7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плоский шифер в бане у печки

Чем обшить стены вокруг печки в бане

Aleksey777
30 авг. 2005
07:59:49
плоский шифер, асбест (в листах правда не нашел, но вроде должны быть), гипсокартон, еще что то?
печка метал.
А.Мещекский
(Троицк)
30 авг. 2005
08:52:42
А далеко ли от стен?
Aleksey777
30 авг. 2005
09:04:02
с одной стороны (сбоку печки) по всей высоте от стены 20см
а с лицевой стороны печки по высоте от середины до верха печки от стены 5см.
YourOK
(Москва)
30 авг. 2005
09:56:25
2Aleksey777:

ааа. я-то думал, что речь идет о заделке проема в стене, через который топка печки выходит в другое помещение — как это нормально делается.

Алексей, Вы не четко обрисовали ситуацию с печкой — неясна ее конструкция и схема установки, где какие зазоры — совсем непонятно: кстати, почему это «лицевая сторона» ее обращена к стене??

ну наконец-то. теперь понятно :-))

Зазора В = 20 см имхо вполне достаточно, чтоб не защищать стенку. Главное — грамотно оформить заделку проема. Еще раз — удачи!

правильно. на чердаке у трубы надеюсь тоже всё ок?

PS пожар — страшная штука. на прошлой неделе тушили хозблок у соседа по даче. собссно не тушили — это невозможно уже было, горело так, что поливать уже было бессмысленно, да и подойти близко метнуть ведро воды невозможно — жарко. просто поливали стенку его дома, чтоб не загорелся, т.к. хозблок у него всего в 2 м от дома.

Так что лучше ПЕРЕстраховаться, чем НЕДО.

> известны случаи так называемого самовозгорания при длительном воздействии температуры всего в 100 градусов. Это научный факт.

Известны случаи так называемого самовозгорания людей — объект в принципе негорючий — мокрый слишком, температура

37 градусов. Научный факт.
А что делать?

37 градусов. Научный факт.
А что делать?

Пить побольше чая с малиной или таблетку аспирина.
Но чаще сгорают при температуре равной 40 градусам:-))

А у печки двойная стенка? сильно нагревается — докрасна? На первый взгляд — лист + кирпич = перебор. Если нагревается несильно (уже топили?) — ниже 100 гр. — то одного листа, но с воздушным зазором см 2-3 от дерева, будет достаточно. Хотя Ваши 30 см — вполне достаточно, чтоб вообще ничего не делать — со временем увидите, если что — примите доп. меры.

Тут выше это уже обсуждалось — почитайте. А кирпич — для красоты? Может и ничего будет — если еще и саму печку (Булерьян?) обложить примерно на 0,5 метра от пола, с зазором 1-2 см от железа — будет меньше ИК излучение да и чтоб ее кривые ножки не были видны — до водогрейного бака. Но тогда лист ни к чему. Только вот с топкой непонятно — куда выходит? В основном с ней проблемы, когда она выходит через стенку в примыкающее помещение.

Вреден ли асбестовый лист при нагревании

Асбест в строительстве бань.

Я думал, что про него многие забыли, а кто помнит и спрашивает его, тем мы про него говорим, и они покупают альтернативы. НО! Произошел интересный момент. Строитель с заказчиком пришли в магазин и начали спрашивать асбестовые плиты. На наш монолог, что он вреден, строитель отмахнулся и начал клиенту говорить, что нам просто его продавать не выгодно, так как он дешевый. Дамы и господа. В больших магазинах, где работают порядочные люди, есть много альтернатив товара по разной цене. И да, поработав продавцом, я могу согласиться, что дорогой товар лучше дешевого в процентах 70. В итоге, строитель начал мне доказывать, что мы всем миром и другими строителями заблуждаемся, а он единственный прав. Начал называть фамилии его клиентов, котором он строил бани, среди которых довольно влиятельные люди в нашем городе, на что мне пришлось непрофессионально (довольно грубо) осадить человека на место.
Так давайте разберемся, что такое асбест. Википедия нам говорит: Асбе́ст

(греч. ἄσβεστος , — неразрушимый) или
горный лен
— собирательное название ряда тонковолокнистых минералов из класса силикатов, образующих в природе агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. Применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении.

Вроде бы все не плохо. Читаем дальше:

Является канцерогеном первой категории по классификации МАИР.

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.
Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  1. светоотражающие;
  2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет!Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

  • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
  • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
  • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой. которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет!Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

  • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
  • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
  • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
  • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
  • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет!Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Предлагаем ознакомиться: Отделка вагонкой (67 фото): тонкости обшивки стен, как обшить комнату, как обшивать и крепить внутри дома

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Вреден ли асбест.

Пыль асбеста является канцерогенным веществом

при попадании в дыхательные пути. Можно убедиться в СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»

Большой вред несет пыль асбеста. При работе, а именно сверлении, раскройки и иной деятельности высвобождает очень много пыли, которая попадая в дыхательные пути оседает в них, и ничем не выводится. Эта пыль вызывает раковые заболевания легких, а также есть болезнь под названием Асбестоз.

Автор: Nephron — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7597853

Сфера применения сегодня

В России несмотря на безусловный вред для здоровья асбест содержится в составе более 3000 различных изделий: он используется для производства фильтров и брезентов, бумаги и картона, защитных костюмов для пожарных и некоторых асбоцементных строительных материалов. В нашей стране его разрешено применять во многих технологиях промышленности, но использование должно быть четко контролируемым.

Кстати, здесь стоит оговориться. Для человеческого организма вредны не сами асбестовые изделия, а мелкие частицы этого минерала, находящиеся в воздухе в виде взвеси. Обычно взвешенное состояние мелкой асбестовой пыли можно наблюдать лишь на разработках месторождений, в некоторых технологических процессах различных производств или при разрушении старых построек. Чтобы получить зловредные частицы в бытовых условиях, потребуется целенаправленно измельчить асбестосодержащее изделие (тот же шифер).

Тем не менее любые изделия с течением времени начинают разрушаться. В результате старения минеральные волокна расщепляются на мелкую пыль, она-то и может стать аллергеном для человеческого организма. Попадая в легкие, остается там навсегда губительный асбест. Вред для здоровья, врастая в ткани, он приносит колоссальный.

Метки: асбест, баня, вред, здоровье

Асбестовый лист для бани

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Чем заменить асбест в печи в бане?

Какой материал обладает подобной негорючестью?

Асбест считается не очень экологичным материалом, поэтому от его использования в бане лучше воздержаться. Вместо него можно применить фольгированную базальтовую вату, например, Rockwool Brandbatts.

Также можно использовать вермикулитовые или магнезитовые плиты. Первые выдерживают температуру до +1100 градусов, вторые 800-1000 градусов. К выбору материалов в бане нужно подходить с особой тщательностью, ведь некоторые материалы при нагреве выделяют токсичные вещества, а в замкнутом пространстве это может быть опасно для здоровья.

Смотря в каком узле (где) надо заменять асбест.

К примеру вместо асбестового шнура который используется в дымоходах (уплотнение труб) можно использовать вот такой термостойкий герметик,

Этот же герметик можно использовать при ремонтных работах в печи, заделка трещин, щелей и так далее.

Если Вам нужен материал который оградит стену возле печи от возгорания (к примеру сейчас у Вас там листовой асбест) то можно использовать вот этот материал ГКЛО,

Так же вместо асбеста можно использовать защитные экраны к примеру из нержавеющей стали (продаётся в виде готового изделия).

Суперизол (силикат кальция, листовой материал) тоже достойный заменитель асбеста. Минерит-Сауна (листовой),

Где еще встречается асбест

Этот минерал все еще присутствует в устаревших моделях автомобилей, некоторых жилых постройках, в старых дачных строениях. Для многих дачников источник особого вреда для здоровья — асбест в бане. Ведь еще в советские времена его использовали как огнестойкий материал для различных покрытий.

Асбест не горит, но подвергаясь воздействию высоких температур начинает разрушаться, выделяя при этом вредный амфибол. Далеко не все владельцы загородных дач отдают себе отчет в том, что подвергают смертельной опасности самих себя и своих домочадцев.

Как защитить стены бани от жара печи?

Когда баня растапливается, поверхность печи может разогреваться до 400 градусов по Цельсию. Она начинает выделять инфракрасное излучение, из-за чего сама становится источником нагрева. Жар быстро распределяется по всей бане, сразу же попадая на стены, расположенные вблизи печи. Если настенные поверхности изготовлены из дерева, то под воздействием высокой температуры они начинают обугливаться, что может привести даже к их возгоранию. Чтобы избежать воспламенения стен, необходимо создать в бане защитные экраны и обшивки из негорючих материалов.

Защитные экраны вокруг или возле печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, с помощью которых закрываются боковые поверхности печи для уменьшения интенсивности теплового излучения. Они делятся на два вида: металлические и кирпичные.

Металлические экраны (чугунные или стальные листы). Такие щиты устанавливаются вокруг печи на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. Выпускаются фронтальные и боковые модели. Они позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 100 градусов по Цельсию и тем самым уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Причем общее расстояние от топливника до стены будет составлять от 51 до 55 см. Что касается установки, то металлические экраны легко крепятся к полу с помощью болтов.

Кирпичные экраны. Они могут закрывать все боковые поверхности печи, представляя таким образом ее внешнюю обшивку. В другом случае этот щит является стенкой, которая разделяет печь и возгораемую поверхность. Использование кирпичных экранов позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см.

Для кладки защитного экрана применяется полнотелый шамотный кирпич. В качестве связующего вещества выступает глиняный или цементный раствор. Предпочтительнее выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Причем в нижней части щита необходимо оставить небольшие отверстия, чтобы обеспечить конвекцию воздуха между печкой и кирпичной стеной. Стенки защитного экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. В некоторых случаях кладка может доходить до самого потолка. Кирпичный экран не нужно устанавливать слишком близко к стенкам печи. Оптимальное расстояние в данном случае должно составлять 5-15 см.

Защитные негорючие обшивки для стен

Настенные поверхности, которые примыкают к раскаленным стенкам печи, подвержены самовоспламенению. Чтобы предотвратить их перегрев, используются обшивки, состоящие из негорючих и теплоизоляционных материалов. Они подразделяются на два основных вида: светоотражающие и с облицовкой.

Светоотражающие обшивки. Они состоят из сочетания металлических листов и негорячей теплоизоляции. На деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху покрывается листом нержавеющей стали. Иногда для этих целей используется оцинковка, но при нагреве она может выделять вредные для здоровья человека вещества. Предпочтительнее всего, чтобы металлический лист экрана был отполирован. Зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянной поверхности, предотвращая ее нагрев.

В качестве теплоизоляции под лист нержавеющей стали можно закрепить следующие материалы:

  • Базальтовый картон. Он представляет собой тонкие листы базальтового волокна. Такой картон используется как огнеупорный, тепло-, и звукоизоляционный материал.
  • Минерит. Такие негорючие листы изготавливаются специально для экранирования каминов, печей и легко возгораемых поверхностей в саунах и банях.
  • Базальтовая вата. Этот материал абсолютно безопасен при использовании в бане и не подвержен возгоранию. Базальтовая вата отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной гигроскопичностью.
  • Асбестовый картон. Он представляет собой листовой огнеупорный теплоизолятор. Асбестовый картон обеспечивает надежную защиту возгораемых поверхностей от воспламенения.

Распространенным примером обшивки является следующее сочетание: стена – вентиляционный зазор – утеплитель – лист нержавеющей стали. Причем расстояние от деревянной стены до печи должно составлять от 38 см. Чтобы закрепить обшивку к настенной поверхности, применяются керамические втулки. Они не нагреваются и формируют вентиляционные зазоры между стеной и теплоизоляцией.

В случае если расстояние между печью и стеной из дерева минимальное, то обшивка выполняется из 2 слоев огнеупорной изоляции. Листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Причем верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Обшивка с облицовкой. Разумеется, обшивка с нержавеющей сталью превосходно защищает деревянные стены от нагрева и воспламенения. Однако она может испортить внешний вид отделки бани. Поэтому чаще всего обшивка маскируется термостойкой плиткой. Самыми популярными материалами для облицовки стен возле печи являются:

  • Талькохлорит. Это горная порода зеленого или серого цвета. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и огнеупорностью.
  • Терракотовая плитка. Материал изготавливается из обожженной глины. Он отличается продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к возгоранию и механическим воздействиям. Терракотовая плитка бывает не только матовой, но и глазурованной. Ее оттенки варьируются от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Керамогранит. Это прочная и термоустойчивая плитка, которая может имитировать дерево, кирпич или природный камень. Цветовая гамма представлена всеми натуральными оттенками.
  • Клинкерная плитка. Материал изготавливается из глины и внешне схож с облицовочным кирпичом. Клинкерная плитка в отличие от терракоты намного плотнее. Цветовая гамма охватывает практически все возможные оттенки.
  • Изразцы. Это один из видов керамической плитки. Обычно изразцы имеют на лицевой поверхности тиснение в виде орнамента или рисунка.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не обеспечит термоизоляционного эффекта, поскольку они будут нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Поэтому такой материал используются в качестве элемента для создания следующей конструкции: стена – вентиляционный зазор – устойчивый к воспламенению листовой материал – плитка. Причем расстояние от плитки до стен печи должно составлять 15-20 см.

В качестве огнеупорного элемента в обшивке лучше всего использовать огнестойкие панели СМЛ (стекломагниевый лист). Этот материал в виде плит изготовлен на основе стеклоткани и магнезиального вяжущего. СМЛ по пожаробезопасности превосходит большинство строительных материалов. Он не горит при температуре до 1200 градусов. Стекломагниевый лист не деформируется даже при постоянном воздействии влаги, что особенно актуально при использовании в банях.

Кроме того, СМЛ устойчив к появлению плесени и химическому воздействию даже едких щелочей и различных кислот. Этот материал отличается высокой прочностью – не растрескивается и не крошится. Он не содержит в своем составе опасных для здоровья человека компонентов. А эксплуатационный срок стекломагниевых листов составляет как минимум 15 лет.

Отделать парилку шифером

Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Мой отец хочет плоским шифером отделать стены в бане (около печки) и саму печь (для красоты, я так понимаю, чтоб ровно было) Но говорят, он при нагревании выделяет что-то вредное 🙂 Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарны.

Оксана, Уфа.

Привет, Оксана из Уфы!

Стены около банной печки ни в коем случае нельзя отделывать шифером. Ни плоским, ни волнистым. Не желательно применять шифер и на крыше бани.

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Раньше у нас в России асбест очень широко применялся, начиная еще с дореволюционных времен. Из него делали даже скатерти для кухонных столов. Засалится такая скатерть, кладут ее на некоторое время в печь, потом вынимают и она чистенькая как и прежде, потому что все осевшие на нее жиры сгорали.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Шнуровым асбестом обматывали печные трубы, чтобы уберечь кровлю от высоких температур. Таким же асбестом (шнуровым и листовым) прокладывали детали в различных транспортных средствах, начиная от автомашин, тепловозов и заканчивая самолетами и морскими судами.

Мне довелось в молодости жить в городке с огромным асбоцементным предприятием, которое производило шифер, асбоцементные трубы, соединительные муфты. Все зто делалось из смеси асбеста и цемента с добавлением некоторых присадок и воды. Асбест получали из уральского города с одноименным названием.

У нас даже тротуары делали из асбестовой стружки — отходов производства. Тротуары отличались от бетонных и асфальтовых дорог тем, что были очень гигроскопичны, то есть после любого ливня проходило с десяток минут и на них не оставалось ни капельки воды.

Вода с предприятия сливалась в большие карьеры с водой, в которых жили окуни. Мы их ловили удочкой и все удивлялись, у них глаза были на выкате и казалось, что они ничего не видели.

Раковые заболевания среди населения были очень широко распространены. Но все думали, что это от местного цементного завода.

Насколько мне известно, первыми забили тревогу немцы. Примерно в то же время они закрыли свой бундестаг на ремонт, во время которого выкинули из его здания все материалы с содержанием асбеста. А лет пятнадцать тому назад они даже потребовали от наших предприятий, поставляющих им дизеля, заменить асбестосодержащие прокладки с них, на экологически чистые.

Лет 7 или 8 тому назад Евросоюз запретил в своих странах применение асбоцементного шифера в любом виде жилищно гражданского строительства.

А что же у нас в стране? Практически все осталось как и прежде. Производители шифера утверждают, что они применяют длинноволокнистые сорта асбеста, невредного и тому подобное. Ложь. Европа от такой продукции шарахается, как черт от ладана.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Что бы я рекомендовал вам по вашей бане? Мы при строительстве для красоты, как вы говорите, используем для крутых клиентов природные валуны для стен примыкающих к банным печкам. На растворе цементном, иногда для укрепления стен применяем металлические уголки и швеллера.

Но это дороговато, да и не все валуны можно использовать. Категорически запрещено класть любого вида камни с синеватым и зеленоватым цветами. Не буду вдаваться в подробности, но чаще всего такого цвета камни выделяют вредные газы при нагревании. Хотя торговые работники, специализирующиеся на продаже камней даже непосредственно для банных печек (на которые льют воду для образования пара в парилке), порой продают их и бьют себя в грудь, что они полезны и безвредны. Им что, главное продать, а там хоть трава не расти.

Другой вариант оформления стен непосредственно около банной печки — это использование ЦСП (цементностружечной плиты). Она по внешнему виду полностью напоминает листы плоского шифера, но не содержит асбеста.

Толщина таких плит около 9 — 12 миллиметров, а размером по площади от 1 до 2 квадратных метров. Говорю по памяти, навскидку, не хочу лезть в справочники.

Подгонять и пилить в размер такие плиты-листы лучше всего болгаркой (иначе углошлифовальной машинкой). В качестве отрезного диска применяют не круги по камню, а алмазные диски. Один алмазный диск заменяет десяток обычных. В итоге получается экономичнее.

В местах, где плиты близко подходят к металлу печки, в качестве прокладки используют базальтовое волокно. Оно выдерживает температуру в несколько сот градусов и не плавится. И не дает трескаться плитам ЦСП от высокой температуры.

Вот, коротенько по вашему вопросу, мой ответ. Может кто посоветует и более дельное, я же не истина в последней инстанции.

Чем обшить с внутренней стороны стены в бане

Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.

Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.

В чем специфика обшивки банных стен

Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:

  • Предбанник – это первое помещение бани, в которое входит дверь с улицы и из которого выходит дверь в парилку. Таким образом, хотя специально в предбаннике и не поддерживается высокая температура, сюда заходит нагретый пар из парилки. Здесь же, как правило, располагается входная дверца топочной камеры печи, куда загружаются дрова. Этот элемент так же способствует повышению температуры. В то же время, периодически открывающаяся наружу дверь способствует проникновению морозного воздуха зимой. Другими словами, в предбаннике действует характерное условие: резкий перепад температур.
  • Основное помещение – парилка, где располагается банная печь. В парилке во время банной процедуры поддерживается большая концентрация перегретого пара при температуре до 70 градусов и влажности более 60 %. К этому следует добавить попадание на стены горячей воды. Особо опасную зону создает печь: стена в месте её установки и рядом с проходящей трубой дымохода должна иметь повышенную нагревостойкость и быть пожаробезопасной. Важным требованием к любым материалам, используемым для обустройства парилки, считается отсутствие вредных выделений при воздействии высоких температур.

  • Моечная комната (если она есть в бане) имеет вход в парилку, через который проникает пар. Определенную повышенную влажность обеспечивает емкость для мытья или душ, но температура обычно не превышает 30 градусов. Несколько особняком стоит закуток, где оборудуется душевая кабина – здесь наблюдается прямое воздействие воды.
  • Наконец, комната отдыха. Её оформление мало отличается от благоустройства обычных помещений. Однако не следует забывать о возможности проникновения пара, контакта стенового покрытия с влажным телом и мокрой одеждой. В целом в этом помещении предпочтение уже отдается интерьерному обустройству, настраивающему на расслабление и отдых.

Особенности обустройства стен парилки

Обшивка стен в парилке должна предусматривать такие обязательные элементы, как теплоизоляция, паровая защита и гидроизоляция. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата или пенополистирол.

Гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для надежной защиты стен от действия пара применяются полимерные пленки с покрытием алюминиевой фольгой. Такая слоеная защита ограждает стены от эксплуатационных факторов и позволяет уберечь тепло и пар в парилке.

Наружное покрытие стен парилки практически всегда выполняется из деревянных деталей. Наибольшей популярностью пользуется вагонка, представляющая собой деревянные планки. С их помощью производится облицовка и внутренней поверхности стены.

Когда вы решили обшить стены в парной бани вагонкой, то необходимо учитывать материал, из которого она изготавливается. Не следует применять древесину хвойных пород. Дело в том, что при воздействии перегретого пара происходит выделение смолистых веществ, которые не всегда полезны для человеческого организма. К тому же, горячей смолой можно обжечься. Применять лучше древесину лиственных пород, в которой меньше смолы. Более того, смола таких деревьев, как липа или береза, даже оказывает лечебное воздействие на человеческий организм и рекомендуется при некоторых заболеваниях.

При обшивке стен в парилке наиболее оптимальными считаются липа и ясень. Помимо безопасности выделений, они не разогреваются до высоких температур и сохраняют цвет в банных условиях длительное время. Кроме липы и ясеня широко используются береза, осина, тополь.

Вагонка признается лучшим облицовочным материалом для парилок. Технология её монтажа достаточно проста. На поверхность стены накладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка из деревянных реек размером 2х4 см. Стойки обрешетки крепятся с шагом 40-60 см. Между брусьями обрешетки накладывается теплоизоляция, а сверху пароизоляция со слоем фольги. Планки вагонки крепятся на обрешетку с помощью саморезов, шляпки которых должны быть изолированы и заглублены в древесину во избежание ожогов при мытье в парилке.

Особую зону в парилке создает печь. Вокруг неё создается такая температура, которая способна воспламенить горючий материал. Вопрос, чем обшить стену возле печки в бане, имеет специфическое решение. Непосредственно в зоне контакта стены с печью создается нагревостойкая защита из асбеста, керамзита, огнеупорного (шамотного) кирпича. Расстояние от печи до деревянной части стены должно составлять не менее 45-55 см. Тепловая изоляция обычно обеспечивается кирпичной кладкой. В зоне расположения печи стены в бане можно обшить плоским шифером, который с успехом заменит асбестовое волокно.

Как обустроить другие помещения

В предбаннике уже нет высокой концентрации пара, а температура, как правило, не превышает 30 градусов. В этом помещении можно подумать и об экономии средств на стеновую обшивку. Наиболее привлекательным вариантом остается древесина: вагонка, брус, доска. Однако в предбаннике можно использовать более дешевые хвойные породы, а их аромат в этом помещении создаст качественную моральную подготовку к моечной процедуре. Опасная зона и в предбаннике создается печкой (сюда выходит топочная камера).

Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.

Моечное помещение также характеризуется невысокой температурой. Здесь вполне уместно применение хвойной древесины: сосны, ели, лиственницы. С учетом несколько повышенной влажности предпочтительней смотрится лиственница, имеющая более высокую влагостойкость. В этом помещении нормально выглядит и отделка стен керамической плиткой. Особенно это касается душевого закутка, где даже при общем деревянном оформлении лучше облицевать стеновую зону кафелем.

Обустройство комнаты отдыха – это уже вопрос дизайна. В этом помещении основная задача — создание уютной обстановки. Даже вопрос теплоизоляции и гидроизоляции становится необязательным, а в защите от пара нет необходимости. Чаще всего в русской бане и комната отдыха оформляется древесиной, причем упор делается на более дешевые хвойные породы, обладающие красивой фактурой. Структуру дерева можно подчеркнуть тонирующей пропиткой. Однако здесь вполне можно применить отделку с помощью ДСП и гипсокартона. В оформлении комнаты отдыха можно, в принципе, использовать любой материал. Подумать хорошенько стоит лишь о целесообразности наклеивания обоев, так как вероятность касания мокрым телом велика.

Как защитить баню от возгорания? Как изолировать трубу, печь?

Как защитить баню от возгорания? Как изолировать трубу, печь?

Для изоляции любых нагревательных элементов бани как правило применяется асбест и жесть. Асбест в виде специального полотна, белого цвета на матерчатой основе, а жесть обыкновенная тонкая. Там где особенно жарко применяем жесть и асбест одновременно. Сначала жесть, потом асбест, а потом горячая поверхность. Вот такая последовательность.

Труба у меня была в широкой кирпичной разделке, а стену изолировал так —

Я в деревянной бане ставил на наиболее приближенную к печи стену, металлический оцинкованный лист. Ставил его на проставки так что бы между ним и стеною было расстояние с низу до верху 10-15 сантиметров. Проставки это трубки и сквозь них длинные саморезы. От пола лист был на высоте около 20-30 сантиметров. Получилось типа экрана на ножках. По принципу естественной рециркуляции, холодный воздух с пола поднимался за листом выше печи, а отражающий цвет цинка еще и отражал тепло, и деревянная стена бани всегда за листом оставалась холодной.

Железную печь, которая обычно и используется в бане, достаточно обложить в кирпичом в местах соединения с перегородками, чтобы дерево не касалось железа. Кирпичная стенка вполне справляется с жаром толщиной в кирпич. Что же касается трубы, то здесь нужно быть особо внимательным, так как пожары начинаются обычно именно в местах выхода её через потолок наружу. В потолке около трубы желательно вырезать отверстие, чтобы от дерева до трубы было не менее 30 см. И перекрываем листом железа, причём железо ложим не напрямую на дерево, а через асбестовую прокладку. Если же труба сэндвич, то таких жёстких требований можно не придерживаться, так как она практически не нагревается.

Если это деревянная постройка, то от возгорания деревянные конструкции бани осуществляются специальными огнезащитными (противопожарными) составами (антипирены).

Наносится состав, кистями, валиком, или методом распыления

Что касается печей, то они разные.

Если печь металлическая, то как вариант купить специальный защитный экран для печей.

Если экран металлический, то в заводском исполнении он выглядит вот так,

Такие экраны могут быть конструктивно разными (фронтальные, боковые).

Заводское изделие идёт с ножками, монтаж в пол, болтовое.

Второй вариант это отделка металлической печи кирпичом, то есть как бы «матрёшка» или кожух.

Более простой вариант, кладка кирпича от стены + сама печь устанавливается на кирпичное «ложе».

Что касается трубы, то и её можно изолировать кирпичом (если речь о металлической трубе) построив своего рода кожух.

А ещё лучше сразу монтировать сэндвич трубу дымохода,

Модули собираются как конструктор, стыки герметизируются жаростойкими (огнеупорными) герметиками для дымохода.

Ну и конечно грамотно обустроить проход трубы, через перекрытия.

Всё это общие «наброски» надо ещё учитывать и индивидуальные особенности самого строения (самой бани + учитывать материал возведения стен) и то какая печь и так далее.

Безусловно баню нужно обезопасить от возгорания, да и не только огня нужно боятся, достаточно если, что то начнёт просто тлеть от высокой температуры — можно просто отравится!

Место где находится печка (вокруг по стенам, под ней и сверху) обиваются асбестовыми или асбестосодержащими материалами, далее закрываются обычно оцинкованным железом или нержавейкой.

Дымоход обязательно должен иметь термостойкие проходы в местах соприкосновения со стенами, потолком крышей — можно использовать керамические трубы, обёрнутые теплоизоляционным материалом.

Категорически нельзя размещать близко к топке и испарителю горючие материалы — дрова, вещи, мебель!

Обязательно имейте у себя в бане исправный огнетушитель или минимум берите с собой его из машины, на время провождение в ней!

Использование шифера для стока воды

А можно для бани на фундаменте использовать шифер для слива воды? При этом зацементировать и сверху положить уже шифер под уклоном примерно 10 -15 градусов для стока воды в трубу.

Вопрос интересный. Можно, конечно, сделать проливной пол без слива, чтобы вода уходила непосредственно в землю, но это уже будет подтоплением фундамента, который может сильно просесть, вплоть до разрушения бани. Поэтому слив воды в бане, безусловно, нужен. Из Вашего вопроса я сделал вывод, что пол у Вас в бане, скорее всего, деревянный, лежащий на лагах, с пространством под ним. Давайте рассмотрим два возможных варианта.

  1. Пол проливной (см. первый рисунок). Тогда вода стекает непосредственно на землю, которую Вы предлагаете забетонировать, а сверху сделать сток из листов шифера. Листы уложить под уклоном в сторону сливной трубы канализации. Такой вариант технически возможен. Недостаток такого способа отвода воды в том, что на листы шифера будет литься горячая вода, которая будет нагревать эти листы. Шифер в Европе запрещён к применению в строительстве, т.к. признан канцерогенным. Если его ещё и нагревать горячей водой, то под действием вентиляции испарения от этих листов будут проникать через сливной пол в парилку и моечную. И Вы будете дышать этими испарениями. Вряд ли это добавить Вам здоровья.
  2. Пол непроливной. Тогда в нём обязательно надо делать отверстие слива и уклон пола в сторону него, как показано на втором рисунке. Значит будет всего одно сливное отверстие в полу, поэтому проще продлить сливную трубу с помощью колена в сторону трубы канализации. И, вообще, не делать пустого пространства под полом, чтобы не охлаждать помещение бани. В этом случае лучше всего устроить хорошее утепление деревянного пола с утеплением фундамента или даже сделать теплые водяные полы.

Как видите, я не вижу целесообразности такого устройства слива води в бане. Но выбор, как всегда, за Вами.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Узнайте все о строительстве из дерева

  • все категории
  • Общая информация 366
  • Бани, сауны 175
  • Беседки, перголы, маф. 177
  • Дома из sip-панелей 43
  • Каркасные дома 138
  • Клееный брус 65
  • Композит 0
  • Крепеж, комплектующие 45
  • Крыши из камыша, земли 17
  • Отели, гостевые, кафе 134
  • Оцилиндрованое бревно 21
  • Проекты,архитекторы 426
  • Профилированный брус 40
  • Саман, глина-солома 40
  • Средства защиты дерева 61
  • Сруб дикий 42
  • Утеплители 63
  • Церкви 37
  • Экодом 91
  • Эксклюзив 574

В данной статье мы разберемся с тем, каким должен быть фундамент под баню и постараемся разъяснить, какой же тип цоколя лучше подойдет для вашей постройки.

Началом строительства любого объекта недвижимости, в том числе и деревянной бани, будет возведение фундамента. Устройство фундамента для бани должно быть хорошо продуманным. Необходимо сразу отметить, что он может быть только двух видов – столбчатый и ленточный. Еще необходимо отметить, что выбор фундамента зависит от различных факторов.

Содержание статьи:

1. Как выбрать правильный тип фундамента – критерии оценки

  • Структура грунта на участке
  • Лучше всего делать фундамент под баню своими руками ленточного типа, если:
  • Столбчатый фундамент лучше выбрать, если:
  • Выбираем материалы для фундамента

2. Устройство фундамента под баню необходимо рассматривать подробнее

  • Рассмотрим проект фундамента бани и расположение столбов для бани из сруба 4 на 4 метра
  • Цоколь бани (из плоского асбестового шифера)
  • Чтобы обустроить цоколь плоским шифером, бетонную перемычку можно делать следующим образом:

1. Как выбрать правильный тип фундамента – критерии оценки

Структура грунта на участке

В первую очередь, необходимо определится со структурой грунта на участке, где будет находиться деревянная баня из оцилиндрованного бревна. Сделать это довольно просто – если вы уже что-либо самостоятельно строили на этом участке и закладывали фундамент, структура вам будет хорошо известна. Но очень часто бывает так, что грунт имеет различную структуру, поэтому лучше заранее ее еще раз перепроверить, что не потребует от вас дополнительных затрат. Просто выкопайте небольшую яму, на том месте, где вы думаете строить баню. Яма может быть разной глубины – все зависит от уровня залегания грунтовых вод на участке. Выкопав яму, вы уже сможете с лёгкостью определить состав грунта.

И сейчас мы немного постараемся разобраться с тем, как залить и как сделать фундамент для бани своими руками, чтобы не возникло проблем в будущем с устройством стяжки пола.

Лучше всего делать фундамент под баню своими руками ленточного типа, если:

  • Грунт состоит из болотной (разжиженной), лесной или садовой земли.
  • На глине фундамент должен быть ленточным – такие грунты считаются удовлетворительного качества.

Столбчатый фундамент лучше выбрать, если:

Грунт состоит из мелкого гравия, крупнозернистого песка, суглинка или глины.

А если грунт состоит из скалистых пород, кварца или уплотненного мелкозернистого песка, то подобный грунт будет идеальным для фундамента любого вида. В общем, какой тип цоколя предпочесть – решать вам, но если вы не являетесь специалистом в этом деле, то лучше всего проконсультироваться с человеком, знающим в этом толк.

Выбираем материалы для фундамента

И так, немного разобравшись с тем, какой фундамент вы выберете, необходимо определиться, из каких стройматериалов будет сделана сама баня. Если вы решили строить баню из штучных материалов, таких как блоки или кирпич, или это будет каркасная баня, то лучше всего делать ленточный фундамент. А если баня будет сделана из бревен или бруса, то подойдет и столбчатый фундамент.

Для примера можно рассказать, как построить фундамент для бани из бруса. Нужно уточнить, что при ее строительстве был выбран столбчатый фундамент, поскольку состав грунта включал в себя крупнозернистый песчаник. Грунт имеет неоднородную структуру, глубина промерзания на уровне 70 сантиметров. Это идеальный вариант для того, чтобы сделать столбчатое основание с заглублением столбов на один метр. Глубина фундамента под баню должна быть правильно рассчитана и соблюдена. Неправильный расчет фундамента приведет к тому, что через определенное время необходимо будет проводить ремонт.

2. Устройство фундамента под баню необходимо рассматривать подробнее

Столбчатый фундамент заливается с использованием асбоцементных труб, диаметр которых 200 миллиметров. Строительная практика показывает, что столбы необходимо устанавливать абсолютно под каждым углом сруба и на расстоянии не больше, чем 1,5 метров друг от друга под капитальными перегородками, сделанными внутри бани, и несущими стенами.

Рассмотрим проект фундамента бани и расположение столбов для бани из сруба 4 на 4 метра

Для того, чтобы установить опоры диаметром 200 миллиметров, необходимо подготовить ямы, глубина которых будет ниже промерзания грунта, диаметр ям – в 250 миллиметров.

  1. В яму засыпают песок, делая, таким образом, подушку примерно в 20 сантиметров, поливают его водой, утрамбовывают.
  2. После этого необходимо нарезать трубы нужного размера, например, болгаркой. В нашем случае длинна труб, как и глубина фундамента для бани, должна быть не меньше 140 сантиметров. 100 сантиметров – это заглубление трубы, а 40 будет возвышаться над грунтом.
  3. Перед тем, как устанавливать трубы, яму обворачивают слоем рубероида, это можно сделать даже внахлест. Рубероид служит хорошей изоляцией от разных факторов, которые отрицательно действуют на всю наружную поверхность, и в первую очередь – это вода.
  4. Также не стоит забывать и о возможных подвижках грунта, которые включает в себя и заливка фундамента. После того, как труба установлена в яму, по краям ее необходимо присыпать довольно мелким щебнем сантиметров на 50 – это придает трубе определенную устойчивость при заливке внутрь нее приготовленного бетонного раствора. Раствор в трубу заливают как минимум на 50 сантиметров от земли, после этого необходимо немного приподнять трубу, для того, чтобы раствор мог свободно растечься по всему дну ямы.

Таким образом, получается очень прочное бетонное основание. После этого трубу необходимо немного вдавить в бетон, в трубу вставить несколько арматурных прутьев и засыпать мелким гравием все пространство между трубой и ямой. Подобный прием позволяет предохранить столбчатую опору от воздействия сезонных подвижек грунта. После нужно засыпать полностью трубу бетоном и хорошо утрамбовать. Строительство фундамента под баню необходимо проводить очень внимательно, если вы не хотите, чтобы через год не пришлось его переделывать.

Цоколь бани (из плоского асбестового шифера)

После того как строительство фундамента для бани окончено, необходимо сделать цоколь. Он предохраняет пол бани от попадания под него мусора, влаги, снега и от холодного воздуха. Также в цоколе надо сделать минимум две отдушины и расположить их на противоположных сторонах.

Существует довольно много разных способов устройства цоколя с использованием для этого разных материалов – блоков, кирпича, плоских асбестовых листов.

В данной статье речь также будет идти и о том, каким образом делается цоколь бани с использованием для этого плоского асбестового шифера. О том как делается стяжка пола своими руками читайте в следующей статье.

В начале строительства многих интересует вопрос: сколько стоит фундамент? Оказывается, стоимость фундамента под баню определяется следующим образом. В статье рассказывается про устройство цоколя из плоского шифера размером 3000 на 1500 на 6 миллиметров. Цена одного такого листа составляет примерно 15 долларов. Ниже приведен расчет фундамента под баню:

  • Длина сторон фундамента в сумме составляет 16 метров.
  • Поскольку предполагается двустенное устройство цоколя, то и суммарная длина в результате будет 16*2=32 метра, а высота цоколя 40 сантиметров.
  • Учитывая то, что лист будет заглубляться в бетон примерно на 10 сантиметров, необходимо будет отрезать от всего листа полоску в 50 сантиметров шириной.
  • Из каждого листа получится по три полосы, каждая из которых по 50 сантиметров – лист имеет ширину 150 сантиметров.
  • Суммарную длину всего цоколя (32 метра) необходимо разделить на длину одной полосы – 3 метра.
  • В результате мы получаем 32/3=10,67 полос. Это значение необходимо округлить до 11.
  • Из каждого листа получаем три полосы, а это значит 11/3=3,67, округляем до 4.
  • Стоимость четырех листов плоского шифера составит около 58 долларов.

Чтобы обустроить цоколь плоским шифером, бетонную перемычку можно делать следующим образом:

Листы шифера порезать по длине на три ровных части, используя электро лобзик.

Устройство цоколя начинается с того, что между всеми столбами делается бетонная перемычка в независимости от используемых материалов. Между столбами необходимо прокопать траншеи примерно в 30 сантиметров глубиной по всему периметру, ее ширина должна быть около 10 сантиметров с каждой стороны, на дно траншеи засыпать щебень, утрамбовать его. Толщина слоя щебня должна быть около 15 сантиметров.

Траншею необходимо заполнить бетоном, после чего в него установить листы шифера, чтобы они очень плотно прилегали к столбчатым опорам фундамента. Листы заглубить в бетон, чтобы их кромка примерно находилась на уровне высоты столбчатой опоры фундамента. После этого, в местах отдушин в шифере необходимо заранее вырезать отверстия нужного вам диаметра.

В эти отверстия будут вставляться асбоцементные трубы диаметром в 15 сантиметров. Листы к столбам крепят саморезами по металлу, предварительно просверлив отверстия диаметром в два раза меньше диаметра винтовой нарезки на саморезе.

  • Подобные саморезы очень хорошо вкручиваются в трубы и при этом обеспечивают надежное крепление листов.
  • Сверху необходимо делать обвязку 25 миллиметровым уголком с наружной и внутренней стороны цоколя. При этом уголок можно соединять, используя для этого сварку. А к фундаментному столбу крепить его теми же саморезами. Стыки листов шифера по углам тоже лучше укрыть уголком, который делается из кровельного железа.
  • Между листами шифера необходимо укладывать полиэтилен и засыпать все пространство между листами керамзитом.

Но перед тем, как засыпать керамзит, в отверстие в цоколе необходимо вставить трубу, длина которой будет равна ширине цоколя или немного больше. Здесь самое главное, чтобы с наружной стороны труба была вровень с поверхностью цоколя.

Изначально засыпать керамзит необходимо до уровня трубы. После этого сверху трубу необходимо залить 10 сантиметровым слоем бетона для того, чтобы зафиксировать ее. Бетон должен полностью закрывать трубу, после этого можно снова продолжить засыпать керамзитом, не дожидаясь, пока бетон засохнет. Не надо засыпать керамзит на всю высоту, необходимо оставить место до верхней кромки цоколя, чтобы заделывать верхнюю часть цементно-песчаным раствором – его толщина должна быть около 5 сантиметров. Горизонтальность поверхности, которую имеет ваш фундамент, надо будет проверять с помощью уровня. Перекосов не должно быть, в противном случае дальнейшая работа возведения сруба будет сильно усложнена. Помните, что рассчитать фундамент нужно предельно точно.

Как делается фундамент можно дополнительно посмотреть на видео:

После того, как вы решили, какой фундамент лучше выбрать, следует заняться печкой и фундаментом под нее.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как залить бетонный пол в бане
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector