18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Радиаторные ключи виды и особенности изготовления

Ключ для радиаторов отопления

Починка пробоины, необходимость уменьшить или увеличить количество секций в отопительном приборе – все это не обходится без ключа для радиатора.

Для каждого вида радиатора существует отдельный ключ, поэтому, приходя в магазин, вы должны внимательно посмотреть, подойдет ли он к вашей батарее. Ключ для радиатора можно сделать самостоятельно путем термического нагрева.

Как выбрать радиаторный ключ?

Выбирать радиаторный ключ следует прежде всего из исходя из его технических характеристик: количества секций, на которые он рассчитан, а также материала радиатора. В магазинах можно найти универсальные ключи, которые подходят ко всем типам батарей.

Желательно, чтобы ключ был изготовлен из нержавеющей стали, поскольку этим инструментом вам придется работать при высокой влажности.

Как изготовить ключ самостоятельно?

Для изготовления ключа подойдет любая арматура со стройки или из металлопроката. В качестве ориентировочных параметров нужно брать следующие показатели:

  • Длина. Берется из 0,5 длины наиболее большого отопительного прибора + 30 см на разборку и сборку. Максимальная длина – вся длина отопительного прибора + 15 см на разборку и сборку.
  • Диаметр. Чаще всего используются батареи с резьбой 5/4″ и 1″, и диаметр зависит от этого. Для 5/4″ – 1,6-1,8 см, а для 1″ – 1,2-1,4 см.

Нагревать материал лучше на автогене. Если его нет, то можно взять пропан. На шланг следует поставить резак, чтобы пламя было более мощным. Также следует позаботиться об инструменте для ковки. Подойдет кувалда или другой громоздкий инструмент.

Для изготовления ключа следует нагреть конец арматуры до белого оттенка (не переборщите, чтобы металл не дошел до температуры плавления), а затем расплющить приготовленным инструментом. Повторять эту процедуру несколько раз, попутно придавая необходимый размер и форму заготовке.
Желательно приготовить ниппель с необходимым диаметром, чтобы по нему мерить изготавливаемый ключ.

Когда ключ будет готов по форме и размеру, следует закалить его рабочую зону. Для этого нужно нагреть отрезок длиной примерно 15 см с рабочего конца, затем опустить в ведро с водой. Закалку проводить кругообразными движениями, пока ключ полностью не охладится.

Если рабочая зона готового изделия получилась больше, то его можно подогнать под необходимый размер на болгарке или наждачном круге. Обратите внимание, при обточке нельзя перегревать инструмент, поэтому его следует периодически опускать в воду.

Когда заготовка будет полностью готова, её следует оснастить крестовиной с другого конца. Для этого необходимо взять 2 арматуры с длиной 15-20 см и приварить их сначала внахлест, потом к торцу изделия.

Ключ для радиатора необходимо иметь каждому, у кого дома стоит секционный прибор отопления. Инструмент может понадобиться в самый неожиданный момент. По большому счету, нет разницы, сделаете ли вы ключ сами или купите в магазине. Первый случай затратнее по времени, второй – по средствам.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

  • радиаторный, ниппельный ключ;
  • гаечные рожковые ключи;
  • монтировка;
  • болгарка для обрезных операций;
  • набор паронитовых прокладок, и заглушек;
  • разводной, сантехнический, ключ;
  • строительный фен;
  • газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Группировка алюминиевых и биметаллических радиаторов

Алюминиевый или биметаллический (далее просто аллюминиевый) радиатор ремонтируются почти так же как и чугунный. Размер ключа конечно гораздо меньше т.к. и размер ниппеля.Монтаж и демонтаж протекает по одному сценарию. Но всетаки есть особенности, о них и расскажу.

Начинаем ревизировать или просто менять секцию алюминиевого или биметаллического радиатора. Первым делом нужно отсоединить радиатор от системы отопления. 1. Слить воду. 2. Если система отопления смонтирована полипропиленовой или металлопластиковой трубой – ну жно всего лишь раскрутить разборные соединительные муфты (американки). Если же система отопления сделана металлической трубой – то сложнее. Надо попытаться разобрать сгон на подводе к радиатору, но лучше разрезать сгон и потом при сборке поставить новый.

Откручиваем если есть крепления, снимаем радиатор с крючков. Сняли? Едем дальше. Осматриваем радиатор на наличие свищей т.е. протечек. Ржавые подтеки – это и есть свищи. Кладем радиатор на ровную плоскость – пол например, заранее подложив тряпку т.к. может потечь остаточная грязь. Ложить нужно лицевой стороной к себе, тогда точно с правой стороны у Вас будет правая резьба а с левой левая.

Читать еще:  Разновидности вариантов создания барбекю на колесах

При демонтаже как правило нужно отсоединить радиатор от системы отопления и снять с крючков. Подложить ткань и положить радиатор парадной стороной к верху. Взять лучше всего накидной или торцовый ключ нужного размера и открутить в нужном направлении. Я всегда пользовался головкой с трещеткой. Далее если нам нужно разобрать радиатор или добавить секций берем радиаторный ключ. Если нет возможности найти ключ (у знакомых, соседей и т. д.) его можно сделать самому, при наличии сварки. Надо взять пруток – круг на 16 мм длиной – равной колличеству секций, приварить к нему ручку, как показано на рисунке. Вырезать пластинку из металла толщиной 3 мм, длиной 30 мм. и шириной мм. Пластину приваривать как на рисунке. Ключ готов. (Я так и делал – в магазине не было тогда.) Отмечаете на ключе размер нахождения ниппеля и откручиваете ниппель. Внимание! С какой стороны вставили ключ, такая резьба у вас и будет. Иначе вы можете сорвать резьбу на секции и не факт – выбросить ее. Прокладки междусекционные желательно из паронита поставить, предварительно зачистив примыкающию часть на секции. Под пробку продаются силиконовые прокладки. Силиконом или другим смазывающим веществом смазывать не нужно! Выдавит прокладку. Если хотите поставить на радиатор регулировочные, запорные краны или терморегулятор то сначала посмотрите на них. Обычно на угловых кранах есть штуцер присоединенный американкой с готовым резиновым уплотнителем. На резьбу ничего подматывать не надо. Желательно сначала закрутить в пробку этот штуцер, а уже потом пробку в радиатор. Так как на левой пробке левая резьба, а на штуцере регулировочного крана правая. Монтируете так же как на чугунном радиаторе – смотреть здесь, повторяться не хочу.

Ключи: виды, характеристика

Ключ — очень ёмкое слово. Ключом может быть всё, что угодно, приспособление, метод, средство, технология, алгоритм, карта, код, инструмент, слово- это всё ключи к достижению какой-то цели, задачи, решения проблемы и т.д. Наверно из этого широкого философского понятия вытекает огромное многообразие инструментов, которые мы используем в качестве ключей.

Дайте мне ключ! Какой? Специальный, комбинированный, разводной, побольше, поменьше….? Ключ, от квартиры где деньги лежат?

Ключей много, они разные, изготовлены из различных материалов для использования в различных средах, условиях с различным окончательным результатом их применения. Выделим одну большую группу и рассмотрим её, а именно механическое приспособление, для откручивания- закручивания винтовых соединений, в том числе, с контролем усилия затягивания (крутящего момента).

Ключи рожковые

Самые популярные ключи, это обычные рожковые двусторонние. Они обладают магическим свойством всегда находиться в поле зрения, когда в них нет нужды и волшебным образом исчезать, когда становятся необходимы. Особенно ключ на 10 (для откручивания клеммы аккумулятора). Академическое название этих ключей- ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (ГОСТ 2839- 80).

Концы, этого замечательного инструмента увенчаны “ открытыми зевами”, причем разного размера, которые позволяют им быть более универсальными, так как один ключ может открутить два разных типоразмера болтов-гаек. Размер зева измеряется в миллиметрах, а ось зева наклонена относительно оси ключа на 15 градусов, что позволяет использовать его в стеснённых условия, применяя не хитрые манипуляции. Размер зева прогрессирует от 4 мм до 55 мм.

Когда мы говорим- “ мне нужен ключ на 10” — то имеем в виду размер зева, а когда говорим -” болт на 10”- имеем в виду наружный размер резьбы. Односторонние рожковые ключи применяются людьми, чья работа откручивать ржавые (закисшие) болты — гайки большого диаметра, так как легко наращиваются подходящей трубой, для увеличения крутящего момента.

Как говорится, дайте мне трубу побольше и я переверну мир. Кстати их размер зева от 36 до 95 миллиметров.

Накидные ключи

Накидные ключи более функциональны, чем рожковые, так как прилагают усилие откручивания-закручивания ко всем граням болта- гайки, что уменьшает вероятность повреждения геометрических размеров винтового соединения.

Рабочие элементы ключей этого типа бывают двух типов:

  • двенадцатигранные;
  • шестигранные.

Как и рожковые, накидные ключи изготавливают с изогнутой рабочей зоной, для повышения функциональности при работе в ограниченном пространстве. Для демонтажа винтовых соединений требующих больших крутящих моментов, накидные ключи изготавливают с возможностью присоединения дополнительного рычага (трубы), а также для использования ударных нагрузок. Естественно, такие накидные инструменты отличаются массивной и прочной конструкцией. Производители поставляют на рынок накидные ключи от 6 до 55 миллиметров.

Комбинированные ключи

При всей надежности и функциональности накидных ключей, им недоступны операции с винтовыми соединениями в которых невозможно “накинуть” инструмент данного типа, на крепёжное изделие.

Логичным ответом производителей на эту проблему, стало изготовление комбинированного инструмента, как говорится, рожковый и накидной в одном ключе. Именно инструменты такой конструкции стали очень популярны в профессиональной среде, да и домашние мастера стараясь увеличить функциональность своего инструментария, не прочь прикупить комплект- другой.

Но пытливый ум конструкторов не оставил проблему без внимания, и вот уже появились накидные ключи с храповым механизмом, да ещё на шарнире. Действительно, есть такие места в автомобиле, как будто нарочно спроектированные, чтобы официальные дилеры и станции технического обслуживания (СТО), могли заработать на клиенте.

Только на ощупь, только заветным ключиком с храповиком и то, если удастся сорвать закисший болт. Инструмент с трещёткой (храповиком) очень удобен, в сравнении с простым рожковым или простым накидным, так как ускоряет процесс откручивания- закручивания в разы, особенно при отсутствии визуального контроля и в труднодоступных местах.

Размер зева рожковой рабочей части с одной стороны, соответствует рабочему размеру накидной головки с другой стороны. Размерность комбинированного инструмента остаётся в пределах от 5 до 32 миллиметров.

Трубчатые и торцевые ключи

Трубчатые, как частный случай развития торцевых ключей, незаменимы при демонтаже утопленных, в тело механизма, винтовых элементов. Классический и самый яркий случай, это процесс откручивания- закручивания (установка-снятие) свечей зажигания автомобиля.

В процессе эволюции трубчатых ключей, был даже выделен целый класс инструментов для этой операции- свечные ключи. Манипуляции с автомобильными свечами зажигания, в свечном колодце, требует от оператора надёжного инструмента и определенных навыков и знаний.

Свечи при длительном использовании прикипают к посадочному месту (по резьбе или в конусе) и неприятной перспективой видится “слизывание” силовых граней свечи, а то и обрыв верхней части свечи с изолятором. Чтобы избежать таких проблем и неожиданных затрат, необходимо откручивать свечи на холодном двигателе, а устанавливать с помощью динамометрического ключа, соблюдая рекомендованное производителем усилие закручивания (читаем папирус, то есть инструкцию).

Вообще, современный автомобиль, это сложный, тонко настроенный агрегат, в котором некорректная работа одного механизма, негативно сказывается на функционировании другого, а то и на общую работоспособность в целом. Например, неправильная работа термостата способствует залеганию поршневых колец, со всеми вытекающими последствиями.

Динамометрические ключи

Сложные современные приборы требуют грамотного обращения, а грамотное обращение должно быть измерено в цифрах, чтобы не давать оценки на уровне эмоций: сильно- слабо, тихо- громко, тянет-не тянет, эти характеристики ниочём. Сколько вешать в граммах?

Динамометрический ключ позволяет добиться параметров затягивания винтовых соединений рекомендованных производителем, а это залог надёжного и долговременного функционирования сложного современного оборудования. Советская промышленность поставляла на рынок простенькие стрелочные торсионные динамометрические ключи, принцип действия которых основывался на изгибании силового рычага и возможность визуального контроля величины этого изгиба по шкале на независимой штанге.

Конечно это не прорыв высоких технологий, но кое-какие задачи этим инструментом решались. Сейчас на рынке встречаются динамометрические ключи с возможностью регулировки усилия затягивания и с предустановленным моментом затягивания (не регулируемые).

Нерегулируемые динамометрические не могут быть перенастроены пользователем и рассчитаны на одно усилие. По сути, это глубоко специализированный инструмент, предназначенный для исполнения одной операции. В противоположность им, динамометрические ключи с предварительно выставляемым моментом затяжки. Такие ключи универсальны, просты в эксплуатации, надёжны и получили широкое распространение в профессиональной, и не только среде.

Устроены они довольно просто, внутри металлического корпуса, играющего роль рычага, установлена мощная пружина работающая на сжатие. Вращающаяся по резьбе рукоятка, регулирует усилие сжатия пружины и одновременно двигается по шкале индикации усилия затягивания. Для фиксации рукоятки на определённом усилии, в торце предусмотрен резьбовый фиксатор.

Рабочая часть выполнена в виде присоединительного сокета (квадрата), на который устанавливаются сменные головки. При достижении предельного заданного усилия в приборе раздаётся щелчок исполнительного механизма, конструкции которого разнообразны, но принцип один и тот же- преодоление усилия пружины. Производители такого инструмента заявляют точность срабатывания исполнительного механизма плюс-минус 3 процента в диапазоне от 20 процентного до максимального усилия регулировки.

При особых требования к точности затягивания, применяют электронные динамометрические ключи с цифровой индикацией с возможностью производить контроль до сотых долей Ньютона на метр.

Ключи разводные

Ввиду своей универсальности, разводной ключ очень удобный инструмент, который может заменить целый набор гаечных ключей. В разных странах по разному называют такие универсальные ключи: шведский, английский, французский. Прототипы разводных ключей создавались в Англии и Франции с 1837 года, но червяк (винт) для раздвигания зева применил в 1888 (если шведы нам не врут) году, простой шведский механик Юхан Петер Юханссон, а патент на изобретение получил в 1891 году в сотрудничестве с компанией Bahco.

Самым маленьким разводным ключом отечественного производства, является КР- 19 с возможностью раскрытия зева от 0 до 19 миллиметров.

Читать еще:  Постельное белье из ранфорса: особенности и советы по использованию

Привычная нам конструкция состоит из:

  • регулирующий червяк с насечкой
  • неподвижная губка
  • подвижная губка
  • рукоять с мерной шкалой для облегчения процесса регулирования.

Кстати, американцы разновидность разводного ключа называют “обезьяньим”, наверное из-за его универсальности.

Ключ трубный рычажный

У него много названий, что подчёркивает его универсальность. Он и трубный и рычажный и газовый и шведский и т. д. Согласно нумерации по ГОСТУ 18981-73, ключ трубный рычажный подразделяется на шесть номеров от 0 до 5.

  • 0- длина ключа 200 мм — захват труб диаметром от 5 до 28 мм
  • 1-длина ключа 300 мм- захват труб диаметром от 10 до 36 мм
  • 2-длина ключа 400 мм — захват труб диаметром от 20 до 50 мм
  • 3-длина ключа 500 мм — захват труб диаметром от 20 до 63 мм
  • 4-длина ключа 630 мм — захват труб диаметром от 25 до 90 мм
  • 5- длина ключа 800 мм -захват труб диаметром от 32 до 120 мм

Кстати, Юханссон и здесь указан как изобретатель.

Ключ для радиатора

Если собираетесь произвести ремонт радиатора, добавить или убрать у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. Специальный радиаторный ключ (Рис.1) можно сделать самостоятельно из строительной арматуры или металлического прута (марка стали подвергающаяся закаливанию) соответствующего диаметра, в зависимости от вида отопительного прибора.

Изготовить ключ для радиатора своими руками можно методом термического нагрева, механической обработки (доводки до нужных размеров) и закалки термообработанного участка.

Опишу способ, которым лично я неоднократно пользовался при изготовлении нужных инструментов для сантехнических работ, в том числе ключей для радиаторов. Они в последствии верой и правдой неоднократно служили мне и тем людям, для которых они были сделаны.

Подходящий кусок арматуры можно «найти» на любой стройке или купить отрезок в металлопрокате. Так как в основном применяются радиаторы с двумя размерами резьбы (5/4″ и 1″), то и выбор диаметра заготовки будет зависеть от этого. Для 5/4″ — 16 или 18 мм (по телу прута) и 12 — 14 мм для 1″. Длина готового ключа должна составлять не менее половины длины самого большого ремонтируемого радиатора плюс 300 мм (разборка — сборка с двух сторон), а максимум — вся длина радиатора плюс 100 — 150 мм (разборка — сборка с одной стороны).

Для того, чтобы изготовить самодельный ниппельный ключ для радиатора лучше всего применить автоген, у которого температура пламени на порядок выше, чем у пропана. Но и пропан подойдет, если только он есть в наличии. На шланги устанавливаю резак, для большей мощности пламени. Такую работу обычно делают вдвоем: один держит постоянно зажженный резак, другой занимается непосредственно изготовлением ключа. Иногда приходилось заниматься одному, для этого клал зажженный резак на металлическое ведро с набранной водой.

Чтобы сделать ключ для радиатора, надо его на чем — нибудь ковать. Может подойти кувалда или другой массивный железный предмет. В крайнем случае, металлический люк действующей канализации или водопровода.

Ключ для радиатора

Нагреваем край (конец) арматуры длиной 40 — 50 мм до почти белого цвета (не до температуры плавления металла) и расплющиваем на импровизированной наковальне. Периодически повторяем это не один раз, с одновременным приданием определенной формы и размера. Удобно при этом иметь с собой ниппель нужного диаметра, по которому можно сразу мерить обрабатываемую заготовку. После того, как все размеры в процессе обработки были получены, приступаем к закалки рабочей зоны. Снова нагреваем обрабатываемый конец на длину приблизительно 150 мм и резко опускаем в металлическое ведро наполненное водой. Продолжаем закалку, водя круговыми движениями, до полного охлаждения.

Если рабочая плоскость ключа для радиатора получилась немного большего размера чем нужно, то можно сделать доводку «болгаркой» или наждачным кругом. При этом, не давая перегреваться, охлаждаем водой.

Чтобы в дальнейшем было удобно работать, ниппельный ключ для радиатора надо снабдить на другом крае крестовиной. Для этого понадобятся два отрезка арматуры длиной 150 — 200 мм, которые привариваются электросваркой внахлест друг к другу и к торцу ключа.

Другой способ состоит в том, чтобы согнуть край заготовки кольцом с внутренним диаметром приблизительно 40 — 60 мм, при помощи резака и обязательно приварить электросваркой загнутый край (См. Фото — Рис 1). Применение такого ключа, по сравнению с крестообразным, иногда бывает более удобным, когда работы по сборки — разборки производятся без демонтажа радиатора, «по месту». Там где расстояние от стены играет решающую роль, чтобы вставит ключ для радиатора. Поэтому даже приходиться производить работы ключом с голым концом, применяя для его поворота газовый ключ №2.

Ключ для алюминиевых радиаторов

Ниппельный ключ для алюминиевых радиаторов (Рис.2) имеет размеры рабочей поверхности А — 30 — 35 мм, Б — 23 мм, В — 6 мм. Желательно выдержать точный размер Б, потому что у ниппеля внутренний диаметр 25 мм.

Ключ для чугунных радиаторов

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А — 30 — 35 мм, Б — 28 мм, В — 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная «на горячую» стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б — 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать «по месту».

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в доме.

Комплект для радиаторов: выбор, особенности футорок, уплотнительных колец, кранов Маевского, заглушек и кронштейнов

Если вы производите самостоятельную установку или замену радиаторов отопления, то кроме основных конструкций вам необходимо приобрести дополнительные комплектующие. Чтобы не приобретать все элементы по отдельности, можно купить готовый комплект для радиатора отопления, в нем есть все требуемое для работы.

В данном обзоре мы расскажем, какие типы комплектов бывают и на какие критерии обратить внимание при выборе, чтобы приобрести качественный вариант.

На фото: так выглядит полный комплект, с помощью которого вы сможете установить радиатор отопления

Как выбрать наилучший вариант

Во-первых, вам необходимо знать, какого диаметра трубы будут использоваться, для тонкотрубных вариантов используется комплект для радиатора 1 2, для труб диаметром 16-20 мм применяется вариант ¾.

Во-вторых, при покупке надо уделить внимание целому ряду критериев:

Качество покрытияЧаще всего изделия покрываются порошковой краской белого цвета, которое должно быть равномерным и однотонным, без плохо прокрашенных участков. Качественные изделия всегда обрабатываются хорошо, и брак в этом виде обработки чаще всего свидетельствует о том, что перед вами бюджетный вариант, который, скорее всего, не будет отличаться надежностью и долговечностью
Материал изготовленияНи в коем случае не приобретайте элементы из порошковых металлов, так как они настолько хрупкие, что могут сломаться еще при установке, их очень легко отличить – по небольшому весу элементов. Самый оптимальный вариант – оцинкованная сталь, она отлично сочетается с любыми типами радиаторов и характеризуется высокой прочностью
Качественная резьбаНадежность соединений напрямую зависит от того, насколько качественно сделана резьбовая часть, она не должна иметь изъянов и искривлений. Перед покупкой мы рекомендуем проверить, насколько легко элементы накручиваются, они должны заворачиваться без какого-либо сопротивления
Рабочее давлениеСредний показатель добротных вариантов составляет 16 Бар, если прописано значение меньше, то лучше поискать более качественный вариант

Важно!
При покупке лучше всего приобретать изделия известных брендов, хорошо если фирма-изготовитель радиаторов и комплектующих совпадают.
Если же производители неизвестны, то используйте все вышеперечисленные рекомендации, чтобы подобрать лучший.

Продукция итальянского концерна Фондиталь хорошо известна своим качеством

Что входит в комплект

Рассмотрим, какие элементы входят в полный набор и для чего предназначен каждый их узлов.

Футорки

Относительно этого элемента можно сказать следующее:

  • Комплект пробок для радиаторов 3 4 включает в себя 2 футорки с правой и две футорки с левой резьбой, внутренний размер которой ¾ дюйма, в наборах под ½ дюйма резьба соответственно меньше.
  • Размер наружной резьбы всегда равен 1 дюйму, так как именно этот стандарт используют все производители радиаторов.

Вот так выглядит стандартный вариант

Важно!
Многие покупатели не понимают, зачем в наборе 4 футорки, ведь нужно только две.
Все очень просто: производителю неизвестен тип подключения на ваших радиаторах, а наличие четырех элементов позволяет использовать любой вариант.

  • Чтобы соединения были не только прочными, но и герметичными, следует дополнительно уплотнить их. Для этого рекомендуется использовать паклю и краску, но если их под рукой нет, то можно использовать и ленту Унипак. Важно исключить любую вероятность протечек.

Льняная пакля по сей день остается одним из самых надежных вариантов уплотнения резьбы

Уплотнительные кольца

Многие не обращают внимания на данные элементы, но они очень важны:

  • Изделия могут изготавливаться из паронита или силикона. Многие специалисты рекомендуют второй вариант как более надежный и долговечный.
  • Важно, чтобы кольцо располагалось ровно и при затягивании элементов не пережималось очень сильно, так как можно его просто-напросто раздавить.

Уплотнитель располагается ровно и аккуратно

Читать еще:  Герметик; Жидкая пробка

Кран Маевского и заглушка

Относительно этих элементов можно рассказать следующее:

  • Заглушка необходима для закрытия одного из нижних выводов, который не будет использоваться при подводке. Она похожа на футорку, но не имеет сквозного отверстия и больше напоминает пробку.
  • Что касается крана Маевского, то он представляет собой конструкцию, внутри которой расположен игольчатый клапан, с его помощью можно очень быстро удалять лишний воздух из системы. Важно, чтобы в комплекте шел и специальный ключик, с помощью которого и осуществляется развоздушивание радиатора.

Кран Маевского открывается специальным ключиком

Кронштейны

Надежность этих элементов важна, так как от этого зависит прочность крепления элемента. Не каждый радиаторный комплект включает эти изделия, так как они нужны не всем, а их цена достаточно высока.

Если вы производите крепление своими руками, то учтите следующие рекомендации:

  • Для деревянных и гипсокартонных поверхностей нужны элементы в виде уголков или специальные пластинчатые держатели. Для кирпичных и бетонных стен подойдут изделия в виде штырей и элементы сабельного типа.

Угловые варианты используются для деревянных стен

  • Для бетона и кирпича необходимо сверлить отверстия в стенах и вставлять в них дюбеля, важно расположить кронштейны на одном уровне, чтобы радиатор располагался без перекосов.

В продаже можно найти два варианта – комплект для радиатора 3 4 и 1 2, как отмечалось выше, выбор конкретного варианта зависит от диаметра труб, в остальном они абсолютно аналогичны. Самое главное – высокое качество изделий.

Вывод

Использование готового комплекта позволяет не покупать все элементы по отдельности, что значительно упрощает и ускоряет процесс, к тому же с набором всегда идет инструкция по монтажу. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по рассмотренной нами теме.

Какие элементы входят в комплектующие для радиаторов отопления

Тепловой конвектор для водяного отопления поступает в продажу с монтажными отверстиями для подключения к контуру, которые идут вверху и внизу по обе стороны. Но чтобы осуществить врезку такого элемента в общую систему, нужны определенные сопутствующие фитинги. Монтажный комплект для радиатора отопления предусматривает наличие всего необходимого для этих целей. Также существуют наборы, позволяющие закрепить отопитель на несущей поверхности стены.

Виды монтажных запчастей

Варианты подключения тепловых конвекторов могут быть разными:

  • диагональное подсоединение;
  • врезка с одной стороны;
  • стыковка в нижней части по краям.

В зависимости от этого выбирают и фурнитуру. По диаметру винтового соединения последней необходимо приобретать тот или иной вариант комплекта подключения радиатора. Основное отличие между ними состоит в том, что диаметр внешней резьбы может быть выполнен на полдюйма либо три четверти.

Для фиксации подвесного конвектора на стене также есть различные крепежные наборы – скобы, штыри и уголки. Первые два вида кронштейнов применяют на стенах из кирпича, шлакоблока и аналогичных конструкциях, уголки – при установке батарей на деревянные поверхности.

Для подсоединения радиаторных батарей ½

Монтажные комплекты для радиатора поступают в продажу без кронштейнов для подвешивания тепловых коллекторов. Запчастей в упаковке шесть и они рассчитаны на работу с любым типом батарей из биметалла, алюминиевых сплавов и стали, размеры которых по высоте соответствуют 0.8-0.35 метрам, а тип монтажного отверстия коллектора внизу и вверху определяется как G1” (внутренняя). Сами переходники имеют внутреннюю резьбу для подключения к вентилям размером в полдюйма.

Фитинги предназначены для работы только с жидкостным теплоносителем водой или антифризами, которые по составу не содержат компонентов, разрушительно влияющих на уплотнительные кольца. Нормальное функционирование элементов гарантировано при внутреннем давлении системы, не превышающем 16 Бар.

Внутренняя нарезка таких изделий имеет диаметр в полдюйма. Установку футорок на посадочные места необходимо осуществлять с усилием не превышающем 25 Нм, кран Маевского и пробки при монтаже затягивают с меньшей силой – 20 Нм.

Для подсоединения радиаторных батарей ¾

Аналогично вышеописанному радиаторному комплекту набор на внутреннюю резьбу в три четверти можно устанавливать практически на все типы тепловых конвекторов, работающих на жидкости, предъявляемые технические требования к монтажу у них одинаковы. В упаковке находится шесть монтажных аксессуаров и ключ для крана Маевского.

Переходники, клапан сброса воздуха и пробка изготовлены из латуни, покрытой напылением никеля и полипропилена. Все элементы, внешней нарезки запчастей имеют силиконовые уплотнители для быстрого монтажа, сами футорки герметично вкручивают в батареи при помощи фум ленты или специальных герметиков, выдерживающих температуры до 100 градусов по Цельсию. Каждая резьбовая вставка снабжена шестигранником для удобного вкручивания накидным или разводным ключом.

При использовании льняной нитки в качестве уплотнителя важно не переборщить с ее слоем, иначе это может привести к разрушению корпуса аксессуара.

Что входит в монтажкомплект

Обычно стандартный комплект для подключения радиатора предусматривает следующий перечень элементов:

  • футорка (переходник) левая с уплотнительным кольцом – 2 шт;
  • футорка правая с уплотнительным кольцом – 2 шт;
  • заглушка для переходника самоуплотняющейся конструкции;
  • кран Маевского с силиконовой прокладкой;
  • специальный ключ спускника воздуха.

Более универсальный комплект для монтажа радиатора может включать в себя кронштейны для фиксации посадочных мест корпуса на стену. Эти крепежи бывают разными в соответствии с типом конвектора, используемого в отоплении.

Футорка

Фитинг, который имеет резьбу внутри и снаружи короткого отрезка трубы, по форме напоминающего обыкновенный болт. Эта деталь участвует в соединении запорной арматуры и различных труб, когда нужно сделать переход от большего диаметра к меньшему или наоборот, а также для адаптации отопителя со стандартной трубной арматурой. Сантехнические переходники изготавливают из бронзы и ее сплавов.

В некоторых случаях при разрушении винтовой нарезки в стальном отверстии ее высверливают и в это место устанавливают латунный фитинг. Это позволяет продлить срок службы водяного оборудования.

Воздухоотводчик Маевского

Кран оригинальной конструкции, устанавливаемый сбоку в верхней точке жидкостного теплового конвектора с целью выведения из него воздуха. Устройство имеет латунное основание с нарезкой для монтажа и тонким отверстием посередине. Снаружи имеется регулируемый игольчатый клапан со шлицем и головкой шестигранной формы под ключ, а также изготовленный из капрона или полипропилена элемент с боковым каналом для отвода воздуха. На резьбе воздухоотводчика стоит уплотнительное кольцо.

Краны Маевского открывают вручную каждый раз после наполнения системы водой либо ее подкачки.

Заглушка

Эта деталь имеет наружную резьбу на ½ или ¾ и чаще изготовлена из латуни. Лицевая часть заглушки из комплектующих для радиаторов отопления может быть покрыта эмалью белого цвета. Она имеет форму шестигранника для удобного ввинчивания в отверстие футорки. На резьбе возле выступающей юбочки установлено силиконовое кольцо, предотвращающее просачивание воды из отопителя наружу через щель между стенками запчасти и корпуса.

Кронштейны для крепежа

В монтажном наборе можно встретить кронштейны для чугунных агрегатов. Это стальные штыри с елочкой, рабочая часть которых имеет небольшой изгиб для удержания отопителя. В дополнение к ним идут пластиковые дюбели, куда и вкручивается хвостовик штыря. Алюминиевые и биметаллические конвекторы тоже допустимо фиксировать таким крепежом.

В случае железобетонной стены, трудно поддающейся сверлению на большую глубину, целесообразнее приобретать тип кронштейнов в виде крючков, которые фиксируют к стене в четырех точках.

Удобство приобретения комплектующих для отопления

Есть несколько причин, по которым выгодно приобретать специализированные упаковки для установки тепловых батарей в доме:

  • В монтажкомплекте есть все необходимое – это экономит время, которое нужно будет затратить на приобретение отдельных элементов.
  • Упрощается ремонт и техническое обслуживание батарей – металл отопителя подвержен коррозии, и если будет необходимость выкрутить из заржавевшей резьбы кран или воздухоотводчик, установленные без переходников, это может привести к определенным сложностям.
  • Все элементы компактно сложены в упаковке – такой подход позволяет установщику быстрее ориентироваться во множестве фитингов и других приспособлений и поддерживать порядок на рабочем месте.
  • Любой магазин сантехники имеет в наличии несколько вариантов монтажкомплектов, что упрощает поиск необходимого. Интернет магазину проще передать детали в упаковке по дороге к пункту назначения, можно быть уверенным, что отдельные компоненты не будут утеряны.

Кроме всех этих преимуществ количество комплектов всегда должно соответствовать количеству отопителей, что сводит к минимуму возможность забыть приобрести какие-то компоненты для оборудования системы.

Что следует учитывать при выборе

Приобретая обычную упаковку для монтажа, следует определиться с диаметром стыковочного отверстия отопителя. Некоторые производители котельного оборудования могут давать определенные рекомендации по установке, среди которых будет указан тип набора для подключения кранов. На такие рекомендации следует обращать внимание во избежание повреждения тепловых конвекторов. Большую надежность представляют фитинги, выпускаемые известными производителями.

Если выбор падает на универсальный набор, в котором имеется еще и крепеж, стоит учитывать, что под тяжелые чугунные радиаторы следует брать специальные длинные стальные штыри для возможности заглубления их в толщу стены, под легкие модели обогревателей достаточно кронштейнов, прикручиваемых шурупами.

Не имеет значения, какой агрегат устанавливается в тепловой контур – алюминиевый или биметаллический – они не адаптированы под обычную сантехническую арматуру ввиду того, что с правой стороны, если смотреть на лицевую панель, у них имеются отверстия с правой резьбой, а с левой стороны, соответственно, идет левая нарезка. Левосторонние футорки и решают вопрос, позволяя уже к ним подключить клапаны, вентили и заглушки.

Покупая набор, необходимо внимательно проверить направление витков отверстия на фитингах, попарно оно должно быть разным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector