход угля на протяжении отопительного сезона большой, поэтому владельцы домов хотят уменьшить его. Существует несколько способов, помогающих немного сэкономить:

  1. Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
  2. Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
  3. Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
  4. В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.

  1. Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
  2. Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
  3. Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
  4. В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.

Некоторые вовсе убирают задвижку, ошибочно предполагая, что это поможет быстрее прогреть помещение. Вследствие этого уголь сгорает моментально, а тепла в доме нет. Если ни один из способов не помог сократить количество используемого топлива и в комнатах по-прежнему прохладно, рекомендуется еще раз проверить все окна и двери, а также исключить возможность попадания холодного воздуха через отверстия в полах. Довольно часто они незаметны под плинтусами и не позволяют добиться оптимального температурного режима.

Правила эксплуатации

Для бесперебойной работы отопительного приспособления необходимо соблюдать несколько правил, которые помогут продлить срок его службы. Поджигать непосредственно уголь не получится, поскольку для этого необходимо создать температуру не менее +400 °C. Именно поэтому необходимо использовать дрова для разжигания.

При горении дров все задвижки рекомендуется оставлять открытыми, чтобы обеспечить доступ воздуха. Через некоторое время дрова сгорают до тлеющих поленьев.

На них и необходимо насыпать уголь слоем, толщина которого составляет не более 15 см. После разгорания разрешается добавить его еще. Рекомендуется использовать куски примерно одинакового размера.

Чтобы вода в котле не закипала, следует контролировать горение и при необходимости закрывать все заслонки. Для эффективной работы котла нужно регулярно вычищать зольник, чтобы отходы не препятствовали поступлению воздуха. Если добавлять чрезмерное количество топлива, котел может потухнуть. В этом случае следует дождаться его полного остывания, вычистить и снова начать растопку.

Не рекомендуется ставить в непосредственной близости от работающего отопительного прибора деревянную мебель, чтобы исключить вероятность пожара.

Популярные модели

Популярные модели

Сегодня различные компании выпускают твердотопливные котлы по доступным ценам. Популярной моделью считается Protherm Бобер. Производится аппарат в Словении, изготовлен из чугуна и отличается высоким качеством, а также оригинальным дизайном. Способен отапливать помещение площадью до 350 квадратных метров.

Доступный вариант для каждого — Данко 20 ТН. Имеет привлекательный дизайн, экономичен. Загрузка топлива осуществляется 1 раз в 8 часов. Топка небольшого размера, что уменьшает количество используемого топлива. Позволяет обогреть дом площадью до 180 квадратных метров.

Dakon — котел чешского производства с массой преимуществ. Имеет доступную стоимость, экономичен, обладает высоким КПД и привлекательным дизайном, не зависит от источника энергии. Часто устанавливается в частных домах, хорошо работает на разных видах угля.

Твердотопливный котел — прекрасная альтернатива обычной русской печи в населенных пунктах, где отсутствует возможность подключения газа. При правильном выборе и эксплуатации позволяет создать в доме оптимальный микроклимат.

От теории к практике! Топим котел углем правильно

Чтобы все эти преимущества проявились в полную силу, необходимо знать, как правильно топить котел углем.

Принцип работы угольного котла

Существует несколько видов угольных котлов:

  1. прямого горения. Топливо просто сгорает в топке, ограниченной снизу колосниковой решеткой. Под ней находится зольная камера. Вырабатываемое тепло сообщается проходящему через теплообменник теплоносителю;
  2. пиролизные. Действие основано на способности органического топлива разлагаться при нагреве без доступа воздуха на горючие газы (газогенерация или пиролиз). Топка разделена на две камеры. В одной происходит газогенерация, в другой полученная смесь газов сжигается. Подача воздуха в обе камеры контролируется автоматикой;
  3. длительного горения.

Котлы длительного горения делятся на два подвида:

  • верхнего горения. Топка увеличенного объема имеет вытянутую вверх форму. Топливо поджигается сверху, воздух подается строго в зону горения. За счет этого топливная закладка сжигается дольше, чем в котле прямого горения;
  • с принудительной подачей воздуха. Он нагнетается вентилятором по воздуховоду. По достижении желаемой температуры теплоносителя контроллер отключает нагнетатель и воздуховод перекрывается заслонкой (опускается под собственным весом при отключении вентилятора). После остывания теплоносителя вентилятор вновь запускается и разжигает тлеющий уголь.

Современные угольные котлы оснащены электронным блоком управления и системой автоматики, делающей работу отопителя безопасной и эффективной.

Для регионов с нестабильным электроснабжением выпускают энергонезависимые котлы, автоматическая работа которых обеспечивается термогенераторами, термопарами, биметаллическими пластинами и рычажными системами.

Принцип работы

Чтобы разобраться, как правильно топить котел углем, разберемся в принципе работы таких аппаратов. При сгорании угля выделяется тепло, которое нагревает теплообменник с жидкостью. Она уже под действием системы насосов поступает в радиаторы, обогревая воздух в нужных помещениях.

Устройство оборудования довольно простое. Снизу располагается зольник, где собираются шлаки и зола. Над ним расположены колосники, на которых непосредственно происходит горение топлива. Теплообменник может располагаться как вокруг топки, так и сверху.

Также бывают воздухогрейные угольные котлы. Они непосредственно греют воздух в помещении. Их устройство намного проще, так как отсутствует посредник в виде жидкого теплоносителя. Применяются больше для обогрева гаражей и промышленных помещений.

Повышенным уровнем КПД отличаются модели длительного горения и пиролизные устройства. В первых воздух подается сверху, за счет чего постоянно горит только верхний слой топлива. Это позволяет загрузить за один раз много угля, который будет медленно тлеть.


Угольный пиролизный котел в разрезе

В пиролизном оборудование повышение эффективности достигается дополнительным сгоранием летучих газов, которые выделяются при окислении угля. Для этого они оборудованы камерами сгорания особой формы. Чтобы выделение газа происходило активнее, поддерживается особо высокий уровень температуры внутри топки.

Какой уголь выбирать для топки?

Топливо подбирается в соответствии с рекомендациями производителя котла.

Дело в том, что существует несколько разновидностей угля, и они значительно отличаются характеристиками:

  • бурый уголь. Наиболее распространенный и наименее качественный: быстро сгорает, коптит и издает неприятный запах, образует много отходов: структура — землистая, цвет — бурый или черный, теплоемкость: 16-22 МДж/кг, стоимость: 3,5-4,5 тыс. руб. за тонну;
  • каменный уголь. Черный с металлическим или смоляным отливом. Хорошее качество и при этом доступная стоимость. Существует несколько разновидностей, наиболее распространен длиннопламенный каменный уголь: теплоемкость: 26-32 МДж/кг, стоимость: 5,5-7 тыс. руб. за тонну;
  • антрацит. Серо-черный с блеском стекла или металла. Наиболее качественный и дорогой: теплоемкость: 32-36 МДж/кг, стоимость: 8-10 тыс. руб. за тонну.

Применение «неправильного» угля ведет к перерасходу средств или порче отопителя. Так, при горении антрацита в оптимальном режиме температура в топке достигает 2200-23000С. При загрузке такого топлива в котел из обычной стали, рассчитанный на бурый уголь, тот быстро прогорит.

Либо придется «придерживать» горение, перекрыв поступление воздуха, из-за чего эффективность антрацита резко упадет и затраты на покупку этого дорогого угля окажутся неоправданными.


Антрацит

Другой пример: длиннопламенный каменный уголь из-за высокой влажности непригоден для пиролизного котла — в дымоходе обильно образуется конденсат, смешивающийся с продуктами горения и превращающийся от этого в тягучую смолянистую субстанцию. Таким отопителям нужен газовый каменный уголь.

Существуют токсичные виды угля, содержащие более 2% серы. Применять их в качестве топлива для печей и котлов категорически запрещено: при горении образуется оксид серы (сернистый газ), отравляющий воздух и разрушающий металлические детали.

Уголь

Уголь — традиционное сырье для твердотопливных котлов. Он долго горит и имеет хорошую теплоотдачу, но только при условии правильной закладки в камеру топки, грамотного розжига и последующей поддержки.

Выбор угля

Чтобы повысить КПД котла и продлить его срок службы, необходимо учитывать рекомендации производителя по выбору марки угля. Обычно название марки и ее фракция указывается в техническом паспорте устройства. Каждая из марок имеет разное соотношение углерода и примесей, разную влажность, структуру, прочность и возраст образования.

Наиболее популярные сорта угля для твердотопливных котлов:

  • Каменный уголь. Теплоотдача топлива составляет 5500 ккал/кг. Среднее процентное соотношение углерода и золы — 75%/3%. Подходит для розжига большинства классических моделей котлов.
  • Антрацит. Показатели удельной теплоты — 9000 ккал/час. Процентное содержание углерода — не более 7%. Недостаток сорта — трудности в розжиге и предельно высокая температура сгорания.

Наиболее востребованным и удобным для розжига является каменный уголь длиннопламенной категории. Это универсальное топливо для всех типов котлов быстро разжигается, долго горит и отдает большое количество энергии.

Читать еще:  Виброподвес для гипсокартона: как выбрать, сделать своими руками и монтировать

В продаже можно встретить бурый уголь и лингит. Однако эти сорта рекомендуется использовать лишь в промышленных масштабах из-за большого количества зольного остатка и высокого уровня влажности.

Как топить котел углем

Установка на твердом топливе состоит из двух основных камер: верхняя служит для закладки топлива, а нижняя (зольник) — для сбора золы и шлаков. По мере сгорания топлива в основной камере продукты горения постепенно осыпаются в зольник, откуда извлекаются вручную.

Поступление кислорода в топку регулируется при помощи заслонки зольника — в камере формируется тяга, необходимая для стабильного горения топлива.

Прежде чем начинать растапливание, необходимо подготовить установку к работе. Для этого из зольника удаляются твердые продукты горения, протираются стенки топочной камеры и очищаются каналы дымохода.

Как только подготовительные работы завершатся, можно приступать к загрузке топлива и к поджигу.

  1. На решетку основной камеры выложить сухую бумагу. Ее рекомендуется предварительно скомкать — так она зажжется быстрее.
  2. Сверху равномерно уложить щепки, хворост — в форме колодца или шалаша.
  3. Поджечь спичку и поднести ее к бумаге с разных сторон — бумага равномерно разгорится, вовлекая в процесс щепки.
  4. Дверцу топки закрыть, задвижку зольника открыть для поступления кислорода. На этом этапе придется следить за процессом сгорания щепы. Регулировать интенсивность можно при помощи дверцы зольника (поддувала).
  5. Как только щепа разгорится полностью, поверх насыпать небольшой слой мелкой фракции угля. Его количество не должно превышать треть топочной камеры.
  6. После загрузки первой партии угля дверцу вновь закрыть для достижения максимальной температуры горения. Обычно на это уходит около 15-20 минут.
  7. Когда первый слой топлива полностью охватит пламя, досыпать остатки угля — до верхней границы дверцы. Предварительно рекомендуется слегка пошевелить горящий уголь.
  8. Дверцу поддувала прикрыть наполовину. Если наблюдается сильное дымление, оставить небольшую щелку.

Более интенсивное сгорание можно обеспечить, наполовину перекрыв выходную заслонку дымохода.

По мере сгорания топливо небольшими порциями добавляют в основную камеру, при этом каждый раз закрывая заслонку зольника. Не следует закладывать сразу большое количество угля — это приведет к застыванию топлива на колоснике и преждевременной его порче.

Как правильно использовать твердотопливные установки?

КПД ТТ-котла достигает максимума при горении в оптимальном режиме, ориентируются на цвет пламени:

  1. красное. Признак недостаточного количества воздуха. Топливо сжигается дольше, но сгорает не полностью. Это приводит к снижению КПД и образованию очень вредного для экологии дыма. Температура выхлопа пониженная, из-за чего в дымоходе обильно образуется конденсат. В сочетании с «плохим» дымом он образует едкий коктейль, опасный для здоровья (нельзя сливать вблизи съедобных растений);
  2. желтое. Оптимальный режим горения, воздух поступает в достаточном количестве;
  3. белое. Признак избыточного поступления воздуха. Тяга слишком сильная, топливо сгорает быстро, львиная доля выделяющегося тепла уносится в дымоход.

Нельзя допускать, чтобы температура теплоносителя в «обратке» опускалась ниже +500С. Иначе на теплообменнике конденсируется влага, вступающая в реакцию с содержащейся в дыму серой и образующая при этом серную кислоту. Последняя разъедает теплообменник.

Подготовка печи к растопке

Перед тем как растопить печь или котел после длительного простоя, делают следующее:

  • осматривают топку на предмет трещин. Через них в помещение будет поступать ядовитый угарный газ. Найденные трещины заваривают либо замазывают глиняным раствором (кирпичная печь);
  • проверяют состояние дымохода. При наличии мусора или птичьих гнезд канал дымоудаления прочищают. Необходимо удалить и сажу: она сужает дымоход и способна загореться, что приведет к порче конструкции, а возможно и пожару;
  • очищают топку от сажи и протирают сухой тряпкой;
  • убирают подальше находящиеся вблизи отопителя легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

Теперь, если уголь имеется в наличии, котел можно топить.

Как правильно растапливать?

Угольную печь или котел растапливают в такой последовательности:

  1. открывают дверцу топки и закрывают поддувало;
  2. на колосниковую решетку кладут бумагу и на нее — щепу, жмых либо иной легковоспламеняющийся материал. Тут же в виде шалаша или колодца закладывают в небольшом количестве дрова. Поджигают бумагу;
  3. закрывают дверцу топки и открывают поддувало. В дальнейшем каждый раз перед тем как открыть дверцу топки поддувало закрывают, а после затворения дверцы — открывают;
  4. после сгорания древесной закладки на нее укладывают тонким слоем уголь мелкой фракции;
  5. после прогорания угля его ворошат кочергой, чтобы не допустить спекания. В противном случае в топку перестанет поступать воздух;
  6. на прогоревший мелкий уголь закладывают основное топливо — уголь крупной фракции толщиной слоя до 60 см;
  7. заслонку поддувала приоткрывают так, чтобы в топке установился оптимальный режим горения.

При растопке котла с принудительной подачей воздуха вместо открытия заслонки включают управляющий вентилятором контроллер и устанавливают на нем желаемую температуру теплоносителя.

Как правильно топить твердотопливный котел

Процесс эксплуатации устройства состоит из следующих этапов:

  1. Предварительный розжиг. На колоснике необходимо сделать небольшой костер из бумаги и древесной щепки. Можно использовать другие материалы: ветки, бересту, опил. Сверху разместить крупные полена и поджечь. Для обеспечения циркуляции воздуха не стоит компоненты костра закидывать слишком плотно друг к другу.
  2. Первичная закладка. Она производится на угли кострища, небольшой порцией, примерно 1-2 пригоршни обеих рук. Чем меньше будет фракция топлива, тем быстрее произойдет возгорание. Затем нужно периодически ворошить куски угля для качественного разжигания.
  3. Когда первая партия топлива разгорится, можно досыпать следующую. Теперь уже можно брать куски большего размера.

Далее нужно следить за котлом и по мере необходимости досыпать топливо. По инструкции ясно, что кроме угля в процессе розжига агрегата участвуют другие материалы. Поэтому хозяевам необходимо сделать запас дров и щепы с расчетом сезонной потребности. Хранить их лучше под навесом или в другом помещении для сохранения сухими.

Инструкция для твердотопливных котлов: схемы подключения, безопасность использования

Несмотря на повсеместное распространение газопроводов, множество населенных пунктов в зимний период используют твердое топливо для обогрева квартир и частных домов. На замену традиционным деревенским печам, находившимся в каждом доме, пришли новые котлы, обеспечивающие хорошую теплоотдачу и экономию топлива.

Для правильного использования рекомендуется изучить инструкцию твердотопливных котлов, узнать о нюансах монтажа, эксплуатации и последующего обслуживания.

Подготовка к эксплуатации

Твердотопливный котел (ТТК) представляет собой разновидность отопительного оборудования, работает на дровах, угле или пеллетах, обеспечивая обогрев помещения. Независимо от выбранной модели и принципов ее работы, существуют определенные правила монтажа, необходимые для соблюдения.

Как защитить помещение и где лучше поставить

На сегодняшний день не существует определенных требований по размещению конструкции в частном или многоквартирном доме. Некоторые специалисты рекомендуют при монтаже учитывать правила, изложенные в СНиП в разделе «Котельные установки». Однако информация в документе скорее относится к мощным агрегатам.

Настоятельно рекомендуется при выборе места учитывать следующие требования:

  • из выбранного помещения должны свободно выходить все трубы системы отопления и распределяться по всему дому или квартире;
  • комната должна быть хорошо проветриваемой и изолированной;
  • запрещается устанавливать модели в спальнях, особенно в детских;
  • допускается монтаж в коридоре, кухне;
  • к устройству должен быть обеспечен свободный доступ с любой стороны;
  • идеальный вариант — сооружение отдельной пристройки из пеноблоков;
  • разрешается устанавливать котлы во флигеле или отдельной котельной;
  • конструкция монтируется ближе к наружной стене;
  • впереди агрегата должно быть не менее 100 см свободного места, сзади и по бокам — не менее 60 см.

При соблюдении рекомендаций эксплуатация приспособления облегчается, становится более безопасной.

Подготовка помещения не менее важна. Необходимо заблаговременно залить бетонное основание для установки ТТ, пробить отверстие для дымохода и вентиляции. Стены в помещении должны быть защищены от возгорания. Можно отделать их тонкими листьями металла, асбестоцемента или другого негорючего материала.

Если комната декорирована деревянными плитами, разрешается их не убирать, а просто защитить металлическими листами. Со всех сторон от котла также требуется положить металл, выступающий на 80 см. Это позволит избежать возгорания пола при вылетании из котла частичек горящего топлива. Если в помещении будет устанавливаться дополнительное электрооборудование, необходимо на полу сделать общую бетонную стяжку, защищающую от случайного возгорания.

Как сделать вентиляцию

После подготовки помещения и выбора места установки отопительного прибора можно приступать к оборудованию вентиляции. Применение дров или угля предполагает образование большого количества пыли и дыма, поэтому данный этап нельзя исключать.

Для беспрепятственного доступа холодного воздуха и оттока горячего необходимо сделать два окошка с решетками. Вытяжное располагается в верхней части одной из стен помещения, имеет небольшой размер. Приточное окно несколько больше, располагается в нижней части соседней или противоположной стены.

Иногда вентиляционное окошко монтируют над котлом, чего делать не рекомендуется. В качестве приточного отверстия может выступать щель под дверью, ведущей в жилые комнаты.

Схемы подключения котла

После проведения подготовительных работ проводится монтаж прибора. Лучше доверить работу профессионалам в этом деле или проконсультироваться со специалистом перед выполнением своими руками.

Этапы подключения котла к системе

Монтаж обогревательного оборудования проводится в несколько этапов. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать последовательность для получения хорошего результата.

Алгоритм действий следующий:

  1. Подготовка основания, на котором будет стоять устройство.
  2. Защита стен и потолка, монтирование вентиляционных окошек для обеспечения газообмена.
  3. Подключение элементов безопасности и врезка труб, идущих к радиаторам. Схема подключения индивидуальная для каждого помещения, ее разрабатывают специалисты.
  4. Монтаж дымохода и генератора, если котел требует подключения к системе электроснабжения.
  5. Закачка воды в систему, выявление утечек и неисправностей.
  6. Проверка положения всех заслонок на устройстве и дымоходе.

Далее можно приступать к закладке топлива и растопке.

Самотечная

Самотечная отопительная система считается наиболее предпочтительным вариантом для твердотопливных моделей, особенно в частном доме. Она проста в монтаже, не требует специальных устройств. Не зависит от источника электроэнергии, что немаловажно при монтаже в отдаленных от мегаполиса населенных пунктах.

Обычно такая система устанавливается открытым способом, когда расширительный бак находится гораздо выше, чем отопительное устройство и все радиаторы в комнатах, что позволяет теплоносителю под действием гравитации распространяться по трубам без дополнительного насоса.

Важно обеспечить нормальный наклон всех труб, идущих от радиаторов, чтобы вода могла свободно стекать.

Система имеет несколько недостатков:

  • необходимость регулярного закачивания воды в расширительный бак по причине ее быстрого испарения;
  • попадание воздуха в систему, что вызывает коррозию внутреннего слоя труб;
  • неравномерное распределение теплоносителя по всем радиаторам.

Несмотря на недостатки, система популярна и часто применяется.

Принудительная

Принудительная система гораздо удобнее и проще в применении, обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и одинаковую температуру во всех радиаторах благодаря специальному насосу.

Он устанавливается вблизи расширительного бака или врезается в другом месте системы, постоянно перегоняет воду по трубам, она медленнее испаряется и не закипает, что немаловажно, если отопительное приспособление не оснащено терморегулятором.

Требования к месту установки бака при использовании принудительной системы минимальны. Уклон труб, идущих от радиатора, также не имеет значения.

Пошаговый монтаж теплогенератора и дымохода

Монтаж своими руками элементов отопительной системы не представляет сложности, особенно при правильной подготовке помещения и непосредственно места, где конструкция будет установлена.

Пошаговая инструкция монтажа состоит из нескольких этапов:

  1. Установка устройства и выравнивание его по вертикали с помощью металлических подкладок или специальных ножек. Необходимо учитывать соотношение патрубка и отверстия, подготовленного для монтажа дымохода.
  2. Приготовить несколько утепленных труб или взять обычные, обернув их волокном из базальта.
  3. Сделать в стене отверстие, которое будет на 35-38 см шире, чем дымоходная труба.
  4. Установить проходной короб из метала, через него пропустить трубу, все оставшееся пространство заполнить базальтовой ватой.
  5. Снаружи дымоходная труба устанавливается вертикально, параллельно стене. Сверху присоединяется своеобразный зонтик, предупреждающий попадание большого количества воды, снизу — сборник для конденсата.
  6. Часть дымохода, идущая от теплогенератора, монтируется под небольшим углом в его сторону.

После выполнения работ стоит убедиться, что дымоход не находится под коньком крыши и в него не будет стекать вода во время дождя или таянии снега.

Первое протапливание котла

После проверки теплогенератора и всех задвижек на наличие утечек разрешается начинать использование агрегата по прямому назначению.

Первое протапливание рекомендуется осуществлять с открытой дверью или окном в помещении, где расположен ТТК. При работе возможно выделение неприятного запаха, связанного со сгоранием оставшегося на устройстве небольшого слоя производственного масла или других компонентов.

Минимальное время горения в первый раз составляет 60 минут, топка должна быть загружена полностью. Перед поджиганием стоит проверить дымоход.

Меры безопасности при эксплуатации

Для предотвращения несчастных случаев и других проблем следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации твердотопливного котла.

Основные правила следующие:

  • избегать близкого контакта с функционирующим устройством;
  • не оставлять вблизи теплогенератора пластиковые ведра, деревянные или другие легковоспламеняющиеся предметы;
  • не оставлять прибор без присмотра;
  • не допускать полное испарение теплоносителя во время горения, чтобы избежать коррозии и разрыва труб, а также радиаторов;
  • регулировать подачу воздуха к топливу с помощью дверцы поддувала;
  • не ставить на котел различные предметы;
  • при закипании воды в системе закрывать заслонки дымохода и поддувала для предотвращения полного испарения воды в расширительном баке и трубах;
  • своевременно наполнять бачок водой.

При наличии выбора стоит монтировать принудительную систему закрытого типа, что облегчит эксплуатацию оборудования.

Правила чистки и ухода за котлом и дымоходом

При снижении теплоотдачи ТТК следует проверить его состояние. Возможно, причиной стало загрязнение его сажей. Для очистки необходимо дождаться полного остывания всей конструкции, открыть решетки и поддувало, с помощью металлической кочерги счистить накопления со стенок.

Сажа опускается на остатки топлива, которые также следует удалить, чтобы снова загрузить камеру. Самостоятельно очистить дымоход трудно, особенно при наличии нескольких изгибов. На его стенках скапливаются сажа, конденсат, в результате ухудшается тяга, повышается риск возникновения пожара.

В зависимости от режима эксплуатации и используемого топлива очистка проводится 1 или 2 раза в год. Работу лучше доверить профессионалам, что позволит избежать травм и других проблем. Очищенный котел и дымоход обеспечат высокую теплоотдачу и длительный срок службы всей системы. Жидкая теплоизоляция изучайте по ссылке.

жидкая теплоизоляция

Видео

Видео рассказывает о монтаже и обслуживании твердотопливных котлов.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 30.01.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Какой дровяной котел самый эффективный

Содержание:

  1. 1. Дрова – несовременно?
  2. 2. Принципиальные различия
    1. 2.1. Есть ли различия в принципе работы и используемом топливе?
    2. 2.2. Ручная или автоматическая загрузка топлива?
    3. 2.3. Имеет ли значение материал, из которого выполнен теплообменник?

Во многих деревнях нет газопровода, а оплата счетов за электричество может «влететь в копеечку». Конечно, это досадно, но проблем с отоплением не будет даже в этом случае. Использование твердотопливного котла позволит Вам забыть о неудобствах, связанных с холодом, даже если на улице сильный мороз.

Дрова – несовременно?

Конечно, в век повсеместной автоматизации, нанотехнологий и потрясающей воображение своими возможностями техники, сложно поверить, что использование твердого топлива для обогрева целесообразно.

Но только представьте, такой котел это не просто «печка-буржуйка», в которую надо постоянно подкидывать дровишек. Это самый настоящий центр отопительной системы, эффективный, экономный, при этом недорогой и долговечный.

Принцип работы такого оборудования предельно прост. В качестве для разных моделей топлива Вы можете использовать стружку, брикеты, гранулы, даже стержни кукурузы и шелуху от семечек.

Конструктивные особенности топки таковы, что не все дрова начинают сразу интенсивно гореть, а только верхний слой топлива. При этом его расход снижается в разы, что предполагает заметную экономию.

Вода, которая циркулирует в системе отопления, попадает в теплообменник, который нагревается под воздействием энергии сгорающей древесины. Когда весь теплоноситель прогреется до необходимой температуры, котел отключается.

После подключения агрегата к системе водоснабжения и загрузки топлива, он может довольно длительное время работать без внимания пользователя. Это время зависит и от качества топлива, и от его количества. Например, брикеты, лузга или еловая стружка – прогорают достаточно быстро, а значит, необходимо часто удалять пепел и загружать новую порцию топлива, для того, чтобы котел продолжал греть. Каменный уголь и антрацит горят дольше, зачастую и энергия, которую они выделяют при горении – выше. Это значит, что работая на таком виде топлива, котел будет сильнее и дольше греть.

Принципиальные различия

Для того чтобы выбор котла не был трудным, мы ответили на несколько популярных вопросов, которые возникают у покупателей.

Есть ли различия в принципе работы и используемом топливе?

Традиционные аппараты работают только на дровах, угле или торфяных брикетах. Они совершенно не зависят от электроэнергии, что и делает их очень популярными у дачников и владельцев загородных домов. Единственное, о чем стоит задуматься – постоянное наличие топлива, то есть дров, кокса или каменного угля. Такие котлы отлично поддерживают заданную температуру, и долгие годы не дают никаких сбоев в работе.

Читать еще:  Гидроаккумулятор Джилекс: преимущества использования и нюансы монтажа, критерии выбора оборудования

Пиролизные котлы могут «похвастаться» очень высоким КПД. Главное их отличие от традиционных – в использовании не только тепла от сгорания топлива, но еще и энергии, выделяемой древесным газом. Специальные вентиляторы нагревают воздух в камере сгорания до очень высоких температур, дрова начинают выделять газ, этот процесс и называется пиролизом.

Стоит отметить и еще одно преимущество подобных устройств – во время из работы практически не образуются ни сажа с копотью, ни зола.

Кроме того, существую также пеллетные котлы, в качестве топлива в которых используют специальные гранулы – спрессованную древесину. Плюс таких агрегатов в том, что они самостоятельно добавляют гранулы в топку, используя шнек.

Покупка котлов длительного горения, это идеальное решение для отопления больших по площади помещений, например, частных домов или придорожных гостиниц. Они могут быть универсальными (работающими на угле и дровах), или же, древесными. Эти агрегаты очень чувствительны к качеству материалов, которые пользователь отправляет в камеру сгорания. Поэтому, советуем отказаться от отсыревших дров.

Ручная или автоматическая загрузка топлива?

В топки традиционных, пиролизных котлов или аппаратов длительного горения щепу, уголь или торф придется забрасывать собственноручно. При этом не забывайте периодически проверять наличие топлива в камере сгорания.

Автоматические котлы, в качестве топлива используют только древесный калиброванный уголь, который подается в топку, как и в пеллетных котлах – с помощью шнеков. Подобная конструкция облегчит труд по обслуживанию котла, но время от времени «наведываться» к нему все же стоит.

Имеет ли значение материал, из которого выполнен теплообменник?

Все большую популярность получают котлы, выполненные из стали. Если Ваш выбор пал на подобную модель, Вы можете быть уверенным, это оборудование прослужит очень долго. Сталь отлично проводит тепло, в случае появления течи ее легко запаять, на ней практически не образуется нагар. Но этот материал не стоек к образованию конденсата, а значит, возможна коррозия.

Чугунные котлы – классика, но сейчас они постепенно уходят в прошлое. Несмотря на то, что материал, из которого изготавливается теплообменник, отлично проводит тепло и практически на 100% защищен от образования ржавчины, он обладает рядом недостатков. Специалисты предупреждают о сложности выполнения ремонтных работ — заменить треснувшую секцию практически невозможно из-за образовавшегося нагара.

Какая конструкция дымохода лучше?

На самом деле, на то, как будут проходить вентиляционные трубы, выводящие продукты сгорания, влияют несколько факторов.

Во-первых, тяга. В данном случае, это показатель скорости, с которой будет удаляться дым. Если Вы заметили, что дым скапливается в помещении, где работает котел, нужно открыть шибер и, тем самым, увеличить приток воздуха.

Во-вторых, сечение дымохода. Этот параметр всегда зависит от конструктивных особенностей каждой модели котлов. Но, стоит заметить, что слишком узкий дымоход может не справиться со всем объемом продуктов сгорания, особенно, если агрегат мощный. А в слишком широком будет «гулять воздух», не унося с собой неприятные запахи и гарь.

Говоря о проектировании, стоит сразу сказать, что заниматься этим могут только специалисты, ведь важным является знание аэродинамических особенностей системы отопления, самого котла и дымохода. Он может быть квадратным или круглым. Но, учтите, в конструкции не должно быть очень большого количества изгибов, неровностей и поворотов. Кстати, в круглых дымоходах тяга всегда лучше (так как практически нет преград для воздушного потока).

Твердотопливный котел – идеальное решение для отопления частного дома, особенно, если нет возможности воспользоваться газом или электричеством. Этому оборудованию под силу прогревать большой объем воды в отопительной системе, поэтому тепло будет даже в большом по площади помещении. Проверьте, насколько удобно использовать экономное недорогое топливо, и ощутите результат работы котла уже через несколько минут после его включения.

Заказать твердотопливный котел Вы можете в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем Вам низкие цены и быструю доставку.

Устройство котлов длительного горения на угле: сфера применения, конструкция, топочное сырье

Русская печь постепенно уступает свое место более молодым печным аналогам – котлам длительного горения на твёрдом топливе. Хоть КПД ее по-прежнему высок и может сравниться с современными ТЭС, но сегодня к печному оборудованию предъявляются совсем другие требования. Слишком громоздкая, неравномерное распределение тепла внутри помещения: у печи жарко, на периферии нет, очень большой расход топлива — немного, что приходит сразу на ум.

Принцип работы

Современные отопительные котлы лишены этого списка недостатков — новые технологии позволяют уменьшить размеры оборудования и равномерно распределять тепло. Значительно увеличить время работы на 1 закладке твердого топлива. Моделей много – на любой вкус, но спросом пользуются варианты, работающие на угле.

Где применяются

Котлы на твердом топливе применяют в быту и на производстве. Часто используются в местах с дефицитом энергоносителей и в благополучных районах.

Их нередко устанавливают на деревообрабатывающих производствах, где нет недостатка в древесных отходах, которые сжигают в их топках. Конструкция угольных котлов примечательна тем, что топить их можно чем угодно.

В частном доме

Однако лучшие показатели они дают на том топливе, к которому были разработаны. Да, уголь – это не самое дешевое сырье, но по сравнению с ценами на электроэнергию, его можно назвать бюджетным. На отопление частного дома в 200 м² необходимо всего 5-7 тонн угля, где антрацита будет около 2-х тонн, а остальное низкокалорийное сырье.

Конструкция

На сегодняшний день есть много различного угольного оборудования, из которого выделяют: классические, длительного горения и пиролизные.

Схема работы

  • В традиционных вариантах реализуется простейшая схема сжигания топлива. Она проста, но слишком затратна — сгорание одной закладки занимает 3-5 часов. Конечно, существует ряд конструктивных решений, увеличивающих время автономной работы котла, но это не избавляет от неэффективной траты топлива.
  • Для длительной работы необходима принципиально другая схема, по которой изменяется подача воздуха в топливный отсек. В таких котлах, в отличие от классических моделей, воздух поступает не снизу вверх, а наоборот – сверху вниз. Так время горения увеличивается на порядок, а одной загрузки топлива хватает на 12 часов. В зависимости от конструкции время работы увеличивается до нескольких дней.Чтобы наглядно было видно принципиальное отличие двух решений (традиционного и длительного) нужно пожечь небольшую щепу и понаблюдать за процессом ее горения в двух разных положениях: огонь сверху и снизу. В первом варианте щепа горит дольше.

Чистый пиролиз

  • Пиролизный котел – один из видов предыдущего аналога, где схема несколько сложнее. Вместо одного топливного отсека здесь их два. В первом уголь разделяется на кокс и пиролизный газ. После этого во втором отсеке – камере дожига пиролизный газ смешивается с воздухом, подаваемым принудительно.

КПД такого конструктивного решения значительно выше, как и время работы. Оборудование очень эффективно, но обладает недостатками: требовательность к сырью, его влажности и зависит от электроэнергии.

Плюсы

Преимущества котлов длительного горения:

  • технологии и материалы обеспечивают надёжность и долговечность;
  • все котлы полностью автономны, не зависят от электричества и газа, что не мешает им производить максимальное количество тепловой энергии;
  • многие модели обеспечены сложной системой дымоотводов, что делает возможным на выходе иметь теплый воздух;
  • топливо сгорает почти полностью — 1-2 % твердых отходов;
  • используемое для работы сырье само возобновляемое, потому не наносится ущерб природе;
  • рентабельность – цена получаемой энергии ниже, чем у дизельных, бензиновых и газовых аналогов;
  • модели, где использованы электромеханические установки, практически полностью автономны, т.е. не нужно постоянное присутствие человека.

Этапы горения

Минусы

Как было уже указано выше, у данных приборов существуют и недостатки, над их устранением работают производители.

Использование электронной автоматики значительно увеличивает цену конечного продукта, иногда это достигает 100%.

Автоматический контроль работы оборудования не всегда соответствует запросам потребителя. В некоторых случаях, вмешательство оператора было бы более рационально, что сделать невозможно.

Повышенные требования к угольному сырью. Его марка и класс играет важную роль в отопительном процессе. Также важна и влажность, потому что при её повышенных показателях отопление будет сведено к нулю.

Время с одной закладки

Как экономить уголь

Какая бы экономная печь не была, а уменьшить расход топлива хочет каждый — цены на уголь кусаются: 5,5 тысяч рублей за тонну, с учетом, что в среднем на один частный дом небольшой площади нужно порядка 2,5-3 тонн. Попробуем разобраться, как это сделать.

  • Грамотная теплоизоляция жилья – одна из составляющих успеха. Здесь нет ничего нового: отсутствие щелей, сквозняков – главное условие экономии. К зиме нужно готовиться заранее, благо, что с качественными изоляционными материалами дефицита сейчас нет.
  • Водяное отопление – это хорошо, но оно должно быть правильно организовано. Мест соприкосновения со стенами быть не должно — в идеале, стены, находящиеся в непосредственной близости необходимо обработать отражателями тепла, чтобы они не забирали энергию.
  • Просеивание золы – занятие «грязное», с небольшими трудозатратами. Часто, после такого деяния из золы можно добыть до 1/3 пригодного угля. Качество его будет хуже, но для обогрева в не очень холодные дни подойдёт.
  • Регулировку уровня пламени подачей в топку кислорода никто не отменял. Поддерживать горение на уровне тления – способ, который поможет сэкономить топливо.
  • Добавление в уголь присадок для увеличения КПД печи. В начале 19 века в Санкт Петербурге вышла в свет книга с открытием Конгрева В., где утверждалось, что послойное добавление известняка в угольную массу вдвое сокращает расход топлива с сохранением температуры горения. В подтверждение этого способа говорят многие свидетельства — некий предприниматель Марат Муратов использовал его и был сильно удивлен эффективностью. Он смог сэкономить на угле и заработал от продажи негашеной извести, полученной при таком способе обогрева.

Обзор популярных моделей

Самостоятельное изготовление «долгосрочных» котлов предприятие не простое и финансово затратное. Поэтому для заинтересовавшихся домовладельцев будет не лишним узнать о популярных моделях угольных котлов промышленного производства. Их делят по материалу, из которого сделан теплообменник.

Котлы со стальным теплообменником

Самыми непринужденными и надежными в работе считаются изделия из нержавеющей стали. Они устойчивы к резким сменам температур, обладают хорошей теплоотдачей, но склонны к прожиганию. Поэтому, выбирая аппарат следует интересоваться толщиной стального материала.

Буржуй-К Стандарт-10

Модель, предназначена для небольших частных домов. Отопить им можно площадь до 100 кв.м. Для топки подходит: дерево, уголь и брикеты из них, антрацит и низкокалорийный уголь.

Стандарт-10

Это пиролизная печь. В конструкции два топливника: 1-й для просушки сырья и его разложение на газ, 2-й для сгорания пиролизного газа, и стальной теплообменник.

  • Размеры: 78х38х65 см.;
  • Масса: 180 кг.;
  • Макс. температура: 85 °С;
  • Давление: 4 бар.;
  • КПД: 0,85;
  • Мощность: 10 кВт;
  • Теплоноситель – вода;
  • Средняя отапливаемая площадь: 100 кв.м.

К преимуществам модели отнесятся: полное сгорание угля, высокий КПД, независимость от электроэнергии, 12-ти часовая работа на одной закладке.

Цена оборудования составляет примерно 40 000 рублей.

Буржуй-К Модерн-12

Следующая разновидность Буржуй-К – это Модерн 12. Агрегат имеет более высокий КПД, который достигают 92%. Время горения несколько меньше, но тоже внушительно – до 10 часов.

  • Размеры: 10,7х40х78 см.;
  • Масса: 220 кг.;
  • Давление: 4,0 бар.;
  • Макс.давление теплоносителя: 95 °С;
  • Мощность: 12 кВт.;
  • Площадь: 100-120 кв.м.;
  • Теплоноситель: вода.

Модель отличается эффективным потреблением топливного сырья, при незначительном образовании золы и сажи. Две камеры сгорания облицованы шамотным кирпичом. Котел может работать на разных видах твердого топлива: древесине, угле, торфе, различных брикетах.

Средняя цена составляет 65 000 рублей.

Bosch Solid 2000 B K 16-1

Представлен известным производителем – настоящее немецкое качество. Отапливает помещения около 400 кв. м. Всеяден: кокс, угольные и древесные брикеты, уголь, древесина, но предпочитает бурый уголь.

Bosch Solid 2000 B K 16-1

  • Независим от электроэнергии;
  • Мощность 160 кВт.;
  • Отапливаемая площадь: до 450 кв.м.;
  • КПД: 0.78;
  • Масса: 166 кг.

Оригинальная конструкция позволяет в ручном режиме, путем встряхивания колосника, активировать горение. Загрузка топлива вертикальная, верхняя.

Цена около 60 000 руб.

Лучшие котлы с чугунным теплообменником

Чугунные модели отличаются от стальных аналогов повышенной теплопроводностью и теплоотдачей, поэтому они лучше справляются с более низкокачественным углем. Из минусов – меньшая устойчивость к резким перепадам температур. К прогоранию чугунный материал устойчив.

Buderus Logano G221-20

Немецкий представитель на российском рынке. Его достаточно для отопления среднего загородного дома с полезной площадью до 200 кв. м.

Модель G221-20

Размеры: 110х60х82 см.;

Мощность равна 20 кВт.;

Топливо: дерево, уголь, кокс, также производные брикеты.

Главное достоинство этого котла – не привередливость к теплоносителю. Последний может быть агрессивен: содержать соли и кислоты. Возможна эксплуатация на низких температурах. Независим от электроэнергии. Конструкция позволяет чистить и ремонтировать оборудование.

Стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Снят с производства.

СТАРТ-100-Long

Рекордсмен из выше представленных котлов по времени работы на одной загрузке – 18 часов (при 30% мощности).

СТАРТ-100-Long

Размер: 16,8х69х90 см.;

Диапазон температур: 30-80 °;

Мощность составляет100 кВт.;

Потребление электроэнергии: около 100 Вт.

Из достоинств – удобная закладка топлива и большое его количество (до 75 кг.), возможность дозагрузки во время работы, электронное управление, увеличенный срок службы (более 15 лет), также о функциях: антистоп и антиконденсат.

Средняя цена 150 000 рублей.

Небольшое заключение

Котлы, представленные на рынке, имеют высокую цену. Однако это того стоит — качественное тепло, надежность оборудования и гарантированный срок службы. Кроме этого, экономия на топливе окупает котёл за несколько отопительных сезонов.

Небольшой видео-обзор Буржуй-К:

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

  1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
  2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
  3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
  4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
  5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

  1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
  2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
  3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
  4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
  5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.
Читать еще:  Фрезер из дрели своими руками

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

  • подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
  • выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
  • изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

  1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
  2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
  3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

  • подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
  • вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
  • компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м 3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м 3 , исходя из качества топлива.

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

  1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
  2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: «Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия»). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
  3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
  4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO2.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см 2 .

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

  1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
  2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
  3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
  4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

  • минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
  • стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
  • горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
  • внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
  • кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
  • крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
  • сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

Основные виды и особенности угольных котлов

Твердотопливные отопительные устройства работают на длиннопламенном, каменном, буром угле, антраците и прессованных брикетах. Популярность оборудования связана с дешевизной монтажных работ, отсутствием необходимости составления проектных документов. Угольный котел может использоваться для обогрева, подачи ГВС или приготовления пищи при наличии варочной поверхности.

Преимущества эксплуатации угольного котла

Современные автоматические и полуавтоматические модели отличаются рядом достоинств:

  • длительная работа на одной закладке топлива – от 24 до 48 часов;
  • экономичность расхода топливного материала – угля потребуется в 1,5 раза меньше дров и в 2-3 раза меньше пеллет;
  • возможность эксплуатации автоматического устройства на протяжении недели;
  • снижение себестоимости 1 кВт тепловой энергии;
  • экономичность – угольное топливо стоит на втором месте по дешевизне после газа;
  • КПД в зависимости от модели – от 55 до 90 %;
  • незначительное количество дыма при розжиге – в процессе работы он не заметен.

Для закладки в топку можно использовать дрова, бурые породы с теплотворностью от 4500 до 7000 кВт/кг и антрацит с теплотворностью от 7500 до 9500 кВт/кг.

Недостатки

Выбирая твердотопливный агрегат, стоит обращать внимание на минусы его эксплуатации:

  • обустройство вентилируемой котельной по нормам пожаробезопасности;
  • трудозатраты на организацию дымохода;
  • необходимость сухого отсека для хранения угля;
  • риски засорения дымохода и возможность его прочистки только специальными установками и реагентами;
  • снижение мощности прибора в случае применения влажных угольных материалов;
  • энергозависимость котлов с принудительным типом тяги и автоматикой.

Применение дров и опилок сказывается на мощности агрегата – показатель падает на 25-30%.

Основные виды котлов на угле

Выбрать угольные отопительные приборы можно по принципу действия и по способу сжигания топлива.

Автоматические модели

Для управления агрегатом задействует микропроцессор, подключенный к системе регулировки. Автоматические виды котлов работают на угле с фракциями до 50 мм, поддерживают длительное горение посредством вентиляторных нагнетателей. Продукты сгорания выводятся через тяговую систему. Загрузка топлива осуществляется автоматически через бункер при помощи шнекового транспортера. К особенностям оборудования с автоматикой относятся:

  • снижение себестоимости отопления – за 1 кВт тепла нужно заплатить от 50 до 80 коп в зависимости от региона;
  • экономичность расхода угля – в 1,5-2 раза меньше стандартных моделей;
  • эффективность – реальный показатель КПД составляет 80-90 %;
  • полное сжигание топлива на 3-4 день после закладки;
  • оснащение резервуаром, рассчитанным на 2-7 дней использования топлива.

Дым в автоматических приборах виден только в момент розжига.

Пиролизные котлы

Отличие пиролизного угольного котла заключается в системе длительного горения. Она реализуется посредством двух топок. В главной происходит сжигание угля, в дополнительной – дожиг пиролизных газов. Устройство работает следующим образом:

  1. Разжигание котла. Заслонку открывают полностью, затем при помощи небольшого количества сухих дров поджигают уголь с фракциями 0,5-2 см.
  2. Первичное горение топлива. Достаточно 15-20 мин.
  3. Перевод в режим пиролиза. Понадобится прикрыть заслонку и выставить режим.

Реакция пиролиза начинается по достижению температуры в топке 450-600 градусов.

Длительного горения

Конструкция оборудования осложнена теплообменником над топкой. От стандартных вариантов отличается и тип сжигания – уголь начинают воспламенять сверху. В сравнении с моделями прямого горения котлы отличаются:

  • экономичностью – топливный материал загружается в 2 раза реже;
  • использованием только сухого угля для предотвращения конденсата;
  • невозможностью дозаправки – рекомендованы слабоспекаемые породы;
  • выполнением повторной закладки только при полном сгорании первой.

Марка угольной породы указывается в инструкции производителя.

Прямого сгорания

Недорогие варианты, которыми можно отопить небольшой дом или дачу. Процесс горения происходит снизу, огонь постепенно распространяется по топке. Теплые воздушные массы двигаются вверх, нагревая теплообменник, а потом – водяной тип контура.

У моделей с прямым горением максимальный показатель КПД – от 70 до 75 %. Это объясняется медленной теплоотдачей нагретых воздушных масс и быстрым выводом их через дымоход.

Материалы для изготовления корпуса

Производители выпускают отопительные агрегаты в корпусах из различных материалов.

Стальные

Недорогие варианты выполняются из тонких листов. Качественные котлы изготовлены из жаропрочного или высокоуглеродистого металла толщиной 4 мм. К преимуществам котлов в стальном корпусе относятся:

  • выдерживание колебаний температуры и давления;
  • простота транспортировки и монтажа;
  • ремонтопригодность – трещины обрабатываются сварочным аппаратом.

Недостатками аппаратов являются риски коррозии теплообменника, истончение и прогорание стенок, отсутствие возможности увеличения мощности.

Чугунные

Котел в чугунном корпусе изготавливается на основе литых пластин, соединенных болтовым способом. Стыки деталей обрабатываются жаростойким герметиком. Благодаря конструкции можно добавлять секции для повышения мощности. К преимуществам котельных установок относятся:

  • стойкость к коррозии;
  • длительная эксплуатация – около 50 лет;
  • теплоемкость за счет свойств чугуна и небольшого теплообменника;
  • ремонтопригодность – достаточно заменить или добавить секцию.

Минусы чугунного корпуса – растрескивание при температурных колебаниях, небольшой КПД и одноходовый теплообменник.

Главные критерии подбора угольного котла

Угольные котлы – оптимальный вариант для домов, где имеется индивидуальный тип теплотрассы. При покупке агрегата нужно учитывать несколько критериев:

  • Показатель КПД. У модификаций с прямым сгоранием он составляет 65-75%, с длительным сгоранием – от 78 до 84%, у пиролизных – от 85 до 92%.
  • Работа в автономном режиме. Полностью автономны только пиролизные устройства.
  • Время дозакладки топлива. Уголь в котлы прямого горения добавляют 1 раз в 6-10 часов. При наличии автоматического бункера в агрегаты длительного сгорания докладывают топливо 1 раз в 2 дня, в пиролизные – 1 раз в 4-7 дней. Модели без автоматики с длительным режимом дозаправляют через каждые 12-18 часов, с пиролизным дожигом – через каждые 24-30 часов.
  • Допустимая влажность топлива. Системы длительного сгорания совместимы с углем, влажным на 20-30%, прямого – на 30-50 %, пиролизные – на 7-15 %.

Для удобства управления и контроля температурного режима котлы оснащаются терморегуляторам, погодозависимыми устройствами, системами самоочистки.

Принцип действия угольных котлов

Стандартный котел на угле имеет вид цельного корпуса с облицовкой. Для снижения теплопотерь используется прослойка из теплоизолирующего материала.

На передней части находится три отсека с крышками защиты от проникновения дыма в комнату. Нижний отсек является зольником. На задней панели снизу располагается отверстие с регулировкой – оно создает естественную или принудительную тягу. Центральная камера – топка, куда закладывается уголь.

Для разделения нижнего и центрального отсеков, создания прямого тока воздушных масс и вывода продуктов сгорания используется колосниковая решетка. При реакции горения потоки теплого воздуха через трубы идут в верхний отсек и подогревают теплообменник. Нагретая вода по трубам направляется на обогрев и в ГВС. Параметры температуры выбираются цепочным регулятором или электронным механизмом.

Агрегаты с ручной регулировкой нужно закладывать 4-6 раз в сутки, поэтому проконтролировать температуру ночью проблематично. Автоматические котлы оснащаются вспомогательным резервуаром для топлива. От одной закладки угля могут работать до недели. Температура теплоносителя при этом не изменяется.

Специфика монтажных работ

Установка котлов твердотопливного типа осуществляется без разрешения надзорных служб. Пользователям понадобится соблюсти несколько правил:

  • В жилом помещении агрегат лучше не ставить – будет выделяться пыль, копоть и сажа. Допускается монтаж в коридоре, ванной, на кухне, в санузле.
  • Для моделей с мощностью 60-150 кВт на основании СНиП 42-01-2002 нужна котельная объемом от 15 м3 и с высотой потолков от 2,5 м.
  • Системы дымоудаления и вентиляции организуются в обязательном порядке.
  • Котлоагрегаты с мощностью до 50 кВт ставятся на стяжку, больше 50 кВт – на индивидуальный бетонный фундамент с выступом от корпуса на 25 см.
  • Вентиляцию делают в виде приточного отверстия напротив котла. Также требуется решетчатая вытяжка.
  • Дымоход изготавливается из трубы с сечением 150-200 мм2. У него не должно быть изгибов, наклонов.
  • Обязка выполняется с помощью байпаса или трехходового клапана, выставленного на температуру воды 50-55 градусов.
  • Оптимальный параметр давления в контуре – 1 бар.

Обратка и подача гравитационной магистрали подводятся напрямую к котлу.

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по растопке и эксплуатации угольного агрегата прилагается к каждой единице. Вне зависимости от бренда-изготовителя существуют общие правила пользования котлом прямого горения:

  1. Растопить котел, забросив в топку немного угля.
  2. Уложить поверх породы бумагу и мелкую щепу.
  3. Зажечь бумагу. От нее пойдет огонь на дрова, потом на верхний слой угольного материала.
  4. После образования корки раздробить верхний слой кочергой. Это облегчит проникновение воздуха к нижнему пласту.

Дальнейшие работы предусматривают подкидывание угля, разбивку спекшихся кусков и удаление шлака.

Угольный тип котлов – экономичное решение для частного дома и коттеджа. Благодаря долгому горению топлива комфортная температура поддерживается несколько часов. Перед покупкой нужно обращать внимание на тип устройства и его характеристики.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector