1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высота пола в бане от земли

Самостоятельное строительство пола в бане: материалы, конструкция пола

При выборе полового покрытия в парной и моечной комнате определяют не только материал, но и конструкцию. Например, деревянный пол в бане может пропускать воду, или быть непротекающего типа. От этого зависит расположение слоев, строение слива, способ отвода влаги. Вариантов напольного материала немного, допускается к укладке бетон или доски. Материалы относят к экологически чистой группе, которая при нагревании не выделяет токсичные компоненты.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Сооружение пола в бане отличается от стандартных способов, которые применяют в жилых строениях. Настил в парилке и помывочном помещении рассматривают в качестве части канализации. Грамотно выполненное покрытие сохранит сухим не только верхний слой, но и области под ним с несущими балками и черновым полом.

Своевременное удаление воды предотвратит развитие микроорганизмов, плесени, гнили, продлит время эксплуатации бани. Есть много методов настелить пол в сауне, поэтому владелец выбирает подходящий вариант для конкретных условий. Сложная конструкция подпола требует составления отдельного проекта.

В качестве покрытия иногда делают кирпичную кладку, но такой слой лучше устроить в предбаннике или использовать в качестве основания. Материал нагревается и становится причиной ожога.

Хорошим методом сделать настил в баню на пол является:

  • изготовление сплошного бетонного основания;
  • устройство непротекающего пола из дерева;
  • монтаж протекающего деревянного покрытия.

Конструкцию выбирают с учетом материальных возможностей, размера банного комплекса. Для определения важно определить климат и характеристики грунта, например, пол, который протекает, можно стелить только в определенных условиях.

Бетонные полы

Микроклимат в бане отличается влажностью, высокой температурой в отдельные периоды. В остальное время нагрев отсутствует, а зимой стены, полы могут промерзать при отрицательных наружных температурах. Бетон является влагостойким, на его поверхности не появляются гнилые участки, поэтому материал считают хорошим покрытием для устройства полов в бане.

Используют системы теплых полов:

  • водяной;
  • электрический;
  • инфракрасный;
  • воздушный.

Системы отличаются методами установки и характеристиками, но давно стали привычным явлением для обеспечения комфортного отдыха в бане на бетонном покрытии. Полы служат до 50 лет и не требуют больших денежных затрат на устройство.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Структура предполагает обустройство настила из досок с небольшим уклоном для стекания воды. Внизу ставят пластиковый желоб, ведущий в систему канализационных труб или используют простой трап (сток) с отверстием, закрытым решеткой.

Устройство пола в бане непротекающей конструкции имеет преимущества:

  • можно настилать одновременно с утеплением;
  • вода сливается круглогодично;
  • своевременное удаление влаги;
  • древесина на полу обеспечивает комфорт посетителям.

К недостаткам относят необходимость подпольной вентиляции, чтобы настил не начали покрывать пятна гнили и плесени. Доски, бревна, брус требуют обработки для улучшения защиты от влаги.

Деревянный пол протекающего типа

Настил формируют так, что между досками есть промежутки, через которые стекает вода.

Для протекающих вариантов есть два способа обустройства:

  • Баню строят на столбах или винтовых сваях, предусматривающих некоторое возвышение. Вода без задержек и быстро стекает в землю, при этом водосбор не устраивают.
  • Вода стекает не в землю, а попадает в дренажную подушку из щебня или гравия, при этом отводится за контуры бани, где частично испаряется.

К недостаткам относят невозможность использования при отрицательной температуре зимой. Вода в земле замерзает, а полы со щелями пропускают холод, поэтому нужно больше топлива.

Технология создания бетонного пола

Грунт после выравнивания уплотняют с помощью виброплатформы и ручных трамбовок. Приспособления готовят из бревна с прибитой толстой доской.

Для банных помещений используют многослойные покрытия из бетона с армированием. Слои актуальны для полов, к которым предъявляют специальные требования. Арматура придает прочность.

Бетон без финишного покрытия используют редко из-за малой стойкости к износу и растяжению. Бетон замешивают в пропорции 1:3:5 (цемент, песок, щебень, соответственно). Массу готовят в бетономешалке и применяют в течение двух часов после замеса.

Порядок проведения работ

Вначале размещают трубу канализации, ее фиксируют, чтобы патрубок был выше подготовительных пластов.

  1. простилают геотекстиль так, чтобы соединительные швы перекрывать на 15 см;
  2. насыпают песчаный и щебеночный слой (5 и 10 см), утрамбовывают;
  3. выставляют опалубку из дощатых щитов;
  4. простилают рубероид в два слоя, пласты соединяют разогретой смолой;
  5. устанавливают арматурный каркас;
  6. заливают бетон.

Смесь кладут за один день. Если пришлось отложить бетонирование на завтра, делают косые стыки (убежная штроба). Масса набирает 100% прочности через 28 суток, но начинать нагружать поверхность, снимать опалубку можно через 2 недели.

Правила проведения работ

Во время заливки смеси нужно применять электрический вибратор для выгонки воздушных пузырей, которые при застывании снижают прочность. Если нет электроагрегата, применяют метод штыкования лопатой или куском арматуры. Смесь тщательно распределяют между металлическими элементами каркаса с помощью строительной кельмы.

Для армирования ставят сетку из стержней диаметром 8 – 10 мм. Их стыкуют вязальной проволокой или соединяют сваркой. Располагают каркас внутри так, чтобы концы продольных и поперечных элементов не доходили до плоскости опалубки на 5 см. Гидроизоляцию заводят на стенки опалубки.

Финишное покрытие для бетонного пола в бане

Бетонный пол нужно обработать или покрыть отделочным материалом, чтобы продлить срок эксплуатации.

Существует 2 способа:

  • Железнение. Схватившуюся, но еще влажную поверхность покрывают тонким слоем цемента и растирают его штукатурной теркой.
  • Покрытие из плитки. Используют специальную керамику, пригодную для работы во влажных и высокотемпературных условиях.

Выбирают по инструкции безопасности плитку с рифленой поверхностью, чтобы не скользила. Чаше на площади пола кладут деревянные решетки, по которым ходят посетители. Их можно почистить или поменять.

Порядок строительства деревянного протекающего пола

Вначале готовят основание, куда крепят лаги в бане для пола.

Примерный порядок устройства:

  • применяют забивные и винтовые сваи с ростверком, вместо них опорами могут быть кирпичные, бетонные столбы с прогонами;
  • на песчаном и черноземном грунте под полом насыпают 25 см щебня для исключения застаивания воды под полом;
  • на глинистой почве, которая сложно пропускает воду, делают глиняный замок, устраивают приямок с отводной трубой в канализационный септик.

Замок представляет собой слой щебня толщиной 10 см, поверх которого с уклоном в сторону приямка уложена глина (15 см).

Выбор древесины для пола

Используют влагостойкие твердые и плотные породы: липу, березу, лиственницу, осину, ольху, которые не деформируются при эксплуатации. Перед применением древесину просушивают, чтобы влажность составляла не больше 18%.

Лаги делают из бруса 40 х 50 или 50 х 50 мм, более толстые габариты приведут к искривлению и деформации. Для проливного пола берут доску с ровными боками, без шипов и пазов. Толщина элементов составляет 25 – 40 мм, от этого параметра зависит промежуток между лагами. Отбраковывают доски и бруски с трещинами, гнилью, выпадающими сучками. Проверяют точность геометрии.

Устройство подполья

Если глубины под настилом недостаточно, чтобы устроить дренажную подушку, грунт выкапывают, чтобы устроить слой песка и щебня. Слой подсыпки будет постепенно покрываться илом, поэтому перестанет пропускать воду со временем. Устраивают водоотвод из области подпола, чтобы уменьшить стояние не впитавшейся жидкости.

Эффективное удаление влаги способствует подсушиванию подпольного пространства, иначе сначала нижняя часть настила, затем верхняя будет гнить и разрушаться. Обязательно устраивают вентиляционный промежуток, в котором регулярно обеспечивают воздухообмен естественным или принудительным способом.

Гидроизоляция

Банный половой настил обычно ставят по грунту, поэтому имеет значение высота поднятия почвенной жидкости во время дождей и паводков. Обычный слой изоляции между черновым и чистовым покрытием не выполняет своей роли защиты от грунтовой влаги.

Чтобы предупредить действие влаги из грунта, предпринимают комплекс мер:

  • делают защиту фундамента от воды;
  • обустраивают гидроизоляцию основания настила со стороны земли;
  • обеспечивают отведение посредством дренажа.

Изоляционную систему продумывают до начала строительства с учетом характеристик почвы. Используют пленочные материалы, например, рубероид, несколько слоев толя на битуме, полиэтилен, специальные мембраны.

Способы крепления лаг

Бруски на фундамент или прогоны крепят анкерами длиной от 15 см, для сквозного крепления применяют болты или шпильки с гайками. На одну лагу рассчитывают по 4 метиза, фиксируют брусья сразу с уклоном в сторону приемного лотка (20 мм на каждый метр плоскости). Для фиксации к столбам используют саморезы, стальные уголки. Бруски и лаги между собой также соединяют железными уголками.

Металлические элементы берут с оцинкованным покрытием. Деревянные лаги пропитывают битумом, разогретой до 60°С олифой. Гидроизоляционные пленки фиксируют к древесине степлером или специальной клейкой лентой.

Чем покрыть полы

Проливные полы должны иметь сквозные щели или отверстия, поэтому их не покрывают отделочными материалами. Для усиления стойкости используют специальные пропитки, которые не выделяют вредные вещества при нагревании.

Для саун применяют препараты:

  • органические составы;
  • воск и масла;
  • водорастворимые;
  • смешанные.

Препараты для покрытия защищают древесину от быстрого возгорания, пропитывания водой. Есть средства для защиты от жучков, микроорганизмов и гнили. Композиционные составы выполняют несколько функций одновременно.

Как сделать не протекающий пол в бане

После изготовления такие полы не должны быть холодными. Жидкость уходит самотеком в сторону организованного слива. Потоки не должны увеличивать скольжение ног по поверхности в целях безопасности, поэтому вода отводится быстро по наклонной плоскости.

Уклон настила формируют на этапе строительства чернового пола и делают комфортным для посетителей. Чистовой пол наклоняют на 2 – 4 см на каждом погонном метре пола. Под полом организовывают вентиляционный зазор, который соединяется с открытым пространством для сушки капель конденсата и пара.

Выбор материала

Применяют строганую доску толщиной от 30 мм, берут элементы с соединением паз-шпунт, чтобы получить плотное покрытие. Для монтажа лаг используют бруски 50 х 50 мм, а для балок берут пиломатериалы сечением 100 х 100 мм или больше.

Для черновой конструкции ставят недорогие хвойные породы, а для чистового слоя используют лиственницу, ольху, березу, осину. Выбирают неповрежденные доски и бруски.

Порядок проведения работ

В черновом полу вырезают отверстие для слива, его размещают внизу наклонного настила.

  • на черновой пол кладут утеплитель, зазоры заполняют пеной;
  • сверху стелют гидроизоляционную мембрану, крепят ее к лагам степлером, обрамляют вокруг слива, заводят на стены на 15 – 20 см;
  • монтируют доски пола максимально плотно так, чтобы головки железных метизов не выступали на поверхность.

Место стыка слива и полового покрытия обрабатывают силиконом. Края гидроизоляции заводят под обшивку стен, затем крепят плинтус. Обрамление также ставят под наклоном, чтобы брызги со стен стекали по нему в направлении приемного отверстия.

Канализационные трубы подключают к общей канализации, отводят в выгребные ямы или многосекционные септики для очистки.

Финишная отделка

Любая древесина на полу в бане без пропитки не сгниет через 10 – 12 месяцев, поэтому используют антисептики в виде грунтовки. Вторым этапом идет обработка составами с применением льняного масла, иногда его смешивают с воском. Средство перекрывает поры в древесине и не дает поступать влаге.

Доски шлифуют вручную или шлиф машиной, затем пропитывают составами. Между двумя обработками выдерживают не меньше 10 – 12 часов, последний слой сушат с открытыми окнами и дверями. Излишки восковой пропитки убирают сухими тряпками.

Полы в бане своими руками — пошаговое руководство

  1. Какие использовать материалы
  2. Как лучше и правильно делать полы в бане своими руками
  3. Прочное и долговечное покрытие
  4. Основные тонкости
  5. Пол в бане своими руками пошаговое руководство как правильно настелить
  6. Этапы укладки
  7. Делаем пол в бане своими руками по видео

Независимо от вида и сложности постройки, важнейшим этапом строительства является укладка половой системы. Правильно подобранные и уложенные элементы обеспечивают долговременную службу фундамента.

Какие использовать материалы

Во всех предназначенных для водных процедур помещениях, где присутствует повышенная влажность и температура, покрытие не прогревается выше 30 градусов. Весь пар и тепло уходит наверх, поэтому любители жара предпочитают находиться и париться на верхних полках. В банном помещении подойдет любое натуральное волокно. Очень не рекомендуется укладывать под ноги ламинат, паркетную доску или иное сырье, с содержанием вредных химических веществ для здоровья человека. Под воздействием температур вредные токсичные вещества испаряются и попадают в воздух.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать пол в парной бани, необходимо выбрать материал для укладки, организовать сток или канализацию для слива воды, собрать все элементы.

Чаще всего для устройства используют бетонную заливку, поверх которой размещают настил из досок или укладывают керамической плиткой. Второй вариант выглядит наиболее привлекательно и долговечно.

Деревянные быстро загнивают и проседают. Этот способ укладки лучше всего использовать в летних строениях. В южных регионах дощатый настил размещают на земляное основание. В этом случае беспокоиться о стекании влаги не понадобится.

Как лучше и правильно делать полы в бане своими руками

Перед тем как начать заливку бетонного основания, необходимо продумать место для слива. Это может быть дренажная яма или канализация. Слив в почву считается экологическим загрязнением, поэтому мыльная и грязная жидкость должна утекать в специально отведенное место.

В процессе должен быть уклон около 10 градусов. Для беспрепятственного стока необходимо обеспечить ровную поверхность без переходов и ям. Не запрещается делать несколько стоков в разных помещениях банного сооружения, если того требует планировка помещения.

Чтобы удерживать тепло, специалисты рекомендуют утеплять подпол. На фундамент наносится бетон 5см, утеплитель (например, войлок), выравнивающий материал, керамогранит (плитка) или деревянное покрытие.

Весь процесс зависит от хозяина, он решает нюансы вопроса. Если строение состоит из предбанника и парной, можно осуществить самостоятельно. В случае сложного парильного комплекса с бассейном, парной и моечной комнатой, все-таки, следует обратиться к специалистам для прокладки грамотного водостока, а затем, используя вышеизложенное пошаговое руководство с фото, постелить пол в бане своими руками.

Прочное и долговечное покрытие

Когда само строение построено из кирпича, бетонные настилы актуальны. При этом предполагается эксплуатация зимой и в другое холодное время. Именно тогда требуется прочный вариант, который прослужит долгие годы.

Укладка бетоном предполагает несколько слоев. Сначала насыпают подушку из гравия прямо на землю. Толщина 15-20 см. Далее укладывается бетон, а поверх него монтируют пароизоляцию. Потребуется позаботиться об утеплении и гидроизоляции. Затем все заливается еще одним уровнем. Чтобы выровнять настил и укрепить, сверху потребуется поставить армированную цементную стяжку. На высыхание уйдет около 4 недель. После этого можно уложить керамическую плитку или выбрать другую отделку.

При оборудовании бетонного полового покрытия нужно позаботиться о коммуникациях. Предусматривается слив и трубопровод для отвода воды. В практических целях сток закрывают деревянной решеткой. Необходимо также соблюдать уклон в сторону слива, чтобы для заливки пола в бане не было никаких препятствий, заливаем так, чтобы жидкость стекала.

Основные тонкости

Использование древесины имеет как положительные моменты, так и отрицательные.Такое устройство не требует много затрат, а монтаж предельно простой. Но древесина в агрессивных условиях начнет портиться. Благодаря температурным перепадам и высокой влажности доски гниют, подвергаются плесени. В итоге вам потребуется перестелить доски. А это дополнительные невыгодные временные и финансовые траты.

Лучше выбирать хвойные породы деревьев. Отлично подойдет сосна, пихта, лиственница и другие аналогичные варианты. Из-за смол такое дерево обладает повышенной устойчивостью к влаге. К тому же эфирные масла, которые выделяют хвойные, обеспечат лечебный эффект. При намокании такая древесина не становиться скользкой, а значит и риск упасть сводиться к минимуму.

Пол в бане cвоими руками пошаговое руководство как правильно настелить

  • Непротекающий. Монтаж проводят на бетонный слой, соблюдая минимальный уклон. Он необходим для свободного стекания жидкости, которая по сливу будет отводиться в отстойник.
  • Протекающий. Это дощатый настил, где предусмотрены небольшие щели. Достаточно 3 мм, чтобы отводить воду. Такой вариант при необходимости можно снять и просушить. Это предотвратит гниение дерева и строение прослужит значительно дольше.

Протекающий вариант предусматривает определенный просвет под досками. Оптимальная его высота составляет 50 см. Воздух сможет беспрепятственно циркулировать и обдувать доски. Уклон для слива оборудуется под деревянным настилом, где поверхность может оставаться глиняной или покрытой цементом. Потребуется позаботиться о приямке, откуда жидкость будет поступать для дальнейшей фильтрации. Наклонная линия формируется с помощью гравия. Его потребуется равномерно распределить под уровнем глины. При наличии цементного слоя приямок уплотняется гидроизоляцией.

Чтобы обеспечить вентиляцию перекрытия бани своими руками рекомендуется использовать поддувало печи, если оно проходит в подполе. Это достаточно удобно и практично. Также можно оборудовать трубоотвод, используя пластиковые или асбестоцементные коммуникации. При этом вывод будет сделан на крышу.

Обрабатывать краской или другими составами не рекомендуется. Древесина перестанет дышать в таком случае. При этом нет никаких гарантий, что покрашенный вариант послужит дольше. А вместо приятного запаха хвои, будут слышны ароматы химических средств. Древесина обязательно будет гнить или тлеть. Доски перед укладкой рекомендуется хорошо отшлифовать.

Этапы укладки

  • Монтаж основы настила. При сборке каркаса особое внимание отводится установке лаг. Они укладываются на хорошо укрепленные основания из бетона. Сверху он покрывается бетонными подставками. Строительство полов в бане и высота монтажа лаг на прямую зависит от уровня закладываемого бруса, если фундаментное основание столбчатое или из бетонных лент. Монтаж лаг осуществляют параллельно наименьшей стене. Чтобы они не впитывали влагу, находящуюся на опорных тумбах, сами тумбы плотно заворачивают гидроизоляционным материалом (толем). Лаги не рекомендуется монтировать вблизи стен. А для хорошей вентиляции нужно оставлять свободное пространство, ширина которого равна 3-4 см.
  • Как оборудовать подполье. Чтобы собравшаяся там жидкость как можно быстрее просачивалась в грунт, нужно как следует его подготовить. Для этого надо удалить верхний пласт почвы, засыпав получившуюся площадь щебнем, чтобы высота соответствовала 25 сантиметрам. В случае когда почва медленно впитывает воду, нужно срез земли сделать под уклоном и обустроить слив в яму, глубина которой должна быть около 30 см. А также в ней должна быть установлена канализационная труба, чтобы положить полы в сауне и бане своими руками правильно. Поверхность грунта покрывается плотным и ровным слоем глины, что облегчает сток.
  • Сборка основных частей. Доски стелят под прямым углом относительно лаг, без соприкосновения со стенками и одна с другой. Расстояние между ними должно равняться 3,5см. На лагах деревянный материал закрепляется гвоздями. Расстояние между стеной и низом составляет 2см.
  • Стадия укладки. Сборка начинается с монтажа лаг, лишь только с одной разницей, что на бревна наносят врубки, чтобы образовался уклон. Этот метод состоит из таких моментов: На поверхность чистового настила раскладывают шпунтованные доски, монтажным шлицем внутрь структуры. Для качественной вентиляции, между слоями устанавливают трубу, конец которой выводится на крышу.

Гидроизоляция проливного покрытия

Гидроизоляционная защита нуждается в особенном внимании. Подобрать правильный вариант гидроизоляции для пола в парилке своими руками, да еще по пошаговому руководству нужно еще до возведения банного сооружения. Первым делом надо сделать качественный сток: вывести отверстия для слива, которые соединены с канализационной системой — трубами, идущими к сливной яме.

Читать еще:  Размер бруса для бани: какой выбрать и как рассчитать количество

После чего, поверхность напольного покрытия тщательно очищается от загрязнений, проводится грунтовочная обработка раствором. Далее идет подготовка к следующим работам. На поверхность прогрунтованного и высохшего покрытия наносят гидроизоляционную смесь. В несколько слоев наносится мастика, после чего покрывают рулонным изолятором. После этого укладывается отделочный материал.

Монтаж слива

При сборке непротекающего элемента между опорами следует соорудить водосборник 40*40 сантиметров. Он должен быть уплотнен глиной или составом, включающим в себя бетон. Его глубина должна равняться 30 см. Чтобы понять как правильно сделать полы в парилке и моечной своими руками и залить пол в бане, требуется подробно разобраться в монтажном процессе. Труба канализационной системы, по которой вся жидкость будет уходить, закрепляется на уровне 2см от дна приёмника, под наклоном.

Сборка чернового варианта

На лаги прикрепляются брусья, размером 50*50 мм. На них располагают второсортные доски, которые впоследствии покрывают изолирующими от влаги, повышенной температуры и пара материалами. Всё это защитит первые слои от проникновения влаги.

Сборка чистового настила

Перед укладкой понадобятся шпунтованные доски. Чистовой тип монтируется так, чтобы сборочная выемка находилась внутри структуры. Для качественной вентиляции прокладывают трубу, край которой выходит на крышу.

На дно изделия необходимо нанести слой глины. Его толщина должна составлять примерно 10 см. Важным условием является создание гладкого и ровного покрытия. Эта процедура нужна для того, чтобы обеспечить свободный сход воды из траншеи без применения специальных инструментов и технического оборудования.

Во внутренней области парного помещения траншею и яму нужно наполовину заполнить щебнем. Далее необходимо засыпать песок. Как устроить пол в бане правильно? Главное, во внешней области их нужно на 50% наполнить щебнем. Затем надо устроить слой из земли и впоследствии утрамбовать её.

Это один из простейших способов создать оптимальную систему отвода воды. Существуют куда более усовершенствованные методы.

Устройство с подогревом для бани

Чтобы соорудить половую конструкцию с подогревом, понадобятся трубы и электрокабели. Зачастую проблемным вопросом становится установка водяных труб из-за их тяжёлого веса. Этот процесс требует армирования стяжек. В той ситуации, когда используются электрические кабели, возникает меньше трудностей.

Провода достаточно просто укладываются. Купить можно в любом специализированном магазине. Как правило, их реализация производится в виде готовых блоков, представляющих собой подложку. Эту конструкцию нужно аккуратно установить на поверхности. После того как произвели эту процедуру, необходимо залить пол в парной бани, чтобы потом его было удобно стелить.

При установке подогрева нужно быть внимательным при выборе конечного покрытия. Так, например, неоптимальным будет вариант укладки кафеля. Среди свойств сырья – быстрый нагрев. В этом случае придётся поверх кафельной плитки поместить деревянные решётки, которые защитят покрытие от воздействия тепла.

Необходимо помнить об одной важной детали. Любая конструкция должна быть установлена с небольшим наклоном. Это гарантирует сток воды к сливу.

Стоимость покрытия варьируется в определённом диапазоне. Конечная цена зависит от используемых волокон и метода установки. Так, например, можно значительно сэкономить денежные средства в этом случае, если есть возможность отказаться от услуг специалистов и выполнить монтаж самостоятельно. Как правило, эта процедура достаточно несложная. Важно лишь следовать предписанным правилам, выбирать качественные и износостойкие материалы и быть максимально внимательным.

Делаем пол в бане своими руками по видео

Более подробно ознакомиться с процессом установки можно ознакомиться в видео. Оно содержит информацию о том, как наиболее оптимально организовать работу и получить качественный результат для долговечного использования.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

  1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
  2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
  3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

  • балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
  • лаги, размещенные перпендикулярно;
  • дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

  • на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
  • в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
  • размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
  • следом стелется гидроизоляционная пленка;
  • монтируется настил;
  • обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

  • если это 19 см – через 70 см;
  • 22 – 80;
  • 29 – 90.
Читать еще:  Солевая сауна

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

  • рубероид;
  • гравий;
  • перлит – в качестве утеплителя;
  • минвата – для изоляции;
  • пенопласт;
  • металлическая сетка – для армирования;
  • битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

  • грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
  • первое покрытие – в 5 см толщиной;
  • теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
  • армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
  • черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
  • финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

  • Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
  • Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
  • Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
  • Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
  • Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?

Главная страница » Фундамент для бани » Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

  • Терминология: высота фундамента для бани и глубина
    • Полезное видео
  • От чего зависят глубина и высота фундамента от земли
    • По типам фундаментов
      • Ленточный
      • Столбчатый мелкозаглубленный
      • Свайный
      • Плитный
    • По типу материалов стен
      • Деревянная баня: сруб, брус
      • Каркасная, щитовая
      • Пеноблочная
      • Из прочих блоков, кирпича

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Устройство полов в бане: особенности исполнения 02.07.2014 – Опубликовано в: В бане – Метки: баня, устройство

Собственная парилка – это мечта многих владельцев частных домов. Одним из важнейших этапов в осуществлении такой мечты является устройство полов в бане. Этот процесс мы и рассмотрим в данной статье.

Следует сразу отметить, что при правильном подходе и следованию рекомендациям все работы можно выполнить своими руками, без помощи наёмных специалистов.

«Эх, банька, банька!»

В отличие от других частей здания напольное покрытие сильно не прогревается, что позволяет использовать для его исполнения практически любой материал.

Теперь давайте обо всём по порядку.

Выбираем материал

Устройство пола в бане не предусматривает больших температурных ограничений, так как это самая холодная часть помещения, весть обогрев идёт вверх. Благодаря этому и материал можно использовать различный. Начнём с классики.

Дерево

Классически устройство пола в рубленой бане всегда было из дерева.

При этом предпочтительно использовать хвойные породы:

  • пихту;
  • ель;
  • сосну;
  • лиственницу.

Фото соснового напольного покрытия

Наличие в таких породах большого количества смол значительно продлит срок эксплуатации в помещении повышенной влажности.

Совет: дуб использовать не рекомендуется.
Его поверхность при повышенной влажности становится очень скользкой и неудобной для передвижения.

Нынешние сауны строятся далеко не только из древесного бруса, но на устройство пола бани и по сей день большой спрос из дерева.

При этом существует два типа планировки покрытия древесным материалом.

  1. Не протекающий.
  • Лаги в такой конструкции утапливаются в бетонном покрытии, а сверху уже стелятся доски.
  • Бетонная стяжка заливается таким образом, чтобы в одну из сторон соблюдался наклон. Там будет проделано углубление, которое закроется металлической решёткой.
  • Углубление в свою очередь соединено с канализацией и является стоком для воды.
  • При такой системе часть воды может оставаться в помещении, не попав в сток. А это приводит к застою и последующему гниению половиц.
  • Если такое устройство пола в помывочной бани применять, то поверхность будет довольно-таки холодной.

Схема конструкции непротекающего пола

  1. Протекающий.
  • Чернозём под постройкой изымается. Вместо него укладываются последовательно слой песка, слой щебня и слой бетона.
  • При монтаже стяжки соблюдается наклон в сторону стока.

Схема конструкции протекающего пола

  • Доска сверху устанавливается таким образом, чтобы между планками получились щели шириной 5-10 мм. Это даст возможность воде стекать полностью, не задерживаясь в помещении.
  • Обязательно соблюдение гидроизоляции столбов, поддерживающих лаги.
Читать еще:  Как правильно хранить веники для бани

Образец протекающего напольного покрытия

Совет: правильно реализованная вентиляция под досками значительно продлит срок эксплуатации и защитит от гниения и возникновения плесени.

Плитка

Обустройство пола в бане из кафеля является одним из лучших и наиболее распространённых вариантов. Керамическая плитка намного практичнее и долговечнее дерева.

Ей абсолютно не страшна сырость. Также имеется намного больше дизайнерских решений, за счёт разнообразия расцветки и наличия рисунков.

Плиточный пол очень легко содержится в чистоте, что способствует повышенной санитарии в помещении.

Бетон

Залить бетонное покрытие так, чтобы оно лежало долго, и при этом было безвредно, вам поможет следующая инструкция:

  • Делаем подушку из песка толщиной 10 см.
  • Далее идёт такой же слой из щебня.
  • Сверху утепляем войлоком и керамзитом на 5 см.
  • На подготовленное таким образом основание заливаем стяжку толщиной не менее 5 см, соблюдая наклон в сторону стока.
  • После того, как бетон полностью застынет, можно сверху покрыть керамической плиткой.

Совет: в основании стен следует сделать вентиляционные отверстия для просушки пола. Это поможет избежать появления неприятных запахов.

Для улучшения характеристик можно залить бетон в два слоя, добавив теплоизоляционную прослойку.

Цена реализации такого пола относительно низкая, что является ещё одним плюсом конструкции.

Особенности полов в разных отделах

Мы с вами рассмотрели общее обустройство полов в бане. Но каждая комната имеет свои предпочтения. Давайте разберёмся и с ними.

Душевая

Использование в сауне душевой кабинки

Устройство пола в моечной бани желательно делать с использованием плитки, предусмотрев наличие гидроизоляции пола в бане. В целях экономии средств, можно просто залить стяжку, а сверху использовать деревянные поддоны или резиновые коврики, для того, чтобы ногам было приятнее.

Повешенная влажность такого помещения исключает в нём использование деревянного пола. Такой материал очень быстро придёт в негодность.

Парная

Устройство пола в парилке бани можно осуществляется с помощью:

  • керамической плитки;
  • деревянных досок;
  • бетонной заливки пола.

Напольное покрытие, выполненное из кафельной плитки

Таким образом, в парильне мы можем использовать любой из применяемых для установки пола в сауне материалов.

Наибольшее же распространение имеет всё же применение хвойных пород древесины. Скорее всего, это связано с разницей ощущений прикосновения босых ног к дереву, плитке и бетону.

Во время монтажа рекомендуется устанавливать длинные, полуметровые лаги для обеспечения достаточной вентиляции.

Самым практичным и экономным считается бетонный пол.

Совет: для устранения неприятных эффектов прикосновения бетона к голой стопе и устранения его чрезмерного нагревания удобно использовать деревянные обрешётки.
Пол в вашей парилке тогда получает всю функциональность и практичность бетонного основания, и приятные качества дерева.

Образец применения деревянных обрешёток

Гидроизоляция

О наличии стока мы уже упоминали при рассмотрении применения различных материалов. Теперь поговорим об этом моменте более подробно, так как его правильное исполнение очень важно.

Сток в бетонном покрытии

В самом низком месте основания размещаем сливной бак. Все наклоны поверхности должны вести к нему. Удобнее всего наклоны осуществлять с помощью бетонной стяжки пола.

На ровную сухую поверхность наносим специальную смесь, создающую водоотталкивающий эффект. В специализированном магазине очень большой выбор таких смесей.

Они отличаются между собой ценой, качеством, временем застывания и многими другими показателями. Так что выбрать подходящий именно для вашего случая материал гидроизоляции не составит труда.

После высыхания водоотталкивающего раствора сверху можно нанести финишный слой покрытия.

Менее прихотливые помещения

В комнатах с более умеренной влажностью и температурой возможно использование синтетических материалов для покрытия напольной поверхности.

Линолеум в раздевалке

Так в раздевалке или комнате отдыха прекрасно будет смотреться линолеумное или ламинатное покрытие.

Совет: если в таких помещениях пол приподнять с использованием чернового слоя, то просушка будет проходить быстрее и качественнее. Это увеличит срок службы материала.

Тонкости монтажа

Теперь рассмотрим с вами некоторые важные нюансы того, как устроен пол в бане.

Обработка

Процесс обработки древесины

Обработка касается деревянного покрытия. Ни в коем случае не красьте его. Это категорически противопоказано. Лучше или же вообще оставить дерево «дышащим», или же покрыть антибактериальным веществом и сверху лаком.

Высота пола

Не менее тридцати сантиметров должно отделять пол от земли. Можно и выше. Лаги желательно установить при этом на кирпичные или цементные основы.

Позаботьтесь о достаточном подъёме

Особенности русской бани

По большому счёту, никаких особенностей нет. Технология одна и та же.

Есть только возможность реализации своеобразных земляных полов истинной старорусской бани:

  • По периметру помещения изымаем слой почвы шириной в пол метра.
  • Засыпаем получившиеся пустоты песком, тщательно при этом трамбуя его.
  • Сверху укладывает хвойные доски.

Состав раствора для стяжки

Тут два варианта:

  1. Купить готовую и предназначенную смесь именно для банных полов. Рекомендуется.
  2. Смешать самостоятельно следующие ингредиенты:

  • вода;
  • песок;
  • пятисотый цемент;
  • жидкое стекло.

Выводы

Для реализации полов в бане используются:

  • хвойное дерево;
  • керамическая или кафельная плитка
  • бетонная стяжка.

Они имеют свои плюсы, минусы и тонкости монтажа. Но самое главное то, что любой из вариантов можно установить самостоятельно. Выбор делайте по состоянию своего бюджета и личным предпочтениям.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по рассматриваемому материалу.

Хороший и качественный пол может стать визитной карточкой вашей бани!

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

  • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

пол в бане находится почти на земле

Приветствую всех!
У меня такая проблема. Имеется баня ( досталась от прежнего хозяина), моечная и парилка совмещены и находятся ниже на две ступеньки, чем раздевалка. Пол из досок, в одном месте просверлены небольшие отверствия для слива воды. Доски пола упираются в фундамент бани, который ничем не закрыт. Вагонкой закрыты только стены до фундамента. Видна даже гидроизоляция, на которой стоит сруб. Получается, что пол начинается практически там, откуда «растет» фундамент. Ранней весной вода из земли поднимается на уровень дырочек в полу, но только снег сходит, вода исчезает. Некоторые доски стали слегка прогибаться, видимо, подгнили снизу из-за весенней влаги. Как можно поднять пол? Да, железная печка стоит на отдельном фундаменте.

Поднять баню домкратами, но я думаю что пока баня не сгила совсем- проще нанять блигаду, разобрать ее, гнилые доски заменить и поставить на новый фундамент.

2svetl Если позволит высота до потолка,то советою разобрать пол и положить повыше лаги.Да,а доски на полу не из лиственници?

Лучше сделать стяжку с уклоном по ЭППС и отвод банной воды подальше.
И отмостка не помешает.

Если позволит высота до потолка,то советою разобрать пол и положить повыше лаги

А печной фундамент тоже поднимать? Он же тоже на уровне пола. Не хотела бы этого делать, придется печь убирать.
А нельзя ли просто старые доски убрать, подкопать поглубже под баней, засыпать побольше песка или еще чего-нибудь, а потом новые доски, но с уклоном?
И еще. Как можно утеплить фундамент бани изнутри?

Не поняла, DSP007, зачем всю баню разбирать, если только полы подгнили. И фундамент хороший. Может я непонятно написала?

2svetl 1 Я не знаю какая у вас печь,но если металлическая достаточно приподнять печь и подложить под неё кирпичи.2 Низ печи должен чуть ниже уровня пола,для того что бы пол быстрей прогревался,а после и просыхал из- за притока воздуха к поддувалу.

svetl написал :
А нельзя ли просто старые доски убрать, подкопать поглубже под баней, засыпать побольше песка или еще чего-нибудь, а потом новые доски, но с уклоном?
И еще. Как можно утеплить фундамент бани изнутри?

Рекомендую искать здесь » > .
Я там глубоко копал — мой вывод: ничего поднимать не надо, надо пол в бане делать по грунту. Т.е. убираем старые доски, вынимаем грунт (землю) до твердого, засыпаем песок или дресву (отсев). Далее кладем утеплитель 5-10см, в т.ч. утепляем фундамент (ищи в яндексе экструдированный пенополистирол). Потом по нему арматурную сетку и стяжку 7-10см, на стяжку можно плитку керамогранит. Все. Если по камню нехочестя ходить делаем решеночки из дерева съемные. Да, еще слив воды надо организовать пластиковой трубой наружу в яму, в полу ставить сливной трапик (спросить на строит. рынке). Все сурьезные банщики давно отказались от деревянных полов. У себя как раз я сейчас переделываю на такую конструкцию
Уточняю — пол должен быть на уровне фундамента, не выше, тогда нижние венцы не будут гнить. Еще некоторые делают на стены фартук из плитки, чтоб вода не попадала

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector