0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка септиков тонкости эксплуатации и рекомендации по монтажу

Накопительный септик

Самое простое и эффективное решение вопроса по устройству автономной канализации — монтаж накопительного септика. В продаже можно встретить самые разные по характеристикам и объему конструкции.

Какие септики считаются накопительными?

Накопительный септик это герметичная емкость, которая размещается под землей и предназначена для сбора и фильтрации сточных вод. Главная особенность накопительного септика — сточные воды и нечистоты не контактируют с почвой, не загрязняют грунтовые воды.

Когда емкость заполнена ассенизаторская машина выполняет откачку стоков. Частота вызова ассенизаторов зависит от объема септика. Если он установлен на даче, куда владельцы приезжают только по выходным, то машину потребуется вызывать не чаще 1 раза в год.

Плюсы и минусы накопителей

В доме, который используется только для летнего отдыха, для прокладки капитальной канализационной системы требуется немало времени и средств. Установка накопительного септика позволит одновременно решить множество проблем, которые связаны с обустройством автономной канализации.

  • Экологичность. Герметичный корпус не позволяет сточным водам проникнуть в почву.
  • Практичность. Установить емкость можно в любом уголке участка, главное чтобы к ней был удобный подъезд для ассенизаторской машины.
  • Экономичность. Не нужно обустраивать участок для фильтрации стоков. Для эффективной работы системы достаточно установить септик.
  • Простой монтаж. Компактные мини-септики имеют небольшой вес. Их удобно транспортировать, а при заглублении в котлован можно обойтись без помощи спецтехники.
  • Высокая стоимость оборудования. Качественные накопительные емкости стоят достаточно дорого.
  • Дополнительные расходы. Для откачки стоков придется регулярно вызывать спецтехнику.

Какой накопительный септик лучше выбрать для дачи?

Накопительные емкости делятся на виды: по форме, объему и материалу. Объем накопительного септика, предназначенного для дачи или частного дома может составлять от 1 000 до 100 000 литров.

По форме емкости делятся на три типа:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • скругленные.

Наиболее распространенные материалы для изготовления септиков:

  • Железобетонные кольца. Колодец собирается из отдельных бетонных колец, характеризуется высокой прочностью и надежностью.
  • Монолитный бетонный резервуар. Чтобы залить бетон формируют металлический каркас, делают опалубку.
  • Колодцы из кирпича и пеноблока. Так как кладка имеет швы внутренние стены емкостей оштукатуривают, покрывают гидроизоляцией.
  • Металлические резервуары. Такой септик будет надежным и прочным. Однако сталь подвержена коррозии. Чтобы увеличить срок службы септика и исключить риск протечек потребуется дополнительная гидроизоляция.
  • Пластиковые септики. Имеют небольшую массу, стоят сравнительно недорого. Полимеры плохо переносят воздействие отрицательных температур, при сильных морозах пластик трескается.
  • Стеклопластиковые септики. Этот композиционный материал не ржавеет, не гниет, не боится ни жары ни холода. Емкости из стеклопластика обладают высокой прочностью и прослужат не меньше 50 лет.

Главные критерии при выборе септика накопительного типа это устойчивость к коррозии, механическая прочность, герметичность. Емкость не должна пропускать неочищенные стоки в окружающую почву.

Как рассчитать объем септика?

Чтобы рассчитать оптимальную вместительность принимающей емкости нужно ориентироваться на нормы потребления воды за сутки на одного жильца. Если в доме установлен стандартный набор сантехники один человек за сутки в среднем тратит около 200 литров. По нормативам СанПиНа септики накопительного типа должны вмещать три суточные нормы каждого из жильцов.

Путем несложных расчетов можно определить минимальный объем резервуара для семьи из пяти человек:

5 х 200 х 3 = 3, 0 м 3

Если в доме часто бывают гости, то при расчетах нужно к полученному числу добавить 30%.

Не стоит покупать слишком большую емкость в надежде сэкономить на вызове ассенизаторов. Резервуары бо́льшей вместительности имеют и бо́льшую глубину. Чтобы не возникало проблем при откачке стоков ассенизаторской техникой глубина вертикального накопительного септика для дома или для дачи непостоянного проживания не должна превышать 3 метров.

Высокий уровень грунтовых вод

Если по результатам геологических исследований выявлены высокие грунтовые воды, это не помешает в установке накопительного септика, так как такие резервуары полностью герметичны. Однако несмотря на надежность и прочность таких накопителей их нельзя заглублять в землю рядом с колодцами, скважинами, искусственными или естественными водоемами.

Преимущества заводских септиков перед самодельными

Резервуары, изготовленные своими руками, обойдутся дешевле заводских моделей. Но стоит учитывать, что на строительство бетонного или кирпичного колодца уйдет немало времени.

Выбрав заводской пластиковый или стеклопластиковый накопительный септик можно быть уверенным, что изделие соответствует строительным и санитарным нормам.

Популярные модели накопительных септиков

Накопительные септики «Термит», «Барс», «Танк» используют для фильтрации сточных вод. Они имеют довольно простую конструкцию. Такое устройство представляет собой емкость, которая разделена на отсеки. Стоки, проходя через несколько камер, очищаются на 85%. Накопитель состоит из:

  • Накопительного бака. Внутри него происходит первичная обработка.
  • Бактериального фильтра. Он отвечает за более тонкую фильтрацию.
  • Переливного патрубка. С его помощью камеры соединяются между собой.

Принцип работы таких септиков:

  • Сточные воды попадают в первый резервуар, где твердые частицы выпадают в осадок.
  • По переливному патрубку жидкость поступает в бактериальный фильтр.
  • При помощи анаэробных бактерий происходит очистка сточных вод.
  • Пройдя через фильтр вода подается в оросительную камеру.

Таким образом вода, пройдя через все отсеки, очищается на 60-70%. Грунтовая дофильтрация позволяет довести уровень очистки стоков до 95% и сделать их безопасными для окружающей среды.

Плюсы использования заводских моделей:

  • устройства автономны, их работа не зависит от наличия внешних источников энергии;
  • большой выбор моделей позволяет подобрать устройство, которое подходит для потребностей конкретного дома и семьи;
  • большинство моделей оснащены мощным промывным фильтром, который не нужно постоянно менять;
  • для изготовления бесшовного корпуса используется стеклопластик, а также прочные модификации пластика;
  • при соблюдении правил эксплуатации септик прослужит не меньше 50 лет.
  • в системе не предусмотрена глубокая очистка, которая устраняет запахи;
  • при использовании изделий прямоугольной формы наблюдается нарастание напряжения на углах, что ведет к пригибанию стенок;
  • раз в год требуется очищать первый гравитационный отсек.

Какие бактерии нужны для накопительного септика?

Для работы накопителя нужно приобрести специальные биопрепараты. В продаже можно встретить три вида препаратов для переработки органики:

  • анаэробные бактерии;
  • аэробные микроорганизмы;
  • биоактиваторы.

Результатом деятельности бактерий становится расщепление стоков на растворимые частицы и твердый осадок. Накопившийся осадок рекомендуется ежегодно удалять.

Самыми эффективными признаны комбинированные биоактиваторы. Они обеспечивают быструю переработку твердых отходов, не боятся воздействия бытовой химии, без следа уничтожают неприятные запахи.

Правила установки накопительного септика

Перед началом монтажных работ нужно провести подготовку рабочего участка. Одно из обязательных условий установки накопителя это составление проекта. Такой подход сводит к минимуму возможность ошибок, на устранение которых потребуется немало времени.

Если планируется устанавливать пластиковые или стеклопластиковые емкости нужно учитывать, что такие резервуары имеют небольшой вес. При высоком уровне грунтовых вод такие камеры могут всплывать на поверхность.

При выборе места расположения накопителя нужно учитывать:

  • промежуток между септиком и границей соседнего участка;
  • уровень резервуара относительно уровня санузла;
  • расстояние до скважины или колодца;
  • расстояние до фундамента дома;
  • рельеф участка.

Нужно также позаботиться о подъездных путях для беспрепятственного въезда ассенизаторской машины.

Если участок имеет естественный уклон при монтаже резервуара нужно чтобы он был установлен по уровню во всех плоскостях — по вертикали и горизонтали. Это позволит избежать скопления стоков в районе горловины и крышки емкости.

Правильно рассчитанное расстояние между септиком и источниками питьевой воды сводит к нулю риск заражения. Это расстояние определяется индивидуально и зависит от:

  • высоты залегания подземных вод;
  • пропускной способности грунта;
  • метода утилизации отходов;
  • уровня очистки.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Установка септика — это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.

Чтобы септик полноценно функционировал, необходимо правильно выбрать его размеры и произвести установку.

Типы и особенности септиков

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:

  1. Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
  2. Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
  3. Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.

Выгребные ямы

Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.

Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.

На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.

Схема выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.

Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.

Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.

Септики заводского изготовления

Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.

В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.

Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.

Схема устройства станции биологической очистки.

Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.

Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.

Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.

Критерии выбора места установки септика

При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.

Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.

Нормативные требования к месту установки септика на участке.

Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек — 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.

Дополнительные условия

При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.

Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.

Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.

Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом. Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции. Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.

Схема очистной системы

Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:

  1. Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
  2. Одна или несколько септических камер.
  3. Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
  4. Аэрационные поля.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер

При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время. В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника. Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.

Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков. Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³. Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.

Чтобы правильно выбрать септик, необходимо знать расход воды в сутки.

Монтаж септиков

Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.

Подготавливаем котлован

К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня. После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок. Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.

Пример готового котлована для установки септика.

Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.

В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.

В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.

Устанавливаем отстойник

Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.

При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо. После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.

На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента. Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями. Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор. Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами. Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.

Читать еще:  Стандартные размеры деревянной вагонки

Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза — горячим битумом. После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.

Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.

Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака. Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.

После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.

Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.

Схема монтажа септика с устройством фильтрационного колодца.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.

После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.

Монтируем переливы

Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.

Проектирование вентиляции септика.

Вентиляция септика

Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.

Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.

Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика

Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.

Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.

Срок службы септика

Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.

Установка септика своими руками

Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.

Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.

Как правильно установить септик?

01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:
  • Где будет размещаться сам септик. Вопрос важный, поскольку размещение емкости, должно быть, оправдано планировкой участка и лучше, если септик будет врыт в землю в самой низкой точке участка. Так, вы обеспечите естественный сток вод по трубам;
  • Как будет обслуживаться септик. Тоже немаловажный вопрос, поскольку к септику должен быть подход и подъезд для технического обслуживания и чистки;
  • Какой состав грунта на участке;
  • Глубина прохождения грунтовых вод. Выполнить тест на водопоглощение;
  • Выбрать модель септика и изучить схему монтажа септика, выбранной модели.

Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.

02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.

И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.

  • Перед работами делается вся необходимая разметка участка, где будут проводиться земельные работы;
  • При разметке необходимо сделать запас по бокам на двадцать сантиметров. Делается это для облегчения установки емкости на ее место;
  • На дно котлована устраивается песчаная подсыпка. Толщина слоя песка – около 30 сантиметров;
  • Если участок сырой, то дно котлована укрепляют не только песком, но и бетонной плитой, сверху которой также насыпается песок. Толщина такого бутерброда будет около 70 сантиметров;
  • Как только котлован вырыт, прокладывается траншея для установки канализационных труб. Делается это с таким расчетом, чтобы трубы, выходящие из дома, имели естественный уклон в сторону емкости из расчета два сантиметра на 1 метр трубы. Подробнее каким должен быть уклон канализационной трубы;
03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.

Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.

Некоторые модели септиков вполне можно опустить в котлован вручную. Естественно, что сделать это одному — не получиться. Придется на помощь звать нескольких своих хороших знакомых или друзей. Но с помощью такого способа установки – можно значительно сэкономить денежные средства. Однако, есть модели септиков, рассчитанные на большие объемы, которые без специальной подъемной техники будет не установить. В таком случае установка септика производится исключительно краном и им же ставятся на их место.

  • В любом случае каким бы способом ни ставился септик в котлован, перед его установкой нужно внимательно осмотреть емкость на предмет возможных повреждений – трещин, сколов и пр. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать до установки емкости в котлован.
  • В процессе установки также стоит внимательно следить за равномерностью опускания септика на дно и предотвращать его опрокидывание или удары о камни и землю.
  • Если участок сырой, то после установки емкости нужно закрепить его к уложенной на дно котлована бетонной плите. Так, вы предотвратите его всплытие в случае подтопления грунтовыми водами;
  • После установки септика к нему подключаются канализационные трубы. Монтаж труб следует производить качественно, соблюдая правила их монтажа и установки. И не надо забывать про естественный уклон канализационных труб, который должен составлять, как это уже говорилось – 2 сантиметра на 1 метр трубы. Кроме того, если трубы проходят выше точки промерзания почвы, то их следует дополнительно утеплить. Сделать это можно различными способами – начиная от обычных утеплителей, предназначенных для этих целей или с помощью слаботочного электрического кабеля;
  • Когда септик установлен, а трубы подключены – можно его засыпать. Делать это лучше всего смесью песка и цемента. Пропорции такой смеси должны быть 5 к 1. То есть – пять частей песка и 1 часть цемента. При засыпке нельзя накидывать весь слой и только потом его утрамбовывать. Лучше делать это постепенно, в несколько приемов, по 20-30 сантиметров. Так, вы избежите образование пустот и добьётесь лучшего уплотнения грунта.
  • Чтобы избежать сжатия и других деформаций засыпаемой емкости, септик, одновременно с засыпкой нужно наполнять водой, причем уровень воды должен быть выше уровня засыпки на двадцать сантиметров.
  • Каким бы большим ни был ваш септик, не используйте спецтехнику для его засыпки. Риск повреждения емкости возрастает в разы при ее использовании на этих работах.
04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.

Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.

Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:

  • Прокапываем траншею с габаритами – 10*04*0,6 метра. Где 10 – длина в метрах, 0,4 – ширина в метрах и 0,6 – глубина в метрах. Направление — от септика параллельно забора или канавы;
  • Дно выстилаем не подверженным гниению материалом;
  • Укладываем гофрированную трубу с отверстиями;
  • Подключаем трубу с помощью тройника к септику (, не забываем вывести часть трубы из тройника чуть выше уровня земли);
  • Засыпаем керамзитом, керамзит укрываем не гниющей тканью и засыпаем грунтом.
05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.

Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое.
Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.

06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.

Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено.
Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.

Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения.
В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.

У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 544-25-87 – мы с удовольствием ответим, предоставим всю информацию и поможем сделать верный выбор.

Что такое монтаж и шеф-монтаж септиков

Что такое монтаж и шеф-монтаж септиков

Срок эксплуатации и качество работы очистной станции зависят от профессионализма при монтаже септика. Можно установить систему самостоятельно, но нет гарантий, что все будет сделано правильно. Монтаж, выполненный специально обученными мастерами, позволит избежать ошибок при установке и продлить время работы устройства, избежать внепланового ремонта.

Что входит в работы по монтажу септика

Стандартные монтажные работы по установке включают полноценный комплекс услуг под ключ, начиная с выгрузки и заканчивая запуском механизма. Монтаж септика проходит в несколько этапов.

Работы по монтажу септика

Подготовка котлована

Место для монтажа септика подбирается с учетом следующих факторов:

  • Соблюдение нормативов СНиП и Санпин. Они определяют расстояние котлована от фундамента дома (рекомендовано 5 м), удаленность от дороги (от 5 м), ограждений (от 2 м), а также отсутствие в радиусе 20-50 м колодцев и источников питьевой воды.
  • Тип грунта. Определить структуру почвы можно с помощью геодезического исследования. Оно помогает найти максимально комфортное место с мягким рыхлым грунтом, который не сложно копать. Еще одна особенность — уровень промерзания. Монтаж станции желателен ниже этой отметки во избежание замерзания труб.
  • Высота котлована. Яма для очистной системы должна находиться по уровню ниже дома или постройки, чтобы в случае переполнения емкости загрязненные стоки не подмывали фундамент. При этом слишком низко не стоит копать — дождь или талый снег могут затопить септик.
  • Размеры котлована. Глубину, длину и ширину ямы следует рассчитывать, исходя из габаритов станции. Рекомендуется к размерам системы прибавить по 30 см с каждой стороны и 15-20 см в глубину. Например, габариты ТОПАС-10 составляют 2,1×1,18×2,5 м. Минимальные размеры ямы — 2,4×1,5×2,7 м.

Спуск и монтаж септика

Готовый котлован необходимо выровнять и засыпать песчано-глиняной смесью или щебнем для моделей с небольшим объемом сброса или уложить бетонную плиту для моделей, рассчитанных на количество людей от 30-40. Рекомендуемая высота подложки — 15-20 см. Она приподнимает станцию над уровнем почвы, что исключает затопление.

Обычно грунт вблизи дома представляет собой песок, глину, суглинок или плывун. Последний тип — это водянистая почва, которая плохо держит форму и может растекаться. Зафиксировать форму котлована позволяет опалубка или кессон-камера. Спуск проводится специальными тросами, укрепленными на боковых стенках станции.

Подключение канализации

Для правильного функционирования системы необходимо подвести инженерные коммуникации. Водосточные канализационные трубы монтируются к септику под уклоном 2 см на каждый погонный метр трубы. Врезать трубопровод следует на глубину 70-100 см, в зависимости от удаленности дома.

Лучший вариант для участка — ПВХ-трубы диаметром 11 см. Поливинилхлорид наиболее устойчив к химическим реакциям и деформации, ему не грозит коррозия. Можно использовать ПВХ-трубу диаметром 16 см, при этом уклон должен составлять 15 мм на каждый метр, или 5 см с уклоном 3 см/м.

Чтобы врезать канализационную систему, потребуется выкопать траншею шириной 40 см и следовать некоторым правилам укладки:

  • на дно траншеи засыпать песчаную подушку 10-15 см, залить водой, уложить трубопровод;
  • досыпать песок с водой, пока не заполнятся все полые участки под ПВХ-трубой;
  • полностью засыпать песчано-водной смесью лунку на 10-15 см, утрамбовать;
  • засыпать всей землей, которая предварительно была выкопана для траншеи.

Подключить водосточную магистраль к септику нужно через патрубок. В корпусе станции отсутствует отверстие для патрубка — его самостоятельно вырезает мастер, используя регулируемую коронку и строительный фен.

Выравнивание и герметизация

После подключения водопровода к септику через патрубок необходимо выровнять установку в котловане и герметизировать ее во избежание деформации или расшатывания в яме. Выравнивание осуществляется при помощи строительного уровня.

Герметизация проводится путем засыпания просветов между стенками корпуса и стенками котлована мокрого песка. При этом одновременно заполняется водой внутренний отсек септика. На каждые 30-40 см песка отсек заливается до отметки 1 м. Это необходимо для того, чтобы подземное давление не выдавило септик наружу вместе с трубами и проводами.

Читать еще:  Штукатурка под шубу: плюсы и минусы

Подведение электропитания

Большинство септиков работает от электросети, поэтому монтаж включает подключение станции к источнику электроэнергии. Электрокабели подбираются у зависимости от модели:

  • для небольшого дома — силовой кабель сечением 4×1,5 м²;
  • для средней постройки — силовой кабель сечением 4×2,5 м²;
  • для крупного здания — силовой кабель сечением 4×4 м².

Важно помнить, что должен присутствовать автовыключатель с сопротивлением от 10 до 16 Ом, в зависимости от производительности септика. Электропровод крепится одним концом во влагозащитную розетку станции, другим — в электрический щиток в доме. Сам провод необходимо упаковать в гофрированную трубку, предназначенную для прокладки в грунте.

Представленная инструкция подходит для большинства видов очистных станций:

  • «ТОПАС»;
  • «ТОПАЭРО»;
  • «ДЕКА»;
  • «ЕВРОЛОС»;
  • «ЭКОКУБ»;
  • «БИОКСИ».

Монтаж некоторых станций отличается от стандартных правил установки, что подробно описано в таблице:

Отличительные особенности монтажа

ФирмаОтличие
«ЮНИЛОС»Установлен 1 компрессор, принимающий больше нагрузки, что требует проведения мощной проводки
«ТОПАЭРО»Имеют большой вес, поэтому необходимо увеличить высоту песчаной подушки или армированного бетона до 20см
«ЕВРОБИОН»Подходит для любого типа рельефа и почвы, что обусловлено незначительным весом корпуса
«ЮБАС»Требует установки только специальной техникой под управлением обученного персонала
«ТОПОЛЬ»Расходует 1,5 кВт в сутки, что позволяет монтировать менее мощные электрические сети
«ТОПБИО»Допускается только горизонтальное расположение станции, а также по 20 см запаса в котловане с каждой стороны
«АЛЬТА-БИО»Низкий корпус облегчает монтаж и исключает использование спецтехники — яму нужно копать вручную

Что подразумевает шеф-монтаж септика

Шеф-монтаж — это совместные монтажные работы по установке септика, которые проводятся покупателем и профессиональной бригадой мастеров под руководством специалистов. Обе стороны — покупатель и мастера — выполняют определенные функции.

Задачи покупателя при шеф-монтаже септика:

  • Обустройство котлована в соответствии с инструкцией и нормами СниП.
  • Прокладывание инженерных водосточных систем согласно нормам для конкретной модели.
  • Подведение электропроводов от распределительного щитка к розетке очистной станции.
  • Запас необходимого количества воды, песка или щебня, изготовление опалубки.

Следующий этап монтажных работ проводится покупателем под руководством профессиональных мастеров:

  • Установка септика в обустроенный котлован.
  • Засыпка просветов песком для герметизации.
  • Подведение канализационного водостока к патрубку.

При этом наполнение отсека водой проводят специалисты. Также в их обязанности входят:

  • Вырезка отверстия для патрубка, его монтаж и присоединение к ПВХ-трубе.
  • Подключение электропитания из дома или постройки к распаечному коробу системы, включение компрессоров.
  • При необходимости монтаж эрлифтов для принудительного сброса очищенной жидкости.
  • Консультация покупателя по правилам эксплуатации и техобслуживания очистного прибора.
  • Пусконаладочные работы устройства, проверка работоспособности всех механизмов.

Когда требуется монтаж септика краном-манипулятором, работы по спуску прибора в яму проводит только рабочая бригада.

Виды отведения воды из септика

Правильная организация водоотведения из септика наружу продлевает срок эксплуатации прибора и избавляет от проблем с соседями или санэпидемстанцией. Возможен принудительный или самостоятельный отвод очищенной воды. Выбор зависит от различных факторов: геологических особенностей рельефа, типа грунта на участке, глубины подземных вод и климатических условий.

Наиболее востребованными и практичными методами отведения чистой воды являются:

Прямой отвод в овраг или канаву.

Водосточная магистраль напрямую выходит в ближайшее углубление. При высоком уровне грунтовых вод необходимо принудительное водоотведение.

Вывод в яму через колодец.

Перед сбросом жидкости в канаву очищенные стоки проходят через колодец, откуда выкачиваются эрлифтом.

Сброс на участок для полива.

Экономный вариант при наличии огорода или сада. Оборудовав дренажный полив на участке, можно использовать жидкость для подпитки растений.

Максимально правильный вид водоотведения может подсказать профессионал после исследования местности.

Цены на монтаж и шеф-монтаж септиков

Окончательная цена на монтаж и шеф-монтаж септика зависит от нескольких факторов: особенностей рельефа и почвы, типа выбранного септика, глубины грунтовых вод, сложности монтажных работ, вида отведения воды, уровня проложения инженерных коммуникаций.

В стоимость работ не входят используемые материалы — песок, щебень, глина, бетон, арматура.

Модель септика ТОПАСЦена монтажа (руб.)Модель септика ТОПАЭРОЦена монтажа (руб.)
ТОПАС-5/5ПР23000ТОПАЭРО-323000
ТОПАС-5 LONG/LONG-ПР23000ТОПАЭРО-3 LONG23000
ТОПАС-8/8ПР24000ТОПАЭРО-424000
ТОПАС-8 LONG/LONG-ПР24000ТОПАЭРО-4 LONG24000
ТОПАС-10/10ПР25000ТОПАЭРО-625000
ТОПАС-10 LONG/LONG-ПР25000ТОПАЭРО-6 LONG25000
ТОПАС-15/15ПР27000ТОПАЭРО-727000
ТОПАС-15 LONG/LONG-ПР27000ТОПАЭРО-930000
ТОПАС-20/20ПРот 43000ТОПАЭРО-1235000
ТОПАС-20 LONG/LONG-ПРот 43000ТОПАЭРО-1638000
ТОПАС-30/30ПРот 43000ТОПАЭРО-24от 43000
ТОПАС-30 LONG/LONG-ПРот 43000ТОПАЭРО-32от 43000
ТОПАС-40/40ПРот 43000
ТОПАС-50/50ПРот 43000
ТОПАС-75/75ПРот 43000
ТОПАС-100/100ПРот 43000
ТОПАС-150/150ПРот 43000

Чтобы узнать цены на монтаж септиков других производителей, звоните нам по телефонам +7 (495) 532-22-07, +7 (965) 253-26-53.

Рекомендации по монтажу септика.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СЕПТИКА АСО-1.

Этап I.

  • Рытьё котлована;
  • Монтаж железобетонной плиты.
  • Установка септика в котлован;
  • Устройство дренажа с обратной засыпкой до отводящей трубы;
  • Присоединение подводящей и отводящей трубы к выводам из установки;
  • Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением.

При сборке и монтаже оборудования необходимо исключить попадание внутрь корпуса грунта и строительного мусора! При попадании в установку грунта и строительного мусора (песка, щебня и т.д.) происходит засорение установки и, как следствие, потеря работоспособности.

Отрыть котлован под установку в соответствии с габаритными размерами септика, указанными в техническом паспорте. Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При возможных перекопах основания котлована производить подсыпку песком с уплотнением водой.

Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо закреплять щитами с распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована с устройством откосов (заложение откосов зависит от типа грунта). На дно котлована монтируется железобетонная плита или заливается бетонная подушка с армированием. Перед монтажом септика АСО-1 на основание, необходимо очистить поверхность от посторонних предметов. Убедитесь, что между поверхностью основания и корпусом септика ничего нет. Септик поднимают и устанавливают согласно строительному проекту на железобетонную плиту с креплением к ней стяжными ремнями. Перед обратной засыпкой убедитесь, что корпус септика не имеет повреждений. После монтажа установки на основание и проверки её горизонтальности, начинайте обратную засыпку.

При необходимости размещения установки под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная ж/б плита из армированного бетона, а пластиковые люки заменяются на чугунные по ГОСТ 3634-79.

Схема монтажа.

Обратную засыпку производить песком без камней, равномерно вокруг всей установки с одновременным заполнением водой. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, максимальной высотой 20-30см. После засыпки первого слоя песка – выверить горизонтальность установки корпуса. Утрамбовать первый слой грунта пневматическими либо ручными трамбовками или пролить водой. Зимой надо учесть, что грунту нельзя замерзать.

Выполняя последовательно вышеуказанные действия, засыпать корпус до уровня выводов подводящего и отводящего коллекторов.

Соединить подводящую и отводящую трубы с выводами из установки. Соединение производится через муфты. Грунт под подводящую и отводящую трубу утрамбовывают. Если корпус монтируется выше промерзания грунтов, то в этом случае необходимо утепление верхней части корпуса «Изолоном» толщиной 10 мм. в три слоя.

После установки на дно котлована, а так же после засыпки каждого слоя необходимо проверять горизонтальность установки корпуса. Применение механических вибраторов с массой более 100кг запрещено. Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от установки запрещается.

Произвести обратную засыпку установки в полном объёме. Засыпка производится слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя и выверкой горизонтальности монтажа. Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома данных участков.

Этап II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Выполнить обратную засыпку котлована и траншей в полном объеме, засыпку производить послойно с уплотнением каждого слоя. В местах обратной засыпки не рекомендуется выполнять работы по благоустройству до окончания весенних паводков очередного сезона.

Отвод очищенной воды из септика рекомендуем делать с помощью дренажных тоннелей Graf-300 (как показано на схеме монтажа), которые были специально разработаны для коттеджного строительства за городом. Система может состоять из одного или более модулей, а также включает две концевые заглушки. Конструкция располагается на одном уровне, а ее небольшой вес (11 кг) гарантирует легкую и быструю укладку.

Аккумулирующая способность дренажного тоннеля GRAF 300 — 95% (аналогичный показатель для дренажной системы из гравия — 30%). Один блок заменит 800 килограммов гравия или 36 метров дренажной трубы.

  • Предусмотрена способность тоннелей выдерживать постоянную нагрузку в 3,5 тонны на квадратный метр (при монтаже тоннеля на глубине более 80 см от поверхности до верхнего края изделия), поэтому они могут использоваться там, где постоянно стоят транспортные средства.
  • Дренажные тоннели устанавливаются в один или несколько рядов, конфигурация системы и ее объем подбираются соответственно необходимым условиям.
Дата: 28.07.2017

Это не просто — это очень просто! (Накопители, септики, локальные очистные сооружения, фильтрующие траншеи колодцы, «Юбас», «Топас», «Биотал», «Кедр» и прочие «Золотари» — как разобраться и что выбрать)? Накопители сточных вод не являются очистными сооружениями. Это герметичная ёмкость, стоки из которой, по мере накопления вывозятся на сливные станции. Стоки при этом именуются жидкими бытовыми отходами. Удовольствие дорогое, но радикальное. Строишь резервуар минимум на 8 кубических метров, заключаешь договор на вывоз и всё, только деньги плати. Для коттеджа на 3-5 постоянных жителей и 8 кубовом септике вывозить придётся примерно 3-4 раза в месяц. Если Вас это устраивает, дальше можете не читать, смело стройте накопитель, заключайте договор на вывоз и забудьте об этой проблеме навсегда. Если — не устраивает, читайте дальше, я расскажу обо всём остальном. Всё остальное — очистные сооружения биологической очистки. Большой Энциклопедический словарь: «Биологическая очистка сточных вод — очистка, основанная на способности .

Решили построить дом, возвести баню или дачное строение? Заранее продумайте систему водосбора и водоотведения для нового дома. Наша компания предлагает изготовить емкость для канализации септик металлический в екатеринбурге с доставкой и монтажом на участке. Установка канализации прописывается еще в проекте дома, чтобы при проведении работ сразу установить бочку для канализации. Строительство дома начните с фундамента и одновременной установки резервуара для канализации! Это сделает монтаж канализации проще и дешевле, позволит избежать ненужных затрат по выемке грунта под емкость и пробиванию отверстия в фундаменте для вывода сливной трубы. Почему металлические емкости для канализации являются оптимальным способом обустройства сбора и отведения грязной воды? Постройка полноценного коллектора для загородного дома — дорогостоящая работа. Когда на участке нет централизованного коллектора для отведения стоков, использование емкостей для канализации будет оправданным и дешевым способом получить резервуар для сбора нечистот. Химически активные вещества после стирки, мытья посуды, уборки жилища не должны попадать в грунт. Требовательное отношение к земле поможет в дальнейшем выращивать экологически .

Солнечные коллекторы- эффективно, надежно, технологично, удобно, минимум расходов. В среднем по году, в зависимости от климатических условий и широты местности, поток солнечного излучения на земную поверхность составляет от 100 до 250 Вт/м2, достигая пиковых значений в полдень при ясном небе, практически в любом (независимо от широты) месте, около 1 000 Вт/м2. В условиях средней полосы России солнечное излучение «приносит» на поверхность земли энергию, эквивалентную примерно 100-150 кг у. т./м2 в год. Практическая задача, стоящая перед разработчиками и создателями различного вида солнечных установок, состоит в том, чтобы наиболее эффективно «собрать» этот поток энергии и преобразовать его в нужный вид энергии (теплоту, электроэнергию) при наименьших затратах на установку. Простейшим и наиболее дешевым способом использования солнечной энергии является нагрев бытовой воды в трубчатых солнечных коллекторах. Солнечные водонагреватели и солнечные батареи уже давно стали символом достатка, благополучия и современного образа жизни. Наша Компания предлагает Вам солнечные водонагреватели и солнечные батареи, которые идеально подходят как для частных коттеджей, .

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ Самая распространенная «классическая» конструкция колодцев – как питьевых, так и канализационных –конструкция из железобетонных колец. Основная проблема, возникающая при эксплуатации таких конструкций — это проникновение внешних грунтовых вод в колодец через швы в стыках железобетонных колец. В старых конструкциях со временем в кольцах возникают трещины, через которые под давлением так же начинает просачиваться вода. Проблема наличия напорных течей связана в основном либо с нарушением или отсутствием внешней гидроизоляции колодца, либо с деформацией швов колец конструкции в результате просадки или вспучивания почвы. Чтобы избежать трудоемкого процесса обкопа колодца для восстановления внешней гидроизоляции, рекомендуем выполнить внутреннюю гидроизоляцию колодца, включающую в себя несколько этапов: 1. Подготовка поверхностей: непрочные участки основания следует удалить. Поверхность необходимо очистить от загрязнений металлической щеткой и обеспылить. В процессе удаления испорченного водой бетона, может произойти обнажение арматуры (рис. (1)). Чтобы отремонтировать такой .

Установка септика в частном доме

Безусловно, жизнь в загородном доме полна массой приятных впечатлений, но лишь в том случае, когда соблюдены все условия комфортного проживания в нём, одним из главных элементов которых является канализация.

Отсутствие возможности подключения к централизованной системе сподвигает жителей частного сектора к поиску альтернативных решений. Некоторые сооружают выгребные ямы, которые не отличаются особой эффективностью, а главное приносят вред экологии, другие же подходят к этому делу более квалифицировано и используют септики, которые по праву считаются наиболее оптимальным решением проблемы переработки отходов загородного дома.

Функциональные характеристики и виды септиков

Септик представляет собой некую емкость, в которую поступают все сточные воды и нечистоты, выходящие из дома, а также каких-либо дополнительных построек расположенных на участке, в котором происходят процессы аккумуляции и переработки органических отходов. Существует несколько видов очистных сооружений для загородного дома, которые в полной мере отображают принцип действия данного оборудования, а именно:

  1. Накопительные септики. Данные модели являются наиболее простым и бюджетным решением, позволяющим собирать отходы в изолированную ёмкость, но не более того. Подобные септики ничего не перерабатывают, поэтому их выкачку ассенизаторской машиной потребуется проводить регулярно. По этой причине накопительные септики устанавливаются на дачных участках, не предназначенных для постоянного проживания;
  2. Септики-отстойники. Подразумевают наличие ёмкости, в которую поступают органичные и фекальные отходы, подлежащие отстаиванию. По истечению определённого времени стоки очищаются на 70% от тяжёлых примесей и переходят в специально обустроенную аэрационную почвенную площадку, протяжностью до 20 м, где собственно и происходит полный биологический распад оставшихся включений. Такие септики также необходимо чистить от образовавшегося ила, но этот процесс проводится не чаще одного раза в год. Примером такого очистного сооружения может служить хорошо зарекомендовавший себя септик «Танк».
  3. Септики глубокой очистки. Считаются наиболее эффективными в плане переработки отходов, так как распад всех соединений в нём составляет 95%. Конечно стоимость на данное оборудование соответственная, но результат того стоит. Их очистку от биологического ила проводят вручную без вызова ассенизаторской машины, а монтаж характеризуется особой лёгкостью в сравнении с септиками-отстойниками. Пользователи хорошо отзываются о септике «Тверь».

Данное оборудование может быть различной ёмкости, выбор которой, прежде всего, зависит от количества человек, пользующихся данной канализационной системой. Необходимо также обратить внимание на производительность, которая обозначается способностью септика перерабатывать определённое количество кубометров сточных вод в сутки. Сделать септик своими руками конечно можно, проектов довольно много, в том числе, опубликованных на нашем сайт.

Читать еще:  Мотоблоки Аврора: особенности и характеристика

Выгребная яма, как альтернативный вариант

До появления на рынке септиков, единственным вариантом, который использовался в качестве канализации загородного дома, были выгребные ямы. Пожалуй, единственными их преимуществами можно назвать низкую стоимость и простоту монтажных работ, что и на сегодняшний день часто является причиной организации данной системы на участке.

По своей сути это обычный колодец, например из бетонных колец или старых автомобильных покрышек, в который поступают все нечистоты. Водные стоки равномерно распределяются в почвенные покровы, а все остальные примеси постепенно накапливаются в яме и подлежат периодической выкачке с помощью той самой ассенизаторской машины. К характерным отрицательным чертам выгребных ям можно отнести:

  • неприятный запах, который по мере заполнения ямы усиливается;
  • вред окружающей среде, в том числе и участку на котором проживают люди;
  • источники с питьевой водой, которые расположены в радиусе 50 м, также поддаются негативному влиянию выделяемых ямой загрязнений;
  • в случае несвоевременной выкачки, существует вероятность выхода всех фекальных и органических отходов за пределы ямы особенно в случае обильных осадков.

Исходя из вышесказанного, рассуждать о выгребной яме, как о конкурирующей с септиком канализационной конструкции не совсем целесообразно. Так как отказ от столь вредных для экологии и соответственно проживания человека сооружений дело времени и не более того.

Модельный ряд септиков от ведущих производителей

На рынке представлено множество моделей септиков от отечественных и зарубежных производителей, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант, как в плане стоимости, так и эксплуатационных характеристик. Особой популярностью у потребителей пользуются следующие модели:

  1. Септик Танк. Это автономная система, состоящая из септика-отстойника перерабатывающего отходы на 60−70% и инфильтратора в виде почвенного поля прямоугольной формы, где происходит доочистка всех загрязнений. Материал изготовления — прочный полипропиленовый состав. Требуется ежегодная очистка резервуара от остатков переработки. Очень популярны среди потребителей из-за своей относительно невысокой стоимости и качественной конструкции. В зависимости от производительности, можно цена септика «Танк» с установкой начинается в от 27 тыс. руб. (для 1−3 человек) до 70 тыс. руб. (для 7−9 человек);
  2. Септик Тверь. Наиболее часто используемая модель септика с глубокой 98% ступенью очистки сточных вод, которая достигается благодаря наличию 6-ти камерной внутренней структуры. Для установки системы Тверь не требуются какие-либо дополнительные мероприятия в виде почвенной доочистки и электрического обеспечения. Изготовлен из крепкого полимерного состава, а установка может проводиться на любой тип грунта. Стоимость зависит от производительности и может варьироваться от 67 тыс. руб. для семьи из 3-х человек до 149 тыс. руб. для 7−10 пользователей данной канализационной системы;
  3. Септик Uponor. Данное финское оборудование отличается высокой степенью очистки и не менее высокой стоимостью. Выпускается в трёх модельных категориях, а именно: Sako (септики отстойники с почвенной доочисткой) стоимостью от 90 тыс. руб. до 185 тыс. руб. в зависимости от производительности, Bio (септики глубокой очистки) стоимостью от 550 тыс. руб. до 660 тыс. руб. и BioClean (септик глубокой очистки компактных размеров и с дополнительным пультом контроля и сигнализации) стоимостью 330 тыс. руб. Недостатком данных септиков можно назвать лишь их очень высокую стоимость.
  4. Септик Тритон. Отличительной чертой данных моделей является их компактность и разнообразие форм, что в сочетании с низкой стоимостью выдвигает их на передовые позиции по обустройству дачи временного сезонного пользования. Септики Тритон— это отстойники, перерабатывающие нечистоты на 60%, все остальные процессы полной переработки происходят на выкопанном аэрационном поле. Стоимость колеблется от 25 тыс. руб. до 39 тыс. руб. с максимально возможной производительностью 600 л/сутки.

Особенности монтажа и эксплуатации септика

К каждой модели септика обязательно прилагается подробная инструкция по его установке. К тому же многие фирмы предлагают свои услуги не только по подбору оптимальной модели, но и оказывают помощь в последующей установке и налаживании системы. Следует отметить, что основные проблемы, возникающие во время эксплуатации септика, связаны именно с неправильным проведением монтажных работ, что наталкивает на мысль доверить все подобные процедуры профессионалам в данной области.

Процедура установки подобного оборудования состоит из следующих этапов:

  1. Обустройство котлована, предназначенного для размещения основной части системы — септика. Размер и параметры ямы напрямую зависят от модели оборудования и типа грунта, но в любом случае делается донная песочная насыпь высотой около 150 мм (в некоторых случаях укладывается фундамент или плита из бетона). Затем устанавливается септик, наполняется нужным уровнем воды для выравнивания давления и делается боковая песочная засыпка толщиной не меньше чем в 300 мм. Если используется септик-отстойник, то необходимо выкопать фильтрационное поле, которое согласно санитарным нормам располагается на расстоянии не менее 50 м от питьевых источников, 30 м от водохранилищ и 5 м от дома;
  2. Работы по прокладке труб. Сперва выкапывают траншеи на глубине около 500 мм, в которые, на предварительно сделанную песочную 250 мм насыпь, укладываются все подводящие трубы. Сверху трубы засыпаются примерно таким же слоем песка и при необходимости дополнительно утепляются. В случае использования аэрационного поля, трубы прокладываются по траншеям более значительной глубины, которая зависит от особенностей грунта и подступающих вод.

Стоимость монтажных работ напрямую зависит от приобретённой модели и типа грунта. Например, для установки септика глубокой очистки Тверь 1ПМН рассчитанного на пользование семьёй до 5 человек, стоимость монтажных работ может варьироваться от 20 тыс. руб. в песок до 31 тыс. руб. в плывун. Рассматривая установку септика Танк 3, который является более дешёвым септиком-отстойником предназначенным для использования таким же количеством людей, стоимость монтажа может составлять около 63 тыс. руб., включая работы по организации фильтрационного поля.

Эксплуатация подобных канализационных систем довольно проста и единственным главным условием, которого стоит придерживаться является ежегодная одноразовая чистка резервуара и правильный подбор производительности септика, который полностью будет соответствовать количеству выделяемых сточных вод.

Налаживание канализационной системы — это сложная и трудоёмкая работа, конечный результат которой зависит от профессионального подхода и выбора наиболее качественного оборудования. Не смотря на достаточно высокую стоимость септиков их использование крайне приветствуется, ведь именно они позволят создать комфортные условия проживания и обезопасить окружающую среду от негативного влияния результатов жизнедеятельности человека.

Руководство по монтажу септика: правила, технология установки, порядок действий, обслуживание, советы по использованию

Установка септика, обеспечивающего беспроблемную автономную очистку стоков, выполняется со строгим соблюдением всех действующих нормативов и правил.

Септики относятся к категории устройств, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды и экологической ситуации прилегающих территорий, поэтому стандарты монтажа локальных очистных установок регламентируются СанПиН и другими локальными актами.

Правила расположения септика на участке: нормы и требования

Риск попадания неочищенных сточных вод в окружающую среду возрастает многократно при нарушении правил монтажа и неправильном расположении очистного сооружения. Безусловно, современные септики отличаются высокой степенью надёжности и повышенной прочностью, но непредвиденные аварийные ситуации вполне могут стать причиной разгерметизации соединений и разрывов подсоединённых трубных систем. Именно по этой причине очень важным является соблюдение правил расположения септика.

Основные документы, регламентирующие правильное расположение очистной автономной системы канализации на придомовой территории или дачном участке, представлены:

  • СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (с Изменением N 1) https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw
  • СНиП 2.04.04-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с Изменением N 1, с Поправкой) https://yadi.sk/i/Nabw5q27DkztpA
  • СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» https://yadi.sk/i/aDVSPBtkFNjdsw

Первым документом определяются правила строительства наружных канализационных сетей и сооружений, а два других содержат полный перечень необходимых требований, предъявляемых к строительству наружных и внутренних водопроводных коммуникаций. Не менее важны также действующие стандарты, перечисленные в следующих документах:

  • СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» — это нормативы, позволяющие обеспечивать чистоту поверхностных вод. https://yadi.sk/i/vBN5pk9pbqWJjw
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» — в конкретном разделе этого документа перечислены требования, которые позволяют создавать защитную зону или несколько таких зон рядом с экологически опасными объектами, включая септики. https://yadi.sk/i/r-OSZUJ_LeJ3EQ

Настоящие действующие правила и нормы обязательны для соблюдения при создании проекта не только вновь строящихся, но и реконструируемых наружных канализационных систем, включая современные локальные очистные сооружения.

Схема установки

Стандартный монтаж септика предполагает установку очистного сооружения на незначительных возвышенностях, что позволит избежать залива и заполнения резервуара дождевыми и талыми водами.

Перед тем, как приступить к монтажным работам, необходимо определиться с уровнем залегания грунтовых вод на обустраиваемом канализацией участке.

При слишком высоких показателях существует опасность подтопления, а также дальнейшего всплытия ёмкости септика в результате некачественной установки и на фоне сезонных паводков.

Земляные работы

Котлован под монтаж септика осуществляется после приобретения полного объёма компонентов очистной системы с учётом размеров и основных конструкционных особенностей накопительного резервуара. При расчётах габаритов котлована предусматривается небольшой запас.

Расположение и правильное заглубление с учётом разных типов грунта

Резервуар в соответствии со стандартной схемой устанавливается на минимальном расстоянии 7 метров от скважин и питьевых колодцев, а также на удалении 50 м от любых водоёмов.

От жилых построек и заборов соседей следует отступить минимум 4 метра. При этом расположить септик необходимо так, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд ассенизаторской машине для откачивания сточных вод.

РегионУровень промерзания грунта
Крупнообломочные грунтыКрупные и среднекрупные пескиПески мелкие и пылеватыеГлины и суглинки
Москва2.0 м1.76 м1.64 м1.35 м
Санкт-Петербург2.04 м1.80 м1.68 м1.38 м
Нижний Новгород2.20 м1.94 м1.81 м1.49 м
Новгород1.82 м1.60 м1.49 м1.22 м
Владимир2.12 м1.87 м1.75 м1.44 м

Уровень заглубления зависит от высоты расположения грунтовых вод, почвенного состава, а также глубины промерзания грунта на участке установки септика и рельефных особенностей местности.

Как правильно оборудовать дно

Донную часть вырытого под установку септика котлована необходимо сделать максимально ровной, после чего рекомендуется уплотнить дно при помощи гравийно-песчаной смеси.


Поверх выполненной «подушки» на основе щебня и песка монтируется своеобразная «якорная плита», наличие которой полностью исключает риск смещения резервуара очистного сооружения в процессе эксплуатации.

Важно помнить, что масса резервуара септика не должна превышать вес монтируемой плиты. При нарушении изначального положения накопительной ёмкости септика, внутри котлована может произойти сбой работоспособности сточной системы с частичным или полным выходом наружу неочищенных канализационных вод.

Кроме прочего, неправильно оборудованное дно котлована часто становится причиной разрыва подсоединённых к септику труб канализационной сети.

Монтаж станции

Монтировать септик лучше всего с помощью крана-манипулятора, что позволит установить корпус резервуара без перекосов и смещений строго по центру тщательно подготовленного котлована.

Самые лёгкие модели септика допускается аккуратно опускать при помощи достаточно длинных и прочных верёвок.

При этом грамотный дренаж и правильно выбранная форма резервуара полностью исключают всплытие ёмкости под воздействием грунтовых вод.

В местностях районах с резкими сезонными подтоплениями грунта целесообразно производить якорение резервуара с надёжной фиксацией закладной металлической арматурой через специальные петли.

Готовые схемы

Монтировать септики необходимо с обязательным учётом всех действующих нормативов и рекомендаций, которые даются производителем к каждой модели автономной локальной системы очистки сточных вод.

В зависимости от схемы монтажа, набор необходимых инструментов и материалов может довольно заметно различаться. Как правило, для установки следует подготовить песок, цемент и щебень, полипропиленовые шнуры, канализационные трубы и фитинги, инфильтратор, а также материал для утепления конструкции.

Подключение труб, электричества, вентиляции

Прокладка к септику внешней трубопроводной системы в грунте выполняется при помощи пластиковых труб Ø110 мм красно-оранжевого цвета, а разводка внутри домовладения должна производиться трубами серого цвета.

Глубина траншеи для труб между септиком и домовладением в соответствии с действующими стандартами составляет 0,6 м при ширине 0,4 м. Согласно правилам СНиП норма заглубления канализационной трубы может варьировать в пределах 0,3-0,7 м.

Правильно организованная вентиляция септика позволяет максимально использовать потенциал очистного сооружения и избавляет участок от неприятных запахов.

Вентиляция обустраивается при помощи канализационной трубы серого цвета длиной 2 метра или более и Ø 110 мм.

Энергозависимые модели подключаются к электрической сети посредством распределительной коробки, в которую заводится питание. Работоспособность септика обеспечивается соединением зажимными стандартными колодками.

Утепление

Функционирование септика в зимний период возможно даже без дополнительного проведения специальных операций по теплоизоляции.

Тем не менее, качественное утепление автономного очистного сооружения и трубопроводной системы позволяет облегчить и заметно продлить их эксплуатацию.

Лучше всего использовать с этой целью не опилки, солому и листву, а специальные материалы, в качестве которых можно рассматривать минеральную вату, экструдированный пенополистирол и вспененный полиуретан. Несколько реже для утепления применяются греющий кабель и засыпка керамзитом.

Ввод в эксплуатацию

После установки очистного сооружения камеру аэротенка, вторичный отстойник и стабилизатор ила необходимо полностью заполнить водой до стандартного уровня.

Приёмная камера септика заполняется водой примерно на высоту 180 см, что позволит ввести автономную канализацию в эксплуатацию. Выход септика на штатный режим эксплуатации занимает от двух недель до месяца непрерывного функционирования.

После выхода септика на рабочий режим жидкость на выходе должна отличатся визуальной чистотой и отсутствием запаха.

Правила обслуживания и эксплуатации системы

Производителями предписывается следующая периодичность мероприятий по обслуживанию эксплуатируемого септика:

  • ежеквартальное удаление иловых отложений и непроработанных мусорных остатков, очистка фильтра для крупных фракций, форсунок и эрлифтов;
  • ежегодная очистка на компрессоре воздушного фильтра;
  • замена мембранных элементов компрессора каждые два года;
  • чистка камеры аэротэнка и донной части первичной камеры каждые пять лет.

Чтобы сохранить работоспособность локальной очистной системы в течение длительного времени необходимо каждые пятнадцать лет осуществлять полную замену аэраторов.

Как правильно провести консервацию септика

Стандартная консервация септика является временной приостановкой его функционирования на зимний период при сохранении возможности запустить работу сооружения вновь в условиях подходящей погоды.

Консервация осуществляется при месячном или более перерыве в эксплуатации системы. Сначала следует отключить станцию очистки сточных вод от электроснабжения, отсоединить воздушный компрессор и демонтировать дренажный насос.

Приёмная камера освобождается от твёрдого осадка, а фильтры грубой очистки, форсунки и шланги промываются. На зиму септик должен быть заполнен примерно на ¾ от общего объёма. На заключительном этапе консервации утепляется крышка септика и трубопроводы.

Профилактика поломок и полезные советы

Принцип работы любых септиков основан на процессе постепенного осаждения примесей, а эффективность функционирования и отсутствие разных примесей в очищенных водах напрямую зависят от скорости перетекания стоков по резервуарам, поэтому очень важно препятствовать попаданию в очистную систему неорганических веществ, отличающихся длительным периодом разложения.

Наиболее часто причинами поломок и выхода из строя септика являются:

  • заводской брак;
  • разрывы трубопроводов или разгерметизация;
  • замораживание стоков без должного утепления;
  • нарушения в технологии проведения монтажных работ;
  • повреждение корпуса при неправильной транспортировке.

Устранение многих проблем предполагает большие затраты, поэтому нужно внимательно относится к покупке и доставке септика, установке и подключению автономной канализации, а также своевременно выполнять профилактическое обслуживание и чистку сооружения.

Самостоятельная сборка септика и прокладка канализационного трубопровода не вызывают особых проблем при строгом соблюдении действующих нормативов и правил выполнения таких работ.

Тем не менее, наиболее сложные с конструктивной точки зрения сооружения должны монтироваться и вводиться в эксплуатацию только профессионалами, что позволит получить долговечную и надёжно функционирующую локальную очистную систему.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector