18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно ставить забор из профнастила

Как правильно поставить забор из профлиста? Инструкция и видео уроки

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила – самый распространенный тип ограждения для загородных участков. Конструкция забора состоит из самого профнастила, опор и лаг.

  • Установка забора своими руками
  • Установка столбов для забора
  • Технология установки лаг
  • Как крепить профлист?
  • Монтаж и установка: заключительный этап

Установка забора из профнастила не отличается большой сложностью и не требует применения спецтехники и дорогостоящего оборудования.

Многих интересует: как правильно поставить забор из профлиста самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. Сделать это несложно даже человеку без опыта, для этого потребуется всего один подручный из домашних или друзей.

Чтобы осуществить монтаж забора из профнастила потребуются:

  • Профлисты, предназначенные для установки ограждений.
  • Опоры: их можно сделать из круглых труб (проще забивать) или труб с квадратным сечением (к ним проще крепить лаги). Если планируется установка комбинированного забора с кирпичными столбами, в качестве сердечника все равно будет устанавливаться труба.
  • Поперечные лаги: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
  • Саморезы по металлу.
  • Краска для опор и лаг.
  • Щебень и гравий для бутования.

Для осуществления расчетов по количеству материала поможет схема установки.

Если вы будете устанавливать конструкцию сами, то забор из профнастила без установки обойдется вам только по стоимости материалов.

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

  • Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
  • Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
  • Столбы бетонируются;
  • Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Чтобы установить столб необходимо выкопать лунку буром на глубину одной трети надземной части опоры. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебенной подушки.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

  • На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
  • Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
  • По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Монтаж и установка: заключительный этап

После установки профлиста необходимо закрыть опоры сверху пластмассовыми заглушками. Это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Если профлист будет поднят над землей даже на 5-10 см, на территорию вашего участка смогут проникнуть мелкие грызуны, собачки и кролики, которые потревожат ваш покой. А от вас, наоборот, могут сбежать куры и прочая домашняя живность.

Но если лист будет упираться в землю, то он начнет ржаветь. Поэтому после окончания установки забора имеет смысл сделать по его линии двухстороннюю бетонную отмостку с уклоном. Она защитит профнастил от ржавления и по ней дождевая вода будет уходить дальше от ограждения. На этом монтаж забора из профлиста можно считать законченным.

Если вас интересует установка металлических заборов из профнастила, вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленных на нашем сайте.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Читать еще:  Чем отличается веранда от террасы: сходство и различия

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Установка забора из профнастила: инструкция и советы

Капитальное обустройство усадьбы, со всеми традиционными атрибутами – воротами, калиткой, удобным подъездом и цветниками невозможно представить без надежного и прочного забора, который бы не только ограждал территорию владений от назойливых взглядов соседей, но и вселял чувство защищенности и уверенности в том, что он защитит и от непрошеных гостей.

Сегодня среди разных вариантов заборов от деревянного частокола до забора из сетки рабицы наиболее интересным и выразительным выступает ограждение из профилированного металлического листа – профнастила, настолько подходящим получается этот материал для воплощения даже самых сложных проектов.

Почему стоит выбрать профнастил для забора?

Среди материалов, применяемых для возведения оград, профилированный лист применяется практически повсеместно – от постройки технологических заборов вокруг строительных площадок до возведения ограждений частных усадеб.

Профнастил, сегодня это не только востребованный материал, позволяющие легко возвести ограждение практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных, проектов оград, прекрасно сочетающих в себе камень, металл, кружево ковки и правильную геометрию параллельных линий профлиста.

При примерно одинаковой цене профлист не требует дополнительной окраски, он имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а оцинкованный профлист в отличие от обычной оцинковки, кроме большей толщины металла, имеет и более толстый слой цинкового напыления.

Читать еще:  Какой теплый пол лучше

Подготовительные работы

Традиционно началам работ следует проведение необходимых замеров и расчетов, составление рабочего плана и чертежа, продумывание способов крепления и методов оптимизации работ.

Перед началом работ:

  • Проводится замер длины изгороди;
  • Изучается и подготавливается профиль участка, на котором планируется строительство;
  • Проводится разметка трассы пролегания изгороди;
  • Выставляются маяки и размечаются места установки столбов-опор.

Для профнастила обычно выбирается ровный участок, ведь материал довольно сложно гнуть, единственным выходом в такой ситуации выступает вертикальная установка листов на изогнутых лагах.

Расчет материалов

Проводя расчет материалов, в зависимости от выбранного проекта просчитываются следующие показатели:

  • Профилированная труба 60*60 по количеству столбов;
  • Профтруба 20*40 или 30*40 из расчета 2 или 3 лаги на каждый пролет забора;
  • Профнастил по длине изгороди +10% при строительстве сплошной ограды и точное количество погонных метров при строительстве забора с декоративным оформлением столбов из камня или кирпича;
  • Крепеж во 6 саморезов при монтаже на 2 лаги и 9 саморезов при монтаже на 3 лаги на каждый погонный метр, запас крепежа обычно принимается в 10% от общего количества.

При варианте установки забора в виде отдельных пролетов предусматривается материал для формирования каркаса пролета и элементов крепления.

Этапы строительства

Приступая к возведению забора, первоначально проводится подготовка участка строительства, организовывается складирование необходимых материалов, собирается необходимый инструмент.

После подготовки участка строительства – расчистке кустарников, подрезки деревьев, удаления лишнего грунта проводится трассировка линии изгороди.

Разметка ограждения

Обычно разметка ограждения проводится при помощи разметочного шнура и деревянных колышков. Первый кол забивается в начале забора, а последний в конце и по этой линии натягивается разметочный шнур. Если трасса имеет сложный периметр, то для удобства она разбивается на несколько прямых участков.

Обычно при разметке ограждения для профилированного листа применяются следующие ориентировочные нормативы:

  • Длина пролета забора – 2,5 метра;
  • Максимальный уклон участка до 5 градусов;

Устанавливаем опорные столбы

Первыми устанавливаются крайние столбы. При отрывке котлована под установку опор обычно используется садовый бур, отрыть лопатой шурф глубиной 1-1,2 метра довольно сложно.

К нижней части опоры приваривается арматура, при этом необходимо сделать это максимально точно и аккуратно, чтобы прутья находились строго под углом в 90 градусов к вертикальной оси опоры.

Далее, котлован заполняется бетонным раствором с наполнителем, бетон уплотняется. После этого дополнительно проверяется вертикальность установки опоры.

По подобной технологии устанавливаются и остальные опоры.

Устанавливаем профнастил на лаги

Установке профнастила на лаги предшествует операция установки горизонтальных лаг. Эта операция может быть значительно сокращена по времени, если использовать в качестве основного инструмента шаблоны установки.

В качестве шаблонов обычно используется пара металлических или деревянных шаблонов которые временно крепятся на опорных столбах устанавливается необходимая высота при помощи гидроуровня. Шаблоны имеют вырезы для крепления горизонтальных лаг и временной их фиксации.

Технология установки лаг имеет следующий вид:

  • На два соседних опорных столба устанавливаются шаблоны;
  • При помощи гидроуровня проводится их выравнивание;
  • Вымеряется расстояние между столбами по линии установки лаг;
  • Отрезаются необходимые по размеру лаги с точностью до 1 мм;
  • Лаги временно закрепляются в шаблонах при помощи струбцин;
  • Электросваркой сваривается конструкция в одно целое.
  • Убираются шаблоны, и проводится окончательная сварка по всему периметру точки крепления лаги и опорного столба.

Установка профнастила на лаги проводится при помощи саморезов по металлу. Профлист устанавливается на место крепления и выравнивается по высоте, при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам – как верху листа, так и расстояния от грунта.

Технология крепления:

  • Крепление профлиста начинается одной из верхних точек;
  • На 1 погонный метр обычно устанавливается 3 самореза;
  • В месте крепления самореза просверливается отверстие в профлисте и грани лаги;
  • Сверление проводится в плоскости листа, максимально прилегающей к лаге;
  • В просверленное отверстие устанавливается и дожимается саморез;
  • При использовании саморезов со сверлом на конце сверление не делается, проводится только разметка при помощи керна;
  • После закрепления верхней линии крепится нижняя линия, саморезы устанавливаются с той стороны, с которой начиналось крепление верха.

Советы строителей

Очень часто при самостоятельном строительстве забора из профнастила установке опор уделяется недостаточно внимания, котлованы с опорами просто заливаются бетоном без уплотнения или утрамбовываются землей, такое положение ведет к постепенному разрушению забора, ведь профнастил обладает большой парусностью, и при даже небольшом ветре забор начинает испытывать значительные нагрузки.

В установке лаг и полотен металла очень могут помочь сварочные магниты, при помощи магнитов очень легко зафиксировать детали.

Несмотря на относительную легкость операции закрепления листов рекомендуется все же использовать шуруповерт, машинная установка крепления не только легче, но и прочнее чем ручная.

Забор из профнастила своими руками: поэтапная инструкция с фото и видео

Наиболее недорогой, нетрудоемкий, эстетически приятный взору забор можно изготовить из профнастила, прикрепленного к кирпичным или металлическим столбам. Конструкция забора из профнастила и металлических столбов несложная – столбы вкопать и забетонировать, а между ними прикрепить поперечные лаги в 2 или 3 ряда, на которые будет крепится металлопрофиль.

Сделать забор из профнастила своими руками, используя кирпичные столбы, также несложно, но времени занимает больше, а еще требует заливки ленты фундамента и качественной кладки столбов из кирпича.

Установка забора из металлопрофиля силами строительной бригады влетит вам в копеечку. Прибавьте к этому стоимость материалов, и вы получите достаточно дорогой забор. Прибегнуть к силам строителей можно, если вам требуется металлический забор с кирпичными столбами, и вы не имели дело с заливкой фундамента и кладкой кирпича. Но даже в этом случае забор можно построить своими силами даже неопытному строителю.

В данной статье рассмотрим самостоятельную установку забора ил профнастила — от выбора материалов, схемы и чертежа до монтажа.

СОДЕРЖАНИЕ

Разработка схемы забора, построение чертежа

Перед тем как ставить забор из профнастила своими руками, нужно разработать его эскиз и составить схему, на основании которой сделать расчет количества материалов.

Забор из профлиста представляет собой следующую конструкцию: столбы, лаги между ними и профилированный лист. Кроме того потребуются комплектующие:

  • заглушки для столбов;
  • кронштейны, держатели;
  • метизы;
  • планки;
  • песок, гравий, цемент;
  • болгарка, шуруповерт;
  • емкость для приготовления раствора;
  • лопата или бур;
  • уровень и отвес;
  • сварочный аппарат;
  • грунтовка, антикоррозийный состав, краска.

Выбор профнастила для забора

Существует несколько видов профнастила, однако не все из них подходят для обшивки забора. Собираясь делать забор из металлопрофиля, обратите внимание на маркировку «С», а точнее марки С8, С10, С20, С 21, С44 и НС35.

Профнастил класс «С» предназначен для обшивки стен и монтажа забора. Он так и называется – стеновой профнастил. Изготавливается из тонколистной стали, имеет небольшую высоту и ширину волн.

В ряде случаев, когда требуется более жесткий и устойчивый забор (пучинистые грунты, сильные ветра), можно использовать несуще-стеновой забор «НС». Его назначение – устройство кровли. Число в маркировке указывает на высоту профиля, которая напрямую влияет на жесткость листа.

Для регионов с умеренным климатом подойдет профлист марки С8. Если в вашей местности сильные ветра, то делайте забор из профлиста марки не ниже С10. Такие листы имеют толщину 0,5 мм.

Изготовление заборов из металлопрофиля, а особенно с кирпичными столбами на фундаменте, подразумевает, что забор помимо защитно-оградительной функции будет нести еще и декоративную функцию. В этом случае стоит продумать цвет забор, его сочетание с фасадом дома, кровли, кирпичными столбами и т.д. Здесь следует выбирать профлист с цветным полимерным покрытием – односторонним или двусторонним. Кстати, окрашенный профнастил служит дольше и менее подвержен коррозии, чем оцинкованный.

Опорные столбы для забора

Столбы устанавливаются в скважину в земле, бетонируются, заполняется пескогравием. Расстояние между столбами составляет не более 2,5 метров. Высота столба берется из расчета желаемой высоты забора. К этому значению прибавляется 1-1,5 метра на заглубление.

Вкапывание столбов в грунт с последующим бетонированием происходит на глубину промерзания, которая в каждом регионе своя. В средней полосе России глубина промерзания составляет 1-1,3 метра, но лучше перестраховаться и заглубить столбы посильнее, чтобы избежать деформации забора вследствие подвижности пучинистого грунта.

Изготавливая забор из профнастила своими руками, отнеситесь внимательно к выбору материала для столбов. Лучше брать профилированную трубу 60 на 60 мм и толщиной 3 мм. Если металлические столбики будут вмонтированы в фундамент, то можно брать трубу сечением 50 на 50 мм. В целях экономии многие берут трубу с сечением 30 на 60 мм, но данные трубы нередко «гуляют» туда-сюда при смене сезонов.

В настоящее время в продаже имеются готовые столбы для забора из профлиста. В таких столбах имеется специальная «пятка» для опоры на подушку из пескогравия, а также отверстия для крепления профлиста метизами и верхняя заглушка, предотвращающая попадеание влаги внутрь столба.

Чем тоньше столбы, тем меньше расстояние между ними. Чем толще профлист, тем меньше расстояние между столбами можно делать, но мы не рекомендуем делать расстояние между столбами более 3 метров.

Поперечные лаги для забора из профлиста

Лаги могут быть выполнены из профильной трубы сечением 30 на 20 или 40 на 20 мм, либо из деревянного бруса примерно 70 на 40 мм. Металл, конечно предпочтительнее, так как дерево более подвержено гниению, особенно в местах креплений, и имеет меньший срок службы.

Если вы ставите забор из металлопрофиля своими руками с использованием деревянных лаг, не поскупитесь на хорошую пропитку для дерева, которую желательно наносить несколько раз. В идеале можно погружить деревянные лаги в ванну с антибактериальным раствором, например, Сенеж Ультра, и выдержать в растворе 20-25 минут, а затем хорошенько просушить.

Количество лаг напрямую зависит от высоты забора. Если забор не больше 2 метров, то достаточно двух поперечных лаг. Если забор от 2 до 3 метров, то ставьте 3 лаги. Все, что выше 3 метров, нуждается как минимум в 4 лагах.

Расчет количества материалов для забора

Сколько металлопрофиля потребуется для строительства забора своими руками?

Для этого нужно измерить участок, где планируется ставить забор, по периметру. Метраж металлопрофиля зависит от типа забора:

  • Если забор секционный, то общая длина ограждения делится на ширину листа (если ширина листа = ширине секции) или на полезную ширину листа (если ширина листа меньше ширины секции в 1,5-2 раза).
  • Если забор сплошной, то общая ширина ограждения делится на полезную ширину листа металлопрофиля.

Сколько опорных столбов потребуется?

Количество опорных столбов = общая длина ограждения делится на величину пролета между столбами, то есть на 2-3 метра.

Важно предусмотреть, чтобы столбы обязательно были по углам забора, а также в местах установки калитки и ворот.

Сколько лаг потребуется для монтажа забора из пронастила своими руками?

Здесь все просто. Для начала определитесь с количеством лаг между столбами: 2,3 или 4. Далее умножьте общую длину забора на количество лаг между пролетами.

К примеру, если длина вашего забора составляет 40 метров, а количество лаг между столбами – 2 штуки по 2 метра длиной каждая, то вам потребуется 80 лаг общей длиной 160 метров. Метраж актуален, если вы покупаете металлическую трубу, а не готовые нарезанные лаги.

Расчет количества остальных материалов и комплектующих

Метизы

Метизы крепят в 2 крайние волны. К лагам метизы крепятся через каждые 2 волны.

Таким образом, если у вас две лаги, то количество метизов =6, если лаг 3 штуки, то метизов потребуется 9. Далее умножьте количество метизов, требуемых для крепления одного листа профнастила на количество листов. Округлите значение в большую сторону, сделав его кратным количеству метизов в упаковке.

Заглушки

Количество заглушек для столбов равно количеству столбов + запас в 2-3 штуки. Если вы используете в строительстве забора из профнастила столбы с разным сечением, не забудьте об этом, когда будете приобретать заглушки для столбов.

Торцевая планка

Торцевая планка рассчитывается так: длина забора делится на длину планки и округляется в большую сторону.

Краска или грунтовка

Краску, грунтовку и антисептик берите исходя из расхода. Обычно указывается на банке. Краски вообще хватит одного небольшого баллончика – она нужна для маскировки покрытия металлопрофиля в местах царапин и повреждений.

Пластины-держатели

Для крепления лагов к столбам потребуются пластины-держатели в случае, если вы не будете пользоваться сварочным аппаратом. Количество держателей – по 2 штуки на лагу.

Как поставить забор из профнастила. Этапы монтажа.

Подготовка участка к установке забора. Разметка согласно чертежу и схеме забора.

  • Поверхность грунта следует тщательно очистить от мусора, стройматериалов, камней, излишней растительности, кустарников и деревьев – в общем, от всего, что может помешать устройству забора своими руками.
  • Если рельеф участка неровный, то стоит попробовать выровнять рельеф. В противном случае установка забора будет производиться с учетом перепада рельефа.

Следующим этапом строительства забора из профнастила своими руками является разметка участка. Для этого требуется:

  • Определить крайние точки ограждения – углы забора. В углах, как было указано выше, обязательно будут находиться опорные столбы.
  • В крайних точках вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, шпагат или шнур, позволяющий увидеть границы участка.
  • Далее по чертежу забора устанавливаются колышки в местах других опор.
  • В местах бурения скважин под бетонирование опорных столбов привяжите отвесы.

Установка опорных столбов

Собираясь построить забор из профнастила своими руками, продумайте вариант установки опорных столбов:

  • На фундамент. Здесь опорой будут служить не столбы, а именно фундамент, на который эти самые столбы и опираются.
  • На столбы, которые устанавливаются в вырытые скважины и бетонируются. Столбы обязательно нужно ставить по вертикальному и горизонтальному уровню.

Установка лаг

После установки и бетонирования столбов для забора из профильного листа нужно подождать примерно неделю, чтобы раствор затвердел. Далее устанавливаются лаги. Лаги к столбам крепятся сварным и разборным способом (с помощью крепежных элементов).

  • Сварное соединение лаг осуществляется по всей длине соприкосновения лаги с опорным столбом. Предварительно места соединения тщательно зачищаются наждачкой или шлифмашинкой. Сварное соединение лаг требует помощи второго человека.
  • Соединение лаг разборным способом предусматривает использование специальных пластин для крепления, которые прикручивают к опорному столбу, а уже к ним крепят лаги. Данный вид крепления лаг считается более надежным, чем сварной.

Монтаж профнастила на каркас забора

Когда столбы и лаги установлены, начинается обшивка каркаса забора профнастилом. Самое главное – правильная установка первого листа, далее, благодаря имеющимся на металлопрофиле волнам, установка пойдет быстро и точно.

  • Для начала определяется допустимая высота выноса над краем столба. Лист закрепляется метизом в верхней точке посредине.
  • Далее с помощью уровня устанавливается другой край листа и также прихватывается саморезом.
  • После этого прикручиваются остальные саморезы к верхней и нижней лаге с шагом в 2 волны от центра.
  • Последующие листы профнастила прикручиваются аналогично с нахлестом на предыдущий лист.
  • Важно не затягивать метизы до конца, сохраняя целостность уплотнительной резинки.

Установка декоративных и защитных элементов

Защитную декоративную планку устанавливают на верхний срез профлиста. При строительстве забора из профлиста своими руками про декоративную планку часто забывают, однако мы крайне советуем ее устанавливать.

Ширина планки должна быть подобрана по высоте профнастила. К примеру, если высота металлопрофиля 10 мм, то ширина планки без завальцовки должна составлять также 10 мм, а с завальцовкой – 12 мм. Устанавливается планка с помощью заклепок в цвет профнастила.

Также не забудьте установить защитные заглушки на верхние торцы опорных столбов.

Видео установки забора из металлопрофиля своими руками

Заключение

При установке забора из профнастила своими руками убедитесь, что вы делаете все качественно и по технологии. Лучше привлечь знающего человека, чтобы вовремя предотвратить ошибки. Важно учесть все нюансы и особенности, чтобы забор из профнастила прослужил вам верой и правдой долгие годы.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый инструктаж по возведению забора

Если вы хотите оградить свой участок от посторонних глаз, то забор из профлиста – это эффективный и недорогой способ это сделать. Такое ограждение выглядит современно и привлекательно, а при грамотном монтаже может прослужить десятилетия без замены и ремонта. Построить забор из профлиста своими руками может каждый желающий, следует только прислушаться к рекомендациям специалистов и точно выполнять последовательность операций.

В нашей статье мы расскажем, с чего начинать строительство ограждения, дадим советы по выбору и расчету материалов и приведем пошаговую инструкцию возведения забора.

Создание эскиза и чертежа забора

Сначала выполняется эскиз, то есть рисунок будущего ограждения от руки, без точных размеров и деталей. На этом этапе необходимо выбрать один из возможных вариантов забора: сплошной или секционный. В зависимости от выбранной модели получится различный расход материалов и способ установки конструкции в целом.

На предварительном наброске отмечают основные характеристики сооружения. Выбирают место въездных ворот и калитки, расположение ограждения относительно построек и ландшафтных особенностей участка.

Отмечают точки перепада высот на неровной территории, чтобы учесть требуемую высоту листов. По количеству прямолинейных участков подсчитывают затраты профлистов , основных и промежуточных столбов и лаг. При сооружении секционного забора указывают размеры секций.

По принятой технологии, расстояние от земли принимается в пределах 0-150 мм. Если присутствует незначительный уклон рельефа – 3-5%, то листы монтируются с разницей по высоте в 150 мм. В остальных случаях расчет разницы производится индивидуально.

Советы по выбору профлиста

В первую очередь следует выбрать оптимальный вариант расходного материала, поскольку промышленность выпускает большое количество наименований профлиста . Листы маркируются специальными символами, указывающими на возможное использование и несущие качества (жесткость).

Оптимальным по соотношению цена-качество для ограждения будет лист с маркировкой «С». Например, С8, С10, С20, С21, С44, где цифры указывают на высоту волны.

При желании, можно выбрать более прочный лист с маркировкой НС35, который несколько дороже, но обладает меньшей парусностью. Это имеет важное значение при сложных погодных условиях, сильных ветрах. Толщина материала также бывает разной, рекомендуется остановиться на вариантах 0,45-0,6 мм.

Можно выбрать оцинкованный лист – гарантия 20-30 лет или покрытый полиэстерной краской – гарантия 40-50 лет, в зависимости от толщины покрытия. Во втором случае производители предлагают широкую цветовую гамму – забор будет не только прочным, но привлекательным сооружением.

Читать еще:  Инструкция к мотоблоку Каскад

Что еще понадобится?

Кроме профнастила , потребуется выбрать комплектующие для ограждения:

  • столбы или опорные стойки, могут быть деревянными, кирпичными, ж/б или металлическими. Последний вариант наиболее распространен. Это могут быть профильные или круглые трубы различного диаметра. Можно приобрести готовые стойки для забора, которые продаются с верхней заглушкой, пяткой для установки и приваренными кронштейнами;
  • лаги (поперечные соединения), достаточно взять трубы 40х40х2 мм/40х20х2 мм;
  • кронштейны для монтажа лаг к столбам для работ без сварки;
  • фурнитура: болты или винты М6 (20/30 мм), саморезы или заклепки.

Комплектующие и профнастил должны выбираться с учетом общего веса забора. Более тяжелые и объемные листы требуют установки каркаса из профильных труб значительных параметров.

Дополнительно можно приобрести расходные изделия: краску, заглушки для труб и верхние заборные планки. Точный расчет материалов и комплектующих позволит быстро выполнить строительство и не потратить лишние средства.

Расчет необходимого количества материала

Для сплошного забора необходимо разделить периметр сооружения на ширину одного листа с учетом нахлеста. Для секционного – разделить периметр на количество секций, если ставится один лист, и на полезную ширину с учетом нахлеста при креплении 1,5-2 листов. Если ворота и калитка будут зашиваться профлистом , то потребуется прибавить количество материала с учетом их ширины.

Чтобы подсчитать количество столбов для сплошного ограждения, нужно общую длину разделить на количество пролетов. Как правило, расстояние между опорами не превышает 2-3 м. Для секционного: расстояние между столбами равно ширине листа или полезной ширине, если пролет заполняется 1,5-2 листами.

Высота опор рассчитывается по высоте листа и 30% на заглубление. Необходимо учесть, что потребуются основные опоры по углам периметра, на установку ворот и калитки.

Поперечные соединения между столбами приобретаются из расчета: периметр умножается на 2 или 3, в зависимости от высоты забора. Например, если монтируется забор длиной 50 м, то потребуется 100 лаг (высота конструкции до 1,5 м) и 150 штук (для более высокого варианта).

Фурнитура и комплектующие:

  • пластина-держатель или кронштейны, если принято решение работать без сварки: рассчитываются по количеству столбов и лаг;
  • заглушки на вершину каждого столба. Можно приобрести простые или декоративные колпаки;
  • метизы : крепления выполняют по двум крайним волнам и через две волны в лагу. Потребуется 6/9 штук при 2/3 поперечных соединениях. Общее количество получится, если расход на 1 лист перемножить на все используемые в строительстве листы. Приобретать метизы выгоднее коробками по 250 штук, округлив расход в большую сторону;
  • торцевая планка для оформления верха забора: периметр конструкции делится на длину одной планки (2 м) с учетом соединительного наложения при монтаже;
  • краска: понадобится баллончик, чтобы закрасить возможные механические повреждения и сколы. Маркировка краски должна быть идентичной с профлистом .

Для работ потребуется приобрести цемент и песок для приготовления раствора, позаботиться о необходимых инструментах и строительной таре.

Монтаж забора из профлиста

Установку ограждения из профлиста начинают с подготовки участка и разметки периметра с учетом данных чертежа. Затем выполняется заливка фундамента и установка опорных столбов. На следующем этапе лаги крепят к опорным столбам и монтируют листы профиля на полученный каркас.

После того, как все работы по установке закончены, нужно хорошо просмотреть конструкцию на наличие сколов. Если таковые обнаружены, то их закрашивают в тон забора.

Каждый этап имеет свои особенности и требует точного соблюдения технологии.

Этап #1 – разметка линии забора

На подготовительном этапе линия прохождения ограждения освобождается от растений и посторонних предметов. Рекомендуется срезать или засыпать участки с особо неровным рельефом, чтобы предотвратить возможные проблемы с установкой.

При разметке участка отмечаются крайние точки – углы забора. Где установка столбов необходима, там вбиваются колышки. Крайние точки соединяются шнуром, который покажет прямое расположение забора.

Затем маячками отмечается расположение промежуточных опор (2-3 м) по чертежу, в выбранных местах отвесом или уровнем определяется точное место вкапывания столбов.

Этап #2 – установка опорных столбов

Выбирается способ монтажа забора: с использованием ленточного фундамента или на столбы. Ограждение с использованием профлиста относится к легким конструкциям и не требует заглубленного фундамента. Если принято решение устроить капитальное основание, то вполне подойдет мелкозаглубленный фундамент на 300-400 мм.

Чтобы предотвратить пучение грунта и обеспечить надежность основания, следует учесть следующие моменты:

  • фундамент под опорные столбы (по углам прямых отрезков): глубина котлована должна составлять 30% от высоты столба;
  • под промежуточные столбы достаточно заглубления в 25% от высоты столба;
  • в обоих случаях потребуется дополнительно учитывается место под сооружение гравийно-песчаной подушки;
  • ширина фундамента может быть незначительна, должна выбираться с учетом параметров стоек.

При устройстве ленточного фундамента вырывается котлован и выполняется опалубка (съемная или капитальная).

В намеченных точках устанавливаются столбы: буром вынимается грунт, выполняется подушка и бетонируются выровненные по отвесу опоры. В заключении выполняется армирование и заливка всей площади.

При устойчивых грунтах и несложном ландшафте достаточно просто забетонировать столбы без заливки фундамента. После набора рабочей прочности бетона можно приступать к креплению лаг.

Этап #3 – монтаж лаг

Соединение опорных столбов может выполняться сварным и крепежным способом. В первом случае сварку выполняют по всей площади соприкосновения лаги с трубой, предварительно зачистив поверхность. При использовании кронштейнов помощь сварщика не потребуется, к тому же это не менее прочный способ создания каркаса.

Закрепить поперечины можно несколькими способами: впереди, встык между собой (оптимально для сплошных конструкций), сзади через кронштейн (для секционных моделей) и сбоку от опоры (для крепления не только к лаге, но и к столбу).

Выбор способа соединения зависит от вида и протяженности забора, а также требований к надежности и устойчивости конструкции.

Этап #4 – крепление профлиста на каркас

Для сохранения геометрии листа при монтаже на каркас, необходимо первый лист прикрепить в верхней точке, выставить с помощью уровня второй край и закрепить. Затем ставят остальные саморезы . Последующие листы монтируются с нахлестом на последнюю волну предыдущего листа. Крепление выполняется только через нижнюю волну, в месте максимального прилегания к лаге.

Следует учесть, что саморезы не следует затягивать до предела, это поможет сохранить прокладочную резину. Необходимо предусмотреть расстояние от листа до земли, избежать прямого контакта с почвой. Крепление выполняется от ворот и калитки, в противном случае возле них может оказаться обрезок листа.

Завершающим этапом станет закрытие торца труб декоративными колпаками или простыми заглушками. При решении установить верхние планки, необходимо учесть ширину волны для возможности плотного соединения. Крепятся планки по концам с учетом завальцовки или без нее.

Выводы и полезное видео по теме

Подробная инструкция по монтажу забора с использованием профнастила . Какие профлисты и какой вариант покрытия лучше подходит. Когда нужен фундамент и почему. Как установить столбы для забора и какие характеристики при этом нужно учитывать:

Именно недочеты монтажа становятся причиной проблем с последующей эксплуатацией забора. Грамотно установленный забор из профнастила служит долго, украшает участок и оберегает от непрошенных гостей. Решив самостоятельно выполнить строительство ограждения, следует учесть советы мастеров и все у вас получится.

А приходилось ли вам сталкиваться с установкой забора из профнастила? С какими трудностями в процессе монтажа пришлось столкнуться и как удалось с ними справиться? Расскажите об этом нашим читателям. Форма для связи расположена под статьей.

Технология установки забора из профнастила своими руками

Заборы из профнастила имеются в каждом населенном пункте и в большинстве случаев отличаются только цветом. Между тем, такое ограждение можно сделать оригинальным и непохожим на остальные, при этом технология установки забора из профнастила остается неизменной. Поставить его несложно даже при отсутствии опыта, главное выбрать наиболее оптимальный вариант и правильно подобрать инструменты.

Простой забор из профлиста

Профнастил для забора: разновидности и характеристики

В зависимости от толщины металла и высоты ребер жесткости, то есть волн, листы профнастила имеют разную прочность и устойчивость к механическому воздействию. Кроме того, не все профлисты покрываются защитными полимерами – есть экономные варианты из обычной оцинкованной стали. По виду профнастил делится на стеновой, несущий и кровельный, для заборов обычно применяют только первый вариант, остальные не соответствуют необходимым требованиям. Высота ребер жесткости от 6 до 75 мм, чем выше волна, тем прочнее материал. В строительстве заборов чаще всего используют листы с высотой волны от 8мм и до 21мм.

Основные параметры профилированного листа

Отдельного внимания заслуживает цветовая гамма профнастила. Есть варианты с односторонним и двусторонним покрытием, которое не выгорает на солнце, не вымывается дождем и не требует подкрашивания. Профлисты могут иметь самые разные цвета и оттенки, которые придают забору яркости и привлекательности. Но самыми интересными вариантами считаются листы с рисунком: окрашивание под дерево, камень, кирпичную кладку и подобные рисунки приобретают все большую популярность.

Профнастил с рисунком

Подготовка основы для забора

Чтобы установить забор из профнастила, понадобится заготовить в достаточном количестве столбы, лаги, сами профлисты, крепежные материалы и все необходимые инструменты. После этого надо сделать разметку, выкопать ямы для стоек, установить и укрепить опоры. Каждый из этих процессов имеет свою технологию, поэтому требует детального рассмотрения.

Расчет материала

Лучшими опорами для такого забора выступают металлические трубы диаметром от 70мм или стальной профиль сечением 60х40 и больше. Желательно выбирать столбы оцинкованные, но если такой возможности нет, стоит приобрести антикоррозийную грунтовку и краску для металла. В качестве лаг применяют профиль меньшего размера, например 60х20мм или металлические швеллера. Крепить профлисты нужно саморезами, чаще всего они идут в комплекте и сочетаются по цвету с профнастилом.

Число столбов на 1 должно превышать число прогонов; так как ширина прогона обычно составляет 2-3 м, нужно общую длину ограждения поделить на расстояние между столбами. Если забор не выше 2м, в каждом прогоне крепят по две лаги, для более высоких заборов необходимо три поперечины. Поэтому, чтобы посчитать, сколько нужно поперечин, число прогонов умножают на 2 или 3, в зависимости от высоты ограждения. Количество листов рассчитывают так: длину забора делят на ширину листа и прибавляют 10%, поскольку профлисты крепятся внахлест.

Установка столбов и крепление поперечин

Этот этап работы потребует наличия инструментов:

  • бура или лопаты;
  • рулетки;
  • уровня;
  • лома;
  • молотка;
  • деревянных колышков и распорок;
  • сварочного аппарата;
  • шуруповерта.

Участок, предназначенный для забора, расчищают и выравнивают. Определяют расположение крайних стоек по углам ограждения и между ними протягивают шнур. Выбирают ширину прогонов и отмеряют равные отрезки по всей длине разметки, устанавливая маячки из колышков. Теперь в отмеченных маячками местах нужно пробурить отверстия для столбов. Их глубина варьируется от 80см до 1,2м, в зависимости от высоты забора и характеристик почвы. Чем выше ограждение, тем глубже вкапывают опоры. На плывучих и подтопляемых грунтах вкапывают столбы на глубину промерзания – около 1,5м.

Схема забора из профнастила

В ямах делают песчаную подушку 10-15см, сверху насыпают гравий или щебень, опускают столбы. С помощью уровня их устанавливают строго по вертикали, выравнивают по высоте и фиксируют распорками. Потом ямы до половины засыпают щебнем, песком, проливают водой для уплотнения и трамбуют ломом. Оставшееся пространство заливают бетонным раствором, после чего проверяют вертикальность стоек и оставляют их на три дня. Когда бетон хорошо застынет, к столбам приваривают лаги. Они должны располагаться четко по горизонтали, поэтому без уровня и здесь не обойтись.

Часто для подобных ограждений делают фундамент. Для этого вдоль разметки выкапывают траншею шириной 20см и глубиной полметра. После установки столбов по обе стороны траншеи ставят опалубку и заполняют пространство камнем, щебенкой, битым кирпичом. В 20см от верха опалубки укладывают армирующий каркас из проволоки и прутов по всей длине траншеи и заливают раствором.

Обшивка забора

Стандартная обшивка заключается в креплении профнастила к раме забора. Лист материала приставляют к столбу, выравнивают с помощью уровня и вкручивают саморезы. Крепление обязательно производится в углублении листа, там, где профнастил и поверхность опоры соприкасаются. Следующий лист крепят внахлест, отступая 2-5см.

Такое стандартное выполнение не подходит для оригинальныхограждений. Один из вариантов обшивки – горизонтальное крепление листов: профнастил крепится к раме в горизонтальном положении, тогда ребра жесткости располагаются параллельно линии грунта.

Горизонтальное крепление профлиста

Поскольку при таком способе крепления забор становится ниже, верх можно декорировать кованой или сварной узорчатой решеткой. Такой комбинированный забор выглядит необычно и привлекательно, а сделать его совсем не тяжело. По верхнему краю листа прикручивают саморезами стальной уголок, а уже к нему приваривают кованые элементы или сетку. Точно так же украшают и вертикально закрепленные листы, обрезая верх на 15-20см. Еще один вариант комбинирования материалов: профнастил закрывают узорчатой решеткой, вваренной в раму из уголков. Такой забор плотно закрывает участок с улицы и при этом выглядит очень декоративно.

Комбинирование кованых элементов и профлиста

Профнастил с рисунком под дерево или камень выгодно сочетается с кирпичными столбами и высоким цоколем. Можно сочетать обычные однотонные листы с разноцветными вставками под камень или дерево, а сверху украсить коваными уголками с фигурными элементами.

Видео по монтажу забора из профнастила

Схожие по теме

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Деревянные заборы и ограждения: как сделать самостоятельно

Строим ограждения своими руками — пошаговая инструкция.

Деревянные заборы и ворота: схема самостоятельного конструирования

Плетенный забор своими руками — видео инструкция.

Как сделать фундамент для забора своими руками

Как самостоятельно сделать фундамент под забор, фото. Как правильно сделать фундамент под забор: пошаговая инструкция с фото.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости». Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра — это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector